"Sur Este Clásica" y "Cara Este Dedo de Pombie" (Midi d´Ossau)

Para los escaladores de mi generación, el Midi era un sitio habitual de escalada en el verano, y tengo el recuerdo de muchas e intensas aventuras vividas en sus paredes. Posteriormente, fuimos descubriendo otras zonas y las visitas fueron menos frecuentes. Hacía ya tres años que no escalaba en el Midi, y cuando Ana y Esti me propusieron subir un fin de semana no lo dudé. Como ellas no habían escalado casi nada en este bonito Pico, planteé dos grandes clásicas del lugar; yo ya las había hecho hace años, pero me parecían unas atractivas vías.

Cara Este Dedo de Pombie

Reseña de Luichy

Había un nevero en la base, pero entramos por la rimaya de la parte izquierda y pudimos llegar al pie de vía sin problemas.

Largo 1

La verdad es que subir con una de las excelentes reseñas de Luichy no tiene nada que ver a cómo subíamos hace años. Aun así, he de decir que en el largo 4, el que comienza en la repisa herbosa, me  perdí y creo que no lo hice por dónde va la vía. Suponemos que va más a la izquierda, aunque sobre el terreno no lo vimos claro. Escalé 60 metros y no encontré la reunión. El largo 5 me parece que también lo escalamos por dónde no era.

Largo 2

Respecto a la dificultad, yo subiría medio grado bastantes pasos. Igual opino del grado máximo obligado: V grado considero que se queda corto y que puede inducir a confusión a un escalador con el nivel justo.

La bajada  se hace rapelando y está bien indicada en un croquis de Luichy. Los últimos rapeles tienen paraboles, pero no hay que entusiasmarse, porque son de pequeño diámetro, están unidos con un cordino fino y se rapela de un maillón bastante delgado. Ya se que en el Midi son enemigos de los paraboles, incluso en los rapeles, pero si pones alguno ponlo bien...

Como el nevero también dificultaba la bajada habitual, abandonamos el rapel antes, en unas repisas, y salimos andando y destrepando hacia la izquierda (sentido según se mira bajando).

Sur Este Clásica

Reseña de Luichy

¡Qué decir de esta gran clásica del Midi! Pues que es una gran vía que no defrauda y que te deja "bien escalado". La reseña de Luichy es muy buena y evita los embarques que tantas cordadas han protagonizado en esta vía, aunque hay que ir con "cien ojos" para no salirse del itinerario en este mar de granito.

Largo 6

El largo 6 y el largo 8, que en la reseña los pone de 60 y 55 metros respectivamente, yo los dividiría en dos. El L8 si que lo partimos, porque las cuerdas rozaban muchísimo. Supongo que también depende de los seguros que coloques, pero creo que a una cordada de nivel medio no le compensa hacer tiradas tan largas en este tipo de terreno.

En el largo 10

La dificultad que indica la reseña opino que es baja para algunos tramos. Darle V+ al largo 6, si no eres un experto en fisuras, creo que se queda corto. Y lo mismo con algunos otros tramos graduados de V en los largos superiores.

Nuestra cordada en la R12

Nuestra idea inicial era bajar rapelando pasando por el Circo Gris (en 7-8 rapeles se llega al suelo), pero cuando la noche anterior nos preguntó el guarda del refugio que cómo pensábamos bajar, casi nos echa una bronca diciéndonos que el Midi no era una escuela, que los rapeles interferían con varias vías de escalada, y que debíamos bajar por las viras. Nos comentó que las habían señalizado poniendo clavos y puentes de roca. Yo me había perdido ya una vez en este sitio, e incluso tuve que pasar una noche bajo la lluvia, pero había que probar cómo estaba ahora. Nos encordamos en corto y fuimos descendiendo "ensemble". Los clavos que han colocado tienen un cordino y se van localizando con facilidad si tienes los ojos atentos, por lo que el descenso lo realizamos sin grandes problemas. Eso si, yo recomiendo ir con los pies de gato puestos hasta el último rapel, porque hay algunos pasos de III/IV. Mi opinión personal es que ha mejorado mucho esta bajada, pero que se debería haber arreglado un poco mejor y de forma definitiva; los clavos pueden moverse y los cordinos se van deteriorando. Pero es sabido que hablar de paraboles y/o de cuerdas fijas en el Midi es una herejía... Y ya no comento más, porque me pueden dar "palos" por todos los lados...

