jueves, 16 de diciembre de 2021

"Spectra" (Mallo de la Mora - Peña Ruaba)

Nueva vía abierta este otoño 2021, que aprovecha los tres primeros largos de la Final Fantasy, para luego continuar entre las vías "Diedro Royo" (y luego Directa al Mallo de la Mora) y "Tres y no Res". Si solo quisiéramos escalar la parte nueva (5 largos), se puede acceder subiendo por la Ferrata hasta después de los tres primeros tramos equipados con sirga, y a la altura de un hito bastante grande descender por un espolón hasta llegar al barranco que empieza en la R3 de la Final Fantasy. Esta opción podría ser interesante si los largos de abajo estuvieran mojados, o hiciera mucho frío por estar en sombra el inicio.

La Spectra se cruza dos veces con la vía "Tres y no Res", a la altura de los largos L2 y L3 de ésta. En esos puntos no se han añadido nuevos seguros. En el primer cruce, parece más lógico seguir unos metros por donde va nuestra vía (el fondo de un diedro), pero los aperturistas del citado itinerario lo descartaron porque era necesario sanearlo de vegetación y bloques de piedra.

Desde la R3 de la Final Fantasy seguir "ensemble"unos 40 metros por el barranco y luego cruzarse a la pared de la izquierda. La R0 tiene un parabol con un cordino y se encuentra unos 4 metros a la derecha del inicio del Diedro Royo (que tiene un cintajo blanco ya muy descolorido).


L1: Escala la fisura evidente, que desploma ligeramente en su tramo central. Al inicio la roca parece sucia de musgo, pero la adherencia no es mala. La parte más difícil es la central (6b), siendo el inicio y el final más fáciles. 25 metros.

L2: Largo un poco sinuoso, que va buscando los tramos más fáciles. 25 metros. 6a en la llegada a la R2, pero el resto V/V+.

L3: Se empieza por un diedro, se cruza a la derecha y luego ascendemos por otro pequeño diedro que nos deposita debajo de un extraplomo. Superarlo de derecha a izquierda (6b+) y llegar a la reunión. 30 metros.

L4: salir a la izquierda, por un terreno fácil, para contornear un espolón. El segundo tramo es un muro vertical (6a+), que una vez superado nos lleva a la R4.

L5: Sucesión de pequeños resaltes que nos lleva hasta la cima. 25 metros. V grado.

La roca es, en general, muy buena, aunque en algún punto todavía podamos encontrarnos algo de tierra procedente del saneamiento. La vía está completamente equipada con paraboles M10. Llevar unas 18 cintas, varias largas para disminuir el rozamiento. Las reuniones están equipadas para rapelar, si fuera necesario. El grado obligado, aunque a veces depende de la pericia del escalador, yo lo pondría en 6a.

El descenso es el habitual del Mallo de la Mora: destrepar por las cuerdas fijas y llegar hasta la Ferrata.

jueves, 15 de julio de 2021

"Reina de los Mallos" (Peña Ruaba - Punta Varella)

Cuenta la historia que, a principios del siglo XII, durante un período de unos 15 años, hubo una reina, llamada Berta, que reinó en lo que popularmente se denomina "Reino de los Mallos" (Agüero, Murillo, Riglos, Marcuello, Ayerbe, Sangarrén y Callén). Adquirió esa autoridad a la muerte de su esposo Pedro I de Aragón, y con el consentimiento de su cuñado Alfonso I de Aragón, que le permitió gobernar sobre ese territorio.

Esta nueva vía es un recuerdo a esa parte de la historia de nuestros queridos Mallos. Se encuentra en una "punta" (no llega a la categoría de "mallo"...) que hace unos años se bautizó como Punta Varella. Es una pared muy visible desde el mismo pueblo de Murillo y desde el parking situado junto a una de las balsas de agua.

El acceso se realiza desde el citado parking, dirigiéndonos al inicio de la "Ferrata Sur" (la que está a la derecha del Macizo). Justo donde comienza la sirga, sale un camino que continúa a la derecha horizontalmente. Este camino ya existía, pero estaba muy abandonado; lo hemos acondicionado y señalizado para no perderse. Pasaremos un tramo rocoso asegurado con una cuerda fija y nos aproximaremos al fondo de un barranco, que es donde comienza la vía. Prever unos 45 minutos desde el coche.


