viernes, 10 de enero de 2025

Modificaciones en las vías "Sin Complejos" y "Dos Diablos en el Corazón" (Peña Ruaba)

La verdad es que cuando escalo alguna de las vías que he equipado, casi siempre veo cosas que se pueden mejorar o variantes que podían ser más atractivas. La mayor parte de las veces las dejo tal como estaban, porque las ganas de abrir otras vías nuevas pueden a las de hacer las modificaciones observadas. Supongo que el hecho de ya casi no encontrar nuevos proyectos en Peña Ruaba (ya he abierto 18 vías) me ha movido a modificar esa forma de actuar. Recientemente he modificado algún tramo de dos vías de la zona:

"Dos Diablos en el Corazón": He modificado el trazado del largo 2, haciéndolo más directo. Ha quedado un largo bonito con un paso puntual de V+ y el resto de IV+/V. Las chapas antiguas se han eliminado y la R1 de ha movido unos metros a la izquierda. En los dos primeros largos se han colocado chapas pintadas de amarillo, para facilitar la localización de los seguros, pues la concentración de vías en las proximidades podía hacer que alguna cordada se despistase. Sigue siendo posible una combinación que al parecer se ha puesto de moda: empezar por el primer largo de la vía "La Galliguera" y luego cambiarse a "Dos Diablos en el Corazón". En el inicio de la vía se ha pintado el nombre, pero como referencia, es la que está más a la derecha de la plataforma donde comienzan también las vías "Los Terceros también Existen" y "Nueva Cultura del Agua".

"Sin Complejos": Este cambio ya se ha relatado en la entrada anterior, referida a la nueva vía "Instinto Básico". Se ha modificado el final del largo 4 (desviándolo a la izquierda y cambiando la R4) y también el trazado de la primera parte del largo 5 es nuevo, transcurriendo por la fisura que antes se alcanzaba más arriba. Es todo bastante evidente, pero prestar atención cuando se llegue al tercio final del L4 para no equivocarse de vía y seguir por la "Instinto Básico", que se dirige a un marcado diedro a la derecha.

lunes, 6 de enero de 2025

"Instinto Básico" (Peña Ruaba - Cara Este)

Entre los Pilares por los que transcurren las vías "Sin Complejos y "Volotea" hay un diedro muy llamativo que llevaba tiempo diciendo "ábreme"... La idea inicial era acceder  al pie del diedro desde la vía "Sin Complejos", aprovechando sus cuatro primeros largos, pero al final encontré una línea casi totalmente independiente de la citada vía desde el mismo suelo. Así ha nacido la vía "Instinto Básico". Los 75 metros del diedro superior son de lo mejor de Peña Ruaba; pero los largos de bajo también son atractivos, siguiendo la tónica de las vías de la pared.

He aprovechado también la sugerencia que me hizo un amigo, y he modificado el trazado de la parte final del L4 de la vía "Sin Complejos", para coger desde el principio la fisura por la que transcurren los tres últimos largos de esta ruta. Creo que es más estético y, además, permite separar un poco más el largo en el que se juntan las dos vías.


La aproximación es similar a la de las vías de esta pared. Seguir los hitos y las indicaciones. Unos 40 minutos desde el parking.