Y de mi cordada, qué puedo decir. Ana y Esti son dos grandes escaladoras, con las que se puede ir al fin del mundo y, además, pasártelo genial. Gracias chicas.

Los Duendes del Valle (Ansó)

Hace unos días escalé de nuevo esta vía, que ya había subido hace unos años. No voy a contar nada sobre la escalada, porque ya hay bastantes crónicas en varios blogs. El objeto de esta entrada es comentar unos detalles que creo pueden ser de interés.

El primer tema es que en el largo 5 (el que es común con la vía Urdaburu y que lleva hasta la gran repisa) detectamos una línea de seguros que sale recto desde la R4 y que no corresponde con ninguna de las dos variantes que había para este largo (que van a la derecha de los seguros que hemos comentado)

Entre la R8 y la R9 hay una cuerda fija. Su trazado no corresponde exactamente con el del largo y no le vimos mucho uso. Suponemos que la colocarían para empalmar los largos 8 y 9, y llegar así hasta la cueva donde se monta la R9, pero está un poco a desmano. También podría haberse instalado para facilitar un posible descenso en rapel.

Para descender de esta vía, siempre se han planteado varias opciones: bajar andando por la Borda Chiquín (esta opción también tiene una variante más corta que desconoce mucha gente, pero que no voy a describir aquí para no complicarlo más), rapelar por la Urdaburu, o bajar por un barrando con destrepes y rapeles cortos. Ahora hemos visto que en las reuniones de la vía hay anillas (creo que inicialmente no estaban) y sería una opción. Pero la alternativa que nos parece más atractiva, la vimos apuntada a bolígrafo sobre la reseña que está en el Libro del Bar del Camping de Zuriza.

Justo cuando acabas la vía (incluidos los dos últimos tramos fáciles) y estás ya en el camino que se utiliza para bajar andando, hay una línea de rapeles que no parece, en absoluto nueva, pero que desconocíamos. Nos costó encontrar la primera instalación, porque está casi en el suelo, unos dos metros por debajo del camino. En el croquis del Bar se indican 6 rapeles con cuerdas de 60 metros, pero nosotros bajamos en 5 tiradas: 60, 15, 50, 50 y 50 metros. Los tinglados se componen de un parabolt de 10 mm. con anilla y de un parabolt de 8 mm. unido al anterior con un cordino. Al finalizar el quinto rapel se baja por un pedrera un buen tramo, y cuando el bosque se empieza a hacer más espeso salimos por unas trazas a la izquierda, que en poco rato nos llevaron al camino viejo de Ansó. 

Lamento no disponer de fotos para ilustrar estos comentarios, pero si alguien tiene alguna duda, gustosamente le responderé.

De Ansó a la Eternidad - Pared del Paso (Ansó)

Hacia tiempo que teníamos "morriña" de juntarnos y escalar en el siempre gratificante Valle de Ansó y si a eso le sumamos, y  no se muy bien porque razón, que nos motivamos mutuamente, la jornada es prometedora.

Tampoco nos hace falta, a estas alturas, una super vía para disfrutar. Y aquí estamos por un lado Ana y Siete, y por otro Jesús y yo. dispuestos a pasarlo en grande. Es nuestra querida Ana, siempre diligente buscando información, la que decide rápidamente, en cuanto lee "fisura de puños". La expresión de su cara cambia y un brillo especial en sus ojos "pillines" la delatan. ¡Ese largo me lo pido!