Ha quedado una vía variada, con roca bastante buena y una dificultad moderada. Tiene 8 largos y una longitud total de 260 metros. La dificultad obligada puede ser V/V+. Está totalmente equipada y solo es necesario llevar unas 16 cintas y algún cordino (por si hubiera que sustituir alguno de los colocados en varios árboles)

  • Largo 1: Subir por el fondo del barranco y superar algunas pequeñas panzas sin gran dificultad. A la altura del segundo seguro sale muy cerca, a la izquierda, otra línea de paraboles, que corresponde a otra vía de la que no tengo detalles y que un conocido está abriendo. La nuestra va por la derecha. Hacer reunión en un gran arbusto. V grado.
  • Largo 2: Subir un tramo herboso, con la ayuda de una cuerda fija, superar un bonito muro vertical y continuar por un espolón más tumbado hasta la reunión. 35 metros. 6a.
  • Largo 3: Salir de la reunión a la izquierda y continuar en diagonal hasta unos árboles. 35 metros. IV grado.
  • Largo 4: Salir hacia la izquierda, superar un muro e introducirse en una chimenea con grandes árboles. Hacer reunión en una cueva a la derecha, con dos paraboles. 35 metros. V grado.
  • Largo 5: Escalar una bonita chimenea vertical, que poco a poco se va convirtiendo en un diedro. 25 metros. V+.
  • Largo 6: Escalar un espolón vertical continuar por una zona más tumbada y salir a otro espolón a la izquierda, donde se monta reunión (esta reunión no tiene anillas, solo chapas normales). 25 metros. 6a.
  • Largo 7: Dirigirse a la derecha por terreno fácil, cruzar una pequeña canal, superar un muro vertical (al final del cual hay una reunión opcional) y proseguir por una bonita placa de roca excelente. 35 metros. V+.
  • Largo 8: Escalar un resalte y después de pasar a la altura de un arbusto continuar en clara diagonal izquierda, por una vira. Si continuásemos recto, nos meteríamos en otra vía (se trata de una ruta abierta por Ignacio Cinto, pero que no empieza desde abajo, y que creo solo tiene tres largos). Ya en el tramo diagonal, volvemos a cruzarnos con otra línea de paraboles que sube recto y que pertenece a la misma vía a la que me he referido en el L1 (estás chapas las han puesto después de equipar la Reina de los Mallos y su aperturista me pidió permiso). Montar reunión en dos chapas unos metros antes de llegar a la cima; se podría subir hasta un arbusto equipado con un cordino, pero la cuerda rozaría más. 45 metros. IV+. 
Para bajar, andar hacia la izquierda hasta encontrar una sirga, que forma parte de un ramal de la Ferrata. Llegar hasta un collado y proseguir el descenso por un terreno ya conocido por los habituales del lugar.  

La vía puede tener algo de tierra todavía en algún paso, pero se limpiará pronto. El lugar es, de momento, muy tranquilo. 

domingo, 20 de junio de 2021

Restauración vía "Abrazo al Vacío" (Peña Ruaba)

Hace unas semanas, varias cordadas me avisaron de que en un tramo de la vía "Abrazo al Vacío" habían quitado o chafado todas las chapas. Algunos se bajaron porque no sabían lo que se iban a encontrar y otros decidieron continuar, pero me transmitieron que había quedado expuesto. El sitio coincidía con el tramo que discurre próximo (no por el mismo lugar) a la vía Diedro NE, que fue restaurada después de la apertura de Abrazo al Vacío. Por supuesto, el que lo hizo, no advirtió en ningún sitio de su "hazaña"...

Este hecho, no me cogió por sorpresa, pues hace ya unos años me desmontaron los dos últimos largos de la vía Mafalda, porque el que restauró el Diedro NE (que acaba por el mismo espolón por donde sale la Mafalda) consideró que la vía que el estaba restaurando salía justo por allí y el estilo de equipamiento que yo había utilizado no le gustaba. Para el que no conozca la zona, comentar que el citado espolón es muy amplio y que nadie puede estar seguro de por dónde subieron los aperturistas. Para no crear polémica, equipé una salida más a la derecha y me callé. Pero veo que la cosa no acabó allí...