Los primeros largos están al sol, incluso en invierno, aunque en esta época lo dejamos atrás en el segundo largo. El diedro superior lo tendremos en sombra hasta llegar a los últimos metros; lo bueno es que está bastante resguardado del viento del norte.
  • Largo 1: Empieza unos 5 metros a la derecha de la "Sin Complejos". Hay un rótulo al principio y las chapas están pintadas de amarillo (mientras dure la pintura...) Son unos 35 metros. La dificultad máxima es de 6a/+ y se encuentra en el muro intermedio. Los últimos 10 metros transcurren por una rampa de III que todavía está con tierra (es conveniente que el asegurador se desplace un poco a la izquierda, para evitar posibles caídas de piedrecillas). Reunión en un parabolt y un arbusto con cordino.
  • Largo 2: Cruzar a la izquierda y afrontar un espolón hasta llegar a un nicho donde se ha montado la R2. 20 metros. 6a.
  • Largo 3: Escalar por un muro, que a la mitad se pone vertical y hay un paso de bloque difícil (6b+?). El resto del largo es V/V+. Reunión común con la "Sin Complejos". 3 paraboles.
  • Largo 4: salir horizontal a la derecha para llegar a la base de la canal, Superar un resalte y después seguir hacía la derecha (dejando a la izquierda otra línea de paraboles) en dirección al pie del diedro. 45 metros. IV grado. R4 en una pequeña cueva.
  • Largo 5: Salida difícil de la reunión (A0?) y luego V grado. Reunión a unos 15 metros. Se podría saltar esta reunión, pero luego viene el largo más mantenido y se puede afrontar más fresco.
  • Largo 6: Precioso largo en diedro, atlético y mantenido hasta casi el final. 30 metros. 6b.
  • Largo 7: Continua el diedro atlético y llega a un paso algo desplomado pero muy bonito. A mitad de largo se acaba el diedro y se escala por unas placas más fáciles. 30 metros. 6b.
Desde la última reunión, subir por terreno fácil unos metros en diagonal ascendente izquierda (pasar por encima de un arbusto), donde ya podremos recoger el material cómodamente. Luego coger una traza poco marcada, más o menos horizontal, que enseguida nos lleva al camino de bajada principal.

Como siempre, yo aconsejo bajar andando, aunque exista una línea de rapeles un poco más abajo. Es más rápido (unos 45 minutos) y seguro.

Aseguramiento estilo "Sueño Vertical" El grado obligado puede ser V+/6a, aunque esto es relativo y depende de la pericia del escalador para hacer A0, si lo necesita. 

miércoles, 28 de agosto de 2024

"Namasté" (Peña Ruaba - Cara Este)


Esta pared ha sido una "mina" para nosotros, pues eran muy pocas las vías existentes y menos todavía las que merecía la pena escalar. Primero abrimos las que tenían un itinerario más largo, menos repisas y que parecían más lógicas; pero a medida que hemos ido conociendo en detalle la pared hemos ido descubriendo otros itinerarios que complementan la oferta existente. No es una cara que destaque por la calidad de su roca, pero con esfuerzo y cariño hemos conseguido equipar nuevas vías que considero son atractivas.

La Namasté es la última vía abierta en esta cara de Peña Ruaba y tiene como motivo principal un último espolón situado a la izquierda de los "Pilares Rojos", muy próxima a la zona por la que transcurren los rapeles de bajada de la Cara Este. Es una vía relativamente corta: 150 metros y 5 largos. Ideal para cuando queremos hacer una escalada rápida y cómoda.

La aproximación es la común para todas las vías de esta cara, siguiendo hasta el final el sendero que va contorneando la pared. Hay señalizaciones hasta el pie de vía.

  • Largo 1: 35 metros + 10 metros de jardín. 6a. Se puede hacer una reunión opcional antes del jardín para comunicarse mejor con los compañeros de cordada.
  • Largo 2: 25 metros en travesía ascendente. 6b. Reunión conjunta con uno de los rapeles de la bajada.
  • Largo 3: 25 metros. 6a.
  • Largo 4: 25 metros. 6a/+
  • Largo 5: 30 metros. V/V+
La bajada se puede hacer por los rapeles que se encuentran a unos 20 metros a la izquierda del final de la vía, o bajar andando por el camino habitual. Yo siempre recomiendo la segunda opción por seguridad y rapidez.

Vía completamente equipada. Llevar unas 20 cintas, algunas largas. Se puede escalar en cualquier época del año, aunque yo recomiendo evitar el verano. En invierno tendremos sombra en algunos largos, pero si no hace viento o excesivo frío se puede hacer.

miércoles, 12 de junio de 2024

"Garza" (Morata de Jalón - Chodes)

Después de restaurar la vía "Gran Bertha" me quedé con buen sabor de boca y me apetecía equipar algo más en Morata de Jalón/Chodes; a ser posible, en la Pared Negra, que es la más atractiva, al menos para mi... Esta escuela está ya bastante saturada de vías, así que pensé en restaurar alguna vía antigua. La verdad es que tampoco quedan muchas vías en su estado original y la mayor parte han sido ya equipadas por la gente asidua a esta escuela.

Repasando tanto la primera guía de Morata como la última, me fijé en la vía "Garza", que no había sido restaurada. Como además tengo amistad con sus aperturistas, era una buena opción. Este itinerario fue abierto en el año 1981 por Fernando Orús y Ricardo Martín. Hasta la primera reunión habían subido previamente Tomás Garza y Willi.