Es Siete la que se lanza al "ruedo". Últimamente se ha juntado con un par de máquinas del Sobrarbe y está que se sale. Yo me dejo llevar y escalo los largos que me asignen, aunque me parece que me miman demasiado. Y así de comodón, ponerme en forma me va a costar, jeje...

La roca en este lugar es algo más adherente que en otras partes del Valle. Los largos se van sucediendo y cada uno tiene algún pasito, que a pesar de no tener un grado alto, y que sobre el papel parece fácil, mejor no bajar la guardia, que con los V+ romanos nunca se sabe.

     Reseña made by Picazo y cia.

Bonito diedro del L6

Placa de 6a

Llegamos al largo 4 y es Ana quien sale disparada a por su fisura de puños. Con los viajes que se han dado por la Pedriza y Galicia, no hay duda de que saldrá airosa en un momento. Yo sin embargo me despellejo y con esa falsa sensación de seguridad en los empotres (falta de costumbre y técnica) me desgasto más de la cuenta y el hombro protesta, uff! pero por fin lo consigo. Siete esta disfrutando como una chiquilla, y Jesús como de costumbre, todo parece más sencillo cuando el sube, como si ni siquiera hiciese fuerza, ya,ya...!! hasta que llegas ahí, y te preguntas ¿dónde se ha cogido?

Casi sin darnos cuenta hemos terminado, y como se baja rapelando, en un abrir y cerrar de ojos estamos en el coche en pos del brebaje espumante de cebada que nos alegra tanto como escalar, compartiendo lo vivido con los amigos sinceros.

Aunque la vía es del año pasado sorprende su recorrido entretenido y te deje buen sabor, aunque le falte algún detalle en plan poda o algún bloque sospechoso que no estaría de más eliminar, pero bueno con cuidado tampoco es crucial. 

Fisura atlética y técnica de puños

Espero que la próxima salida colectiva no se nos dilate tanto en el tiempo, y que podamos juntarnos con los que esta vez no pudieron venir y que tanto echamos de menos.

Besos para las chicas y abrazos para los chicos.

Antonio

Matacrabitos (Peña Predicadera)

Cuando abrimos "El Templo de los Sueños", visualizamos algunas posibles nuevas vías. La idea era abrirlas en el otoño, porque el sol ya aprieta bastante ahora. Pero algunos días de temperaturas suaves, y el hecho de que hasta las 11 horas la zona permanece en la sombra, nos han permitido dar forma a esta pequeña bonita vía.

Está situada a la izquierda de la Pared de Peña Predicadera, donde se forma un pequeño circo rocoso. La vía acaba en un promontorio independiente del resto del macizo, al que pensamos no había subido nadie antes. Por eso nos hemos permitido ponerle nombre: "El Puntal del Anzas". Anzas es el apelativo cariñoso con el que llamamos a uno de los miembros de nuestro equipo, y como Peña Predicadera nos recuerda las formas de un castillo, nos gustó el juego de palabras. Si esta punta ya tenía nombre o alguien hubiese subido por allí, pedimos disculpas anticipadas por nuestro atrevimiento.

Zona por donde transcurre la vía

El acceso a la vía se realiza inicialmente por el mismo sitio que se describe en la anterior entrada de este blog. Pero unos 10 metros antes del pie de vía del "Templo de los Sueños", seguir unos hitos a la izquierda por el bosque. En unos 15 minutos llegaremos a la "Matacrabitos". Este nombre significa granizo en aragonés y se lo hemos puesto porque en los dos días que abrimos la vía nos cayó una buena granizada.

La pared parece más grande de lo que es. Pensábamos que la vía sería más larga, pero se ha quedado en unos 90 metros y tres largos. Los dos primeros son en roca caliza y el tercero en conglomerado.