Quiero comentar también que el que consiguió el permiso de los aperturistas del Diedro NE para restaurarlo fui yo, pues tengo amistad con J. A. Bescós y también la tuve con Rafael Montaner (aunque ya falleció). A mi no me convenció esa vía por el musgo y la vegetación que tenía y no inicié el trabajo, aunque tenía permiso para equiparla como quisiera. Posteriormente, le transmití el permiso a una persona que me lo comentó y que fue la que finalmente la equipó. Aunque veo que no me lo agradeció...

Hoy he vuelto a colocar todas las chapas que faltaban, dejando la vía Abrazo al Vacío tal como la equipé. Para el que no la conozca, a pesar de estar completamente equipada, esta vía no está "regalada" y los seguros alejan más que en otros itinerarios abiertos por "Sueño Vertical".

Yo creo que está bastante claro lo que ha pasado: A alguien le molestaba que cerca de una vía semiequipada hubiese otra completamente asegurada, y decidió desmontar el tramo de esta última que le "estorbaba", porque le dio la gana... Y sin avisar, poniendo en peligro a las personas que subían por allí.

Lo que más rabia me da, es que el que lo hizo probablemente se considere ecologista, y sea de los que avisan a las Autoridades si ven un nido de buitre cerca; pero no le importa la vida de la gente.

Espero que no vuelvan a quitar las chapas que he colocado, porque entonces habrá que tomar otras medidas. Y no me refiero a quitar chapas de otra vía que no haya equipado yo; eso nunca me lo he planteado ni lo haré nunca.

miércoles, 19 de mayo de 2021

"La Fisura Interminable" (Salinas de Jaca - Foz de Salinas)

Los seguidores de este blog recordarán que en la Foz de Salinas ya hemos abierto 3 vías en los últimos años (Elipxia, Luna Rossa y Diedros Perdidos). Las tres tienen una orientación sombría y algún tramo con vegetación. Esta nueva vía tiene una orientación más soleada y predomina la roca limpia. A cambio, transcurre por un paredón impresionante que desploma en varios tramos. Para ubicarla, se podría decir que es la vía gemela de la "Luna Rossa", a la otra vertiente del Cuchillar de la Luna (que así se llama esta zona)

La primera parte de la aproximación es común con las vías Luna Rossa y Diedros Perdidos, pero al llegar al cruce donde se indica Salinas Viejo y Agüero, seguir el sendero a la derecha, adentrándose en el interior de la Foz. A unos 2 minutos, abandonar el camino y subir por una pedrera de roca suelta que sale a la izquierda (hito y trazas en la pedrera). Subir unos 100 metros y cruzarse a la pared en ligera diagonal. La ubicación de la vía es evidente. 30-35 minutos de aproximación.

Vista de la pared desde el interior de la Foz, durante la aproximación

Por dificultad, la "La Fisura Interminable" es, probablemente, la vía más difícil que he abierto. Y, aunque está muy bien equipada y el grado obligado puede ser V+, solo la recomendaría para gente con un cierto nivel, si lo que se quiere es disfrutar de la escalada. La bajada en rapel también requiere de una cierta experiencia, pues dos de ellos hay que guiarlos porque la pared extraploma.

La vía tiene cinco largos y todos ellos transcurren por fisuras oblicuas. Los tres primeros van por una fisura continua hasta una repisa, y los dos últimos están cortados por unas pequeñas repisas. Los grados que detallo no los he puesto yo, porque no tengo el nivel para escalar los largos completamente en libre, sino unos compañeros con los que hice la primera ascensión. Pueden servir de referencia...

L1: Largo con roca delicada. Primera parte 6a/+ y final del largo 6c. 30 metros.

L2: En el inicio la roca también es un poco extraña, pero es bastante solida. Luego se vuelve excelente. 6b. 25 metros.

L3: Roca excelente. 6a+. 25 metros

L4: Largo de escalada muy técnica, que desploma casi constantemente. 7a. 30 metros.

L5: Salir por la izquierda de la reunión hasta llegar a la base de la nueva fisura. Aunque los seguros están colocados a la derecha de la misma, creo que los primeros metros se hacen mejor aprovechando el muro de la izquierda. La R5 se puede montar en las dos anillas que sirven para rapelar o subir hasta el mismo filo de la arista (mejores vistas, pero más incómodo para recuperar al compañero). 6b. 30 metros.