Es una vía de corte clásico, que va buscando los puntos débiles de la pared y, por tanto, es un poco sinuosa. He dejado 7 largos equipados, aunque algunos se podrían empalmar. Las dos o tres últimas tiradas son de nueva apertura; la vía antigua era más corta. La dificultad es de tipo medio, con solo dos pasos difíciles (aunque no obligados) en el L1 y el L3.

La roca es, en general, bastante buena. En las repisas superiores hay que tener cuidado con las piedras sueltas. La mejor forma de bajar es rapelando. Al final de la vía, andar unos 20 metros hacía la izquierda hasta encontrar dos anillas. Si llevamos cuerdas de 60 metros podremos llegar hasta el rapel habitual de la Pared Negra, que en otros 55 metros nos deposita en el suelo. Si se llevan cuerdas más cortas, el primer rapel se puede acortar y el segundo se puede dividir en dos.

Creo que ha quedado una vía atractiva y original. Es otra buena opción para los seguidores del estilo de "Sueño Vertical", en una escuela en la que, hasta ahora, había muy poca representación.



sábado, 27 de abril de 2024

"Géminis" (Rioseta)

La pared por la que transcurre esta nueva vía había sido objeto de muchas miradas y algunos intentos de apertura. Yo mismo estuve al pie de la fisura por la que comienza la vía hace unos años y la descarté porque me pareció muy difícil. Hace un par de años, mis amigos Carmelo Torrijo y Juan Nadal se animaron y equiparon el primer largo; las impresiones que me transmitieron fueron  que la dificultad no era tan alta y que la línea era muy bonita. El pasado verano hablé con Carmelo y me ofreció el traspaso de la apertura por motivos personales. Y yo, que soy fácil de convencer, "entré al trapo"; pero el primer largo y los dos siguientes son bastante más difíciles de lo que se preveía...


Resumiendo, ha quedado una vía con tres primeros largos bastantes difíciles, que harán las delicias de los que estén fuertes, y otros tres largos más "humanos". En algún paso del primer largo las chapas están un poco más alejadas que en el resto (eso va con el estilo del aperturista), y si se pasa en A0 hace falta tener práctica en esas artes, por lo que un estribo facilitará la subida de los menos habituados.

La pared está al fondo del Circo de Rioseta, a la izquierda. Se distingue porque es una elevación cruzada por una fisura diagonal muy visible desde el parking, justo a la derecha del Borreguil de la Cuca (ver la entrada sobre la vía "La Sombra del Viento" en este mismo blog) La aproximación es la misma que para la citada vía, cuando estamos ya cerca de la pared hay que atravesar unos 200 metros en diagonal ascendente hacia la derecha (unos 50 minutos)


La vía empieza por la fisura diagonal que se aprecia en la foto, luego se mete en la canal de la izquierda y al final vuelve al muro de la derecha que lleva hacia la cima. Son 6 largos y unos 200 metros de escalada.


L1: Los primeros metros se escalan bien, pero enseguida viene un tramo de fisura muy difícil (6c/+). Luego se alternan pasos difíciles con otros más escalables. La llegada a la reunión es más sencilla. 30 metros.

L2: El inicio es por una chimenea no muy difícil. Luego entramos en un diedro inclinado que desploma ligeramente (6c+). A unos 20 metros nos encontraremos una reunión opcional (que utilicé en la apertura) y que es muy incómoda. Mejor superar un pequeño desplome y continuar por otro diedro vertical unos 10 metros más, hasta un nicho. 30 metros.

L3: Salir por una rampa a la izquierda hasta llegar a una fisura, donde está el paso más duro del largo (6c). Proseguir por la fisura diagonal, hasta llegar a un nicho, a partir del cual la dificultad baja. 30 metros.

L4: En este largo se cambia de tipo de roca y empieza la típica piedra marrón de la zona. Inicio por unas rampas fáciles. Superar un muro vertical, con un paso de 6a/+ e ir a buscar una reunión ligeramente a la izquierda. 35 metros

L5: Es el largo más "feo". La primera parte va por una canal con piedras sueltas. Luego cruza a la parte derecha, para finalmente superar unos resaltes que conducen a un espolón. 40 metros.