Reseña

L1: Empieza por una gran laja adosada a la pared y transcurre en ligera diagonal hacia la izquierda. Este largo tenía algún tramo de roca delicada, pero lo hemos limpiado mucho y creemos que ha quedado bien. El último tercio de la tirada tiene una roca excelente y es el tramo más vertical y bonito (6a)

L2: Empieza por una placa muy buena que se hace más fácilmente de lo que parece (V/V+) y la segunda parte transcurre por una fisura vertical y atlética excelente (6a+). Creemos que es el largo estrella de la vía.

En la reunión 2

L3: Este largo transcurre por un espolón redondeado. La primera mitad es la más dura (6c), aunque este grado no es obligado porque se ha asegurado bien. Es una escalada técnica, con pequeñas presas para los dedos y apoyos para los pies muy técnicos. El final del largo es más fácil.

Como dificultad obligada hemos puesto 6a, porque nos parece que refleja bien el grado aconsejable para disfrutar la vía. Con estribos y/o "tramposa" podría bajar a V+.

El descenso se puede hacer en dos rapeles o andando. Para bajar andando, atravesar la cima del "Puntal" y destrepar un tramo de unos 10 metros con la ayuda de una cuerda fija. Atravesar una brecha y luego seguir los hitos colocados durante unos 100 metros hasta cruzarse con el camino de descenso ya explicado en "El Templo de los Sueños". En este punto seguir hacia la izquierda los hitos del camino principal.

Cuerda fija para descender del "Puntal"

En definitiva, pensamos que ha quedado una vía muy atractiva, ideal para escalarla temprano en los días de calor, o para combinarla con otra si el tiempo lo permite. Esperamos que os guste. Le hemos puesto el mismo cariño y hemos colocado los mismos detalles que en todas nuestras aperturas.

El Templo de los Sueños (Peña Predicadera)

Peña Predicadera es una zona de escalada cercana a Huesca, próxima a la más conocida de Vadiello. Tiene unas 35 vías abiertas. Hasta el año pasado, solo se podía escalar unos meses para proteger el anidamiento de aves, pero en la actualidad se puede hacer todo el año (aunque debido a su orientación al sol, en verano resulta poco recomendable)

Peña Predicadera, con Peña Guara al fondo

Peña Predicadera tuvo una época de esplendor hace unas décadas, para luego caer en el olvido. Supongo que las razones fueron su equipamiento (muy austero, según marcaban los cánones de aquellos años) y la ausencia de vías de dificultad que atrajesen a escaladores que buscaban grados más altos. Desde hace unos años se ha ido, restaurando primero y aumentando después, el equipamiento de algunas vías situadas en la parte central de la Pared (Espolón Guanchinfú, Espolón Starlux, Jabalí Errante, etc.), pero la mayor parte de las vías permanecen en el olvido. Y es una pena, porque la roca es excepcional en toda la Pared.

Vista de la zona por donde transcurre la vía

Hay vías antiguas abandonadas que bien merecerían una restauración, pero al no tener relación con los aperturistas y para evitar polémicas, nos planteamos abrir una vía nueva. Queríamos que la nueva vía fuera un referente en muchos aspectos: equipamiento, longitud, belleza, etc. Elegimos la parte donde la pared es más larga, la de la izquierda. Viendo cómo estaba la aproximación hasta pie de vía, era evidente que eran pocos los escaladores que se aventuraban por esta zona...

El nombre de la vía tiene su explicación en que esta Pared nos recuerda templos de varias épocas y culturas, y porque puedes soñar con escaladas por formaciones rocosas muy originales. Y, además, ya conocéis nuestra preferencia por nombres "poéticos" (algunos dirán "lilas"), antes que por nombres vulgares o provocadores.