Se baja rapelando:

  • El primer rapel va de la R5 a la R4. Es aconsejable guiar la cuerda a mitad del largo para no irse muy a la derecha .
  • El segundo rapel va de la R4 a la R3 y es el más complicado. Hay que guiarlo porque la pared extraploma y para no irse mucho a la derecha; en cualquier caso, al final hay que atravesar por la pared para llegar a la reunión.
  • El tercer rapel nos lleva directamente al suelo y es volado.
Una cordada me ha comentado que con cuerdas de 60 metros se llega desde la R4 al suelo; es decir, se puede bajar de la vía en solo dos rapeles. Yo no lo he comprobado, pero le doy credibilidad. Supongo que en la llegada al suelo nos encontraremos más vegetación, porque no se ha limpiado esa zona, pero puede ser muy interesante esta alternativa.

La vía está completamente equipada con paraboles M10. Dejé también algún clavo, que usé para ascender y cuyo uso es optativo. En la R3 me encontré un tinglado de rapel viejo formado por dos clavos, que saqué con la mano. Supongo que por ahí pasaba la línea de bajada de las vías antiguas que hay más a la izquierda de la pared.

sábado, 10 de abril de 2021

Comentarios en el blog

Durante bastantes meses, no han aparecido publicados los comentarios que algunos lectores fueron haciendo en las diferentes entradas del blog. A todos ellos les pido disculpas.

El motivo es que, en un momento determinado, decidí que los comentarios los filtraría yo antes de que apareciesen publicados. Pero me olvidé del tema, y como no me llegaba un aviso cuando había un comentario nuevo pendiente de aprobación, se han ido quedando todos en el "limbo". Hoy me he dado cuenta y he aprobado casi todos (algunos pocos que buscaban la polémica los he eliminado)

En cualquier caso, a partir de ahora, he vuelto a configurar el blog para que se puedan escribir comentarios libremente. Aunque si se publica alguno ofensivo, que por suerte son casos aislados, lo eliminaré a posteriori. Admito opiniones contrarias respetuosas y constructivas, pero no los mensajes de odio y confrontación. 

Un saludo cordial

martes, 6 de abril de 2021

"Nirvana" (Peña Ruaba)

Al hacer la vía "Final Fantasy" y llegar a la zona por la que transcurre el largo 4, te das cuenta de que hay muy buenos muros de roca, por los que se pueden sacar nuevas rutas. Algunos escaladores nos habíamos fijado en ellos al bajar por la Ferrata Sur, pero el hecho de que no hubiese una entrada cómoda hasta allí hizo que la zona se quedase casi olvidada. No son paños de roca continuos hasta la cima, porque están cortados por alguna repisa, pero a mi eso no me supone un problema.

Entre las opciones disponibles, elegí empezar por un muro a unos 20 metros más arriba de la R4 de la Final Fantasy. Parecía una dificultad no muy alta y la calidad de la roca es inmejorable, de lo mejor de Peña Ruaba. Han salido 6 largos muy bonitos, con un grado moderado, salvo algún paso aislado de 6a/6b, no obligado.

Solo se muestran los largos nuevos. Los 4 primeros son comunes a la Final Fantasy
  • Largo 1: Precioso muro con algún paso de V+. 25 metros
  • Largo 2: Muro más tumbado, con algún resalte de V. 30 metros. Se ha montado la R2 justo por debajo de la cuerda fija que asegura la bajada del Mallo de la Mora. Desde aquí, subir fácilmente a la R2 bis, ubicada al pie del siguiente muro, donde hay un parabol (unos 15 metros)
  • Largo 3: Bonito largo que atraviesa a la derecha para evitar un desplome. Una vez superado, subir unos metros recto hasta llegar a un cómodo nicho. 6a. 20 metros.
  • Largo 4: Superar un muro vertical (6b), atravesar a la derecha por unas viras en diagonal derecha (IV), superar un pequeño techo (paso de 6b) y llegar a la reunión. 25 metros.
  • Largo 5: Muro ya más fácil pero también de roca excelente. IV/IV+. 30 metros.
  • Largo 6: Largo fácil de salida. Todo el trazado se hace en una diagonal derecha, ganando poca altura. Andar unos 15 metros por un terreno fácil señalizado con algún hito, llegar a un pequeño resalte (parabol con cordino), que también se escala en diagonal, y dirigirse a un hito grande que es donde se ha ubicado la última reunión. II/III grado. 45 metros.
Desde la R6, salir andando horizontalmente a la derecha (hitos) y en unos 20 metros encontraremos la sirga de la Ferrata.