L6: Salir de la reunión y contornear el espolón con un paso raro. Seguir por el flanco izquierdo del mismo, hasta alcanzar una zona de gradas que se superan con tendencia derecha. Cerca del final encontraremos en pino con un maillon, donde se puede hacer reunión si se desea rapelar sin llegar a la cima. Si continuamos unos metros más llegaremos a dos paraboles ya en la arista cimera junto a un prado.

Para bajar hay tres opciones:

  • Bajar andando. Es una bajada por prados y camino, que cuesta 1:30 horas. Primero se desciende por unos prados (algún hito) hacia el llano de Tortiellas. Se atraviesa y, por un sendero balizado, se asciende unos 20 minutos hasta cerca del inicio del telesilla Tuca Blanca de Candanchú. Después seguir otro camino balizado, que desciende por el circo hasta el coche.
  • Rapelar desde el pino que hay antes de acabar el último largo. Se baja en cuatro tiradas, como se indica en el croquis. Los puntos de rapel no coinciden con las reuniones excepto en la R3. El rapel que empieza en esta reunión es impresionante, pues te lanzas a un muro liso sin ver el siguiente rapel; cuando vas bajando lo encuentras, aunque hay que pendulear ligeramente a la derecha para llegar al siguiente tinglado.
  • Por último, está la variante de bajar rapelando, pero no haciéndolo desde el pino del L6. Hay que llegar hasta los prados de la cima y andar unos 60 metros a la izquierda, bordeando la pared, hasta encontrar una brecha con un árbol con cordinos y un maillón. Los otros tres rapeles son similares a la de la opción anterior. Esta alternativa nos permite relajarnos en la cima y disfrutar del paisaje.
La orientación de la pared hará que algún largo estemos en la sombra. A principio del verano tendremos sol en la mitad de la vía, pero al final de la temporada escalaremos todo en sombra.

En definitiva, es una vía con tres largos bastante más duros que los habituales de "Sueño Vertical". Se puede ir a ella con mentalidad de liberar los pasos duros, pero también se puede escalar con la idea de hacer en A0/A1 los pasos más duros y disfrutar igualmente del lugar. Los grados de 6c y 6c+ no los he puesto yo, sino dos amigos que liberaron la vía.


domingo, 25 de febrero de 2024

"Gran Bertha" (Morata de Jalón - Chodes)

Hace casi 45 años que abrí esta vía con mi amigo Fernando Desportes. Era la época en la que no teníamos coche y eramos habituales de Morata porque se podía ir en tren. Desde entonces no la había vuelto a escalar, porque durante décadas tan apenas volví a esta escuela. La escalada de vías cortas nunca me ha atraído mucho, y las "paredes negras" son la excepción de Morata, pues podemos encontrar vías de hasta 5 largos y unos 150 metros.

Las "paredes negras" han sido una de las zonas más olvidadas por los escaladores por, entre otros motivos, la exposición de sus vías. Recientemente tuve el placer de escalar otras vías clásicas de la pared recientemente restauradas (adecuadamente según mi criterio) por unos amigos y surgió la idea de recuperar la "Gran Bertha".

Al acercarme a la pared, lo primero que vi es que la vía estaba rodeada y atravesada por otras posteriores, en muchos casos abiertas desde arriba con "tiralíneas". No me desanimé y conseguí sacar los dos primeros largos sin tocar las vías contiguas, a pesar de que eso me supuso alejarme en algún punto del trazado original ya ocupado. El tercer largo ya se complicó más, porque la "Gran Bertha" hacía una travesía a la izquierda y ahora estaba atravesada por tres vías. Siguiendo el criterio de que la primera ruta abierta en una pared debe tener la preferencia, decidí continuar  y seguir el itinerario original, porque cualquier otro elevaba la dificultad muy por encima del de la vía original. No he quitado ninguna de las chapas que había.


Reseña cortesía de Fernando Orús

El resultado creo que es una muy bonita vía, bien equipada, de tres largos y casi 100 metros. Mi intención era alargar el itinerario por el último resalte de la pared, pero vi que estaba acribillado de varias líneas de paraboles, en vías con un grado de exposición que yo considero excesivo. Por eso, si alguien se queda con ganas de escalar y quiere continuar, mi recomendación es que vaya a los dos últimos largos de la vía "Ana Asensio". Para ello hay que andar unos 40 metros a la derecha por la cornisa, hasta encontrar unas chapas pintadas de verde, donde podremos disfrutar de otros dos bonitos largos bien asegurados.