El resultado final ha sido una vía de 7 largos y 230 metros de recorrido (la más larga de la Pared, con diferencia), que a nosotros nos parece muy bonita. Tiene dos largos "durillos" para hacerlos completamente en libre (pero no son obligados), tres con un grado medio y otros dos fáciles, pero el conjunto de la actividad permite pasar un día inolvidable. El lugar es original, las vista muy bonitas (a los pies de Peña Guara y enfrente de Vadiello), la aproximación cómoda y no muy larga, la roca excepcional, se puede optar por bajar rapelando o andando... ¡Qué más se puede pedir!

Para el largo 1 buscamos una entrada diferente a la de otras vías de la zona, que permitiera escalar todo en libre sin mucha dificultad. Elegimos un muro muy "riglero" que da acceso a una repisa que lleva hasta la R1.

El L2 y el L3 transcurren por un espolón entre dos canales por las que van sendas vías antiguas. Solo se coincide unos 3 metros en el largo 2 con una de esas vías, y en ese tramo lo único que se ha hecho ha sido sustituir los buriles por paraboles, sin añadir seguros adicionales.

Largo 3

El L4 transcurre por un gran plató casi plano, para atacar la segunda parte de la Pared por la derecha, también entre otras dos vías ya existentes.

El L5 y, especialmente el L6, son un disfrute para la escalada. El inicio del largo 6 es mejor hacerlo atravesando en horizontal después de haber chapado el primer seguro, hasta ponerse al pie de la canal (en diagonal es más difícil)

Largo 5, llegando a la reunión

Espectacular largo 6

El L7 es una arista sencilla (un paso de IV y luego II/III) que lleva hasta la cima. Este tramo es común con una vía ya existente. No había ningún seguro en los 25 metros que tiene, pero hemos añadido algún parabol para evitar accidentes irreversibles en caso de una caída.

Si se opta por bajar rapelando, se puede hacer en 5 tiradas, pues se puede empalmar L5+L6 y L1+L2. En L7 y L4 es aconsejable guiar las cuerdas por algún seguro; además, como el L4 es muy plano, la opción más interesante que hemos encontrado es que el primero que descienda fije la cuerda a la R3 y que el segundo descienda con un "shunt" o con una "línea de vida".

Para el que se conozca mejor la zona, hay otra opción de bajar rapelando. Sería hacerlo por el "Espolón Starlux". Pero hay que tener en cuenta que con esta alternativa no se pasa por el pie de vía, pues el camino de descenso es diferente.

Se adjuntan una foto con las instrucciones para llegar con el coche hasta el parking.

Y otra foto con las instrucciones para llegar a pie de vía y para bajar andando.

Quinta Chimenea (Riglos)

La "Quinta Chimenea" es la profunda canal que separa los Mallos Frechín y Visera.  Debe su nombre a que es la chimenea situada a la derecha de las otra cuatro existentes en esta zona de Riglos (Pany, Gripe, Cachorros y Endrija). Fue abierta en el año 1968 por J. Urcina, L. Gutiérrez y B. Úbeda. Se la considera como la más difícil de las cinco vías aludidas. 

En todas las guías de Riglos publicadas hasta la fecha, esta vía aparecía como sin restaurar, teniendo que subir material de todo tipo para asegurarse. No obstante, llegó a mis oidos que, hace unos 12-15 años, un grupo de escaladores habían hecho una restauración. Luego hemos podido comprobar que el arreglo consistió en colocar 2 paraboles en las reuniones y media docena más entre todos los largos, parece ser que rapelando la vía. La "selva" de vegetación que había, hace difícil creer que alguien hubiera subido por allí en varios lustros.

La línea nos resultaba atractiva, y decidimos limpiarla a fondo y equiparla, porque tal como estaba no era practicable. El resultado es una atractiva escalada, diferente al resto de las chimeneas de Riglos. La vía permanece en la sombra casi todo el día, y está protegida del viento del norte. La calidad de la roca es bastante buena, aunque en algún tramo aislado habrá que tener algo de precaución hasta que se termine de sanear con el paso de las cordadas.