La vía está equipada y solo se requieren unas 16 cintas.  El grado obligado puede ser V+.

domingo, 4 de abril de 2021

"Libellium" (El Portalet)

En la zona de el Portalet hace ya unos años que se escala con frecuencia, pues hay varias vías ubicadas en el Pico de Estremere y en la Aguja del Portalet. Sin embargo, en la parte izquierda, subiendo desde España, no he visto publicada ninguna vía. 

Yo voy con frecuencia a esa zona, porque hay dos pequeñas charcas a las que mi mujer suele ir a fotografiar libélulas y otros insectos. En este lugar hay también una mina abandonada. Desde allí se ve un resalte no especialmente atractivo y no muy largo, en el que tracé en mi imaginación una posible línea. Es una pared orientada al Este, por lo que le da el sol desde el amanecer (a diferencia de las vías ubicados al otro lado del Portalet) 

En septiembre del 2020 me animé a subir hasta el pie de vía y comencé a subir sin grandes ambiciones. Al final, ha salido una línea de 4 largos, no muy difíciles (a excepción de un par de pasos en el largo 3) que puede servir para pasar usar una mañana o tarde divertida. La vía se hace muy rápido y tanto la aproximación como la bajada son cómodas y sencillas. No la había publicado hasta ahora porque en invierno hay nieve tanto en la aproximación como en la bajada y la vía estará mojada/helada, pero supongo que, en breve, se podrá ir con zapatillas.


Cuando se llega a los comercios y bares de el Portalet, coger el desvío que sale a la izquierda, justo a la altura de la Venta Sancho. Allí mismo hay un parking asfaltado, pero podemos subir unos 50 metros más, por una pista de tierra, hasta una explanada en la que caben unos tres vehículos. Seguir andando por la pista y enseguida se llega a la primera charca; dejarla a la izquierda siguiendo por la misma pista; a pocos metros hay una curva cerrada, a cuya derecha hay otra pequeña charca. Justo en el cambio de dirección, salirse del camino y seguir unos hitos por una zona de hierba y bloques. La idea es acercarse al inicio de la pared por la derecha, evitando la pedrera que hay a los pies de la misma. En unos 15 minutos estaremos a pie de vía. 

La aproximación está señalada con puntos rojos. El descenso, en azul.

Hemos dividido la vía en cuatro largos, aunque algunos de ellos se pueden empalmar, pues son cortos:
  • L1: 15-20 metros. Muro de Vº al principio y luego IV+ 
  • L2: 30 metros. Travesía de Vº y luego unos resaltes de IV+
  • L3: 40 metros. Largo casi todo en diagonal. Empieza con IV+, luego vienen unos pasos de 6a no obligados, y acaba en IVº. Desde esta reunión, nos podemos escapar andando por unos prados empinados a la derecha.
  • L4: 15-20 m. Empieza con un paso atlético por debajo de un gran bloque y luego coge unas gradas hacia la izquierda IVº. 
La bajada también está señalizada con hitos. Ganar un poco de altura por la pradera hasta llegar a unas trazas de camino que continúan hacia la derecha en horizontal. Bajar en diagonal derecha por unos prados con bastante pendiente, hasta que en un punto determinado se cambia de dirección, de nuevo a la derecha, hacia un paso por algo parecido a una brecha. Seguir las trazas, cruzar una valla de piedra con un pastor eléctrico y seguir ya si problemas hacia el camino de subida. Unos 20-30 minutos. 

Habrá algún "gurú" que dirá que es una vía poco atractiva, pero eso depende de la mentalidad con la que se vaya y de lo que estemos buscando. Puede ser una buena ruta de iniciación para la gente que empieza con vías de varios largos. La roca es una caliza un poco especial, pero ha quedado bastante saneada, aunque puede que tenga algo de tierra en algún tramo hasta que acabe de limpiarse.

Llevar unas 18 cintas (solo para el largo 3)