Este es el resumen de la vía: 

  • L1: 35 metros. 6a+. Bonita placa con una dificultad media de V/V+ con algún paso aislado más difícil. Algo de liquen en algún tramo.
  • L2: 20 metros. 6b. Inicio del largo con un bonito tramo de V+, luego viene un paso más difícil de 6b y acaba con una placa técnica que se sube mejor escalando un poco a la derecha de las chapas.
  • L3: 40 metros. 6b. La dificultad general es de V+, pero hay un paso de travesía difícil a mitad. Antes de ese paso hay una reunión opcional en una pequeña repisa, para el que desee utilizarla. Largo muy bonito.
Material: 22 cintas (si se chapan todos los seguros). Se han dejado los clavos originales que seguían colocados, a modo de recuerdo. 
Dificultad obligada: V+
Descenso: por la vía "Original" en un rapel de 55 metros

Las chapas están pintadas de rojo y al pie de vía hay una cinta con el nombre. Se encuentra situada, más o menos, en el centro de la pared. Tomar como referencia las franjas blancas de la pared visibles en la foto.


martes, 26 de diciembre de 2023

"Iris" (Peña Ruaba - Cara Este)

Desde hace muchos años me ha gustado la vista de la Cara Este de Peña Ruaba: su dimensión, sus formas, su soledad, etc. Por eso, siempre que voy, sigo buscando nuevos rincones por donde trazar un nuevo itinerario.

En invierno todavía suele ser más solitaria esta cara, porque si hace viento del Norte está más expuesta y porque se queda en sombra a partir del mediodía (la hora exacta depende de la zona y del mes del año). No obstante, si el frío no es muy extremo y el pronóstico del tiempo no amenaza con viento, podremos seguir escalando en esta pared. No hay que dejarse asustar por el viento, el frío y, a veces niebla, que suele haber a primera hora de la mañana en el parking; lo habitual es que en cuanto subamos unos 10-15 minutos por la pista estemos disfrutando de un agradable sol.

La idea de abrir esta vía surgió de dos partes: Ver la buena "pinta" que tenía la pared en los últimos tres rapeles que sirven de bajada de la "Punta La Ralla", y donde ya el grupo "Sendero Límite" había colocado algunos seguros hace varios años; y por otra, la vista de la parte superior desde la vía "Hermosura de Racimo".

La vía "Iris" comienza un poco más arriba que la "Tierra de Dragones". Tomar como referencia el siguiente hito (y unas trazas que salen hacia la pared a la altura del mismo) y una marcada fisura con vegetación, a cuya derecha comienza la escalada.

La roca es buena, en general. Hay largos en los que está ya muy bien (como los tres primeros) y otros en los que puede quedar tierra procedente del saneamiento efectuado, que se irá limpiando con el viento y la lluvia. Aunque sobre el tema de la calidad de la roca las opiniones pueden ser contradictorias: hay veces que me cruzo con gente que se queja de la calidad de la misma, y a mi y a otras personas nos parece aceptable... Supongo que todo depende de con qué se compare. El conglomerado es una roca que difícilmente vamos a encontrar perfecta a la primera; el llegar y disfrutar de un muro compacto y limpio como podemos ver en otro tipo de roca, es la excepción.

El largo 6 es el más largo (60 metros). Si alguien va con cuerdas más cortas se puede salir ensamble o utilizar una reunión opcional que hay a unos 20 metros de la R4 en un arbusto con un cordino a la derecha, a unos tres metros a la derecha del itinerario.

El tipo de escalada es el habitual de Peña Ruaba: muros y placas, y ninguna panza. Priman la lectura correcta de la roca y el saberse mover, sobre la fuerza y la resistencia de brazos.

La última reunión está a unos escasos tres metros del camino de bajada. 

Creo sinceramente que la vía es muy bonita y que se convertirá en una clásica de la pared. Me gustaría mucho que así sea, por la persona a la que está dedicada. Como siempre, le hemos puesto toda nuestra dedicación y cariño.