Hemos reseñado seis largos, sin contar con una reunión opcional que hay debajo del segundo techo del L2 (era una de las reuniones originales y ya había paraboles emplazados). Se han colocado anillas de rapel en todas ellas, excepto en la citada anteriormente. El descenso se puede hacer andando por el Macizo o rapelando en 3 tiradas de 60, 50 y 55 metros. Desde la R6 se ha colocado una cuerda fija por entre los árboles de la canal de salida, que lleva hasta el collado entre el Mallo Frechín y el Macizo, de una forma cómoda y segura.

Reseña actualizada

La vía es escalable totalmente en libre. La panza que hay al principio del largo 2, para hacerla en libre, es mejor atacarla por el muro de la derecha. Lo del grado obligado es algo que depende de los recursos que tenga cada escalador, pero nos parece adecuado dejarlo en V+, porque refleja el grado que debe tener el primero de cordada para subir sin grandes agobios. Las reseñas que se pueden encontrar en las guías, mejor dejarlas a un lado, porque te pueden confundir.

Esperamos que os guste la vía y os animamos a escalarla. Nosotros estamos contentos con el resultado. Creo que alguno de los aperturistas ya la tiene en mente... para nosotros sería una inmensa alegría que nuestro trabajo les animase a ello. Ha sido la quinta restauración que hacemos en Riglos de vías antiguas y olvidadas, y que mejor vía para ello que la "Quinta Chimenea"... Ha sido una casualidad, eh!!

En el largo 1

Llegada a R3

Parte superior de la vía (L5 y L6)

Inicio del largo 6

Fisura Murciana (Penyagolosa)

Siempre había mirado de pasada la información sobre Penyagolosa. El largo viaje desde Zaragoza hasta esta zona perdida del Maestrazgo Castellonense me había hecho desistir hasta ahora. Pero una llamada de Ana e Idoia esta Semana Santa me animan a ir allí, en lugar de a otras zonas más conocidas y que estos días festivos estaban a "reventar" de escaladores.

Acampamos en una gran zona libre cerca de Sant Joan de Penyagolosa. La verdad es que me sorprendió gratamente que en un Parque Natural estuviese así de fácil dormir... La pista de acceso desde allí hacia la zona de escalada también estaba abierta hasta el final, con lo que la marcha de aproximación es de poco más de 30 minutos. Un lujo hoy en día...

La Pared impresiona mucho y, desde abajo, parece tener más metros de los que realmente tiene. Íbamos con varias reseñas, y tras el "acojone", nos decidimos por una de las vías que parecen más fáciles, la "Fisura Murciana". No había nadie más que nosotros escalando.

La vía nos gustó bastante, aunque lo de V obligado que dice la reseña para mi se queda corto. No se si colocando un montón de friends y sacando los estribos se podrá subir en ese grado, pero creo que no refleja la realidad y puede hacer que alguien no experimentado se lleve una sorpresa. En mi humilde opinión, un V+/6a reflejaría mejor lo que es la vía.

Yo también aconsejaría llevar más friends de los que dice la reseña. Nosotros llevábamos muchos repetidos (medianos y grandes) y hasta un número 5 de Camalot, y los empleamos.

La roca es buena en general. En el largo 1 hay que tener cuidado con algunas piedras (con una limpieza se podría dejar muy bien). El bloque que da acceso a la R3 y la zona donde se asienta esta reunión dan un poco de miedo. Están despegados de la pared y si se cayesen te ibas abajo con unos pedruscos como coches. Nosotros hicimos la reunión opcional que se marca en el largo 1, y creo que es aconsejable.

Al terminar la escalada, subimos hasta la cercana y concurrida cima de Penyagolosa, donde cogimos el amplio camino de bajada hasta la furgoneta.

Al día siguiente teníamos previsto hacer la vía "Espolón Central", pero amaneció muy cubierto y con bastante viento, por lo que cambiamos de planes. Volveremos...