Los seguidores de este blog recordarán que en la Foz de Salinas ya hemos abierto 3 vías en los últimos años (Elipxia, Luna Rossa y Diedros Perdidos). Las tres tienen una orientación sombría y algún tramo con vegetación. Esta nueva vía tiene una orientación más soleada y predomina la roca limpia. A cambio, transcurre por un paredón impresionante que desploma en varios tramos. Para ubicarla, se podría decir que es la vía gemela de la "Luna Rossa", a la otra vertiente del Cuchillar de la Luna (que así se llama esta zona)
La primera parte de la aproximación es común con las vías Luna Rossa y Diedros Perdidos, pero al llegar al cruce donde se indica Salinas Viejo y Agüero, seguir el sendero a la derecha, adentrándose en el interior de la Foz. A unos 2 minutos, abandonar el camino y subir por una pedrera de roca suelta que sale a la izquierda (hito y trazas en la pedrera). Subir unos 100 metros y cruzarse a la pared en ligera diagonal. La ubicación de la vía es evidente. 30-35 minutos de aproximación.
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| Vista de la pared desde el interior de la Foz, durante la aproximación |
Por dificultad, la "La Fisura Interminable" es, probablemente, la vía más difícil que he abierto. Y, aunque está muy bien equipada y el grado obligado puede ser V+, solo la recomendaría para gente con un cierto nivel, si lo que se quiere es disfrutar de la escalada. La bajada en rapel también requiere de una cierta experiencia, pues dos de ellos hay que guiarlos porque la pared extraploma.
La vía tiene cinco largos y todos ellos transcurren por fisuras oblicuas. Los tres primeros van por una fisura continua hasta una repisa, y los dos últimos están cortados por unas pequeñas repisas. Los grados que detallo no los he puesto yo, porque no tengo el nivel para escalar los largos completamente en libre, sino unos compañeros con los que hice la primera ascensión. Pueden servir de referencia...
L1: Largo con roca delicada. Primera parte 6a/+ y final del largo 6c. 30 metros.
L2: En el inicio la roca también es un poco extraña, pero es bastante solida. Luego se vuelve excelente. 6b. 25 metros.
L3: Roca excelente. 6a+. 25 metros
L4: Largo de escalada muy técnica, que desploma casi constantemente. 7a. 30 metros.
L5: Salir por la izquierda de la reunión hasta llegar a la base de la nueva fisura. Aunque los seguros están colocados a la derecha de la misma, creo que los primeros metros se hacen mejor aprovechando el muro de la izquierda. La R5 se puede montar en las dos anillas que sirven para rapelar o subir hasta el mismo filo de la arista (mejores vistas, pero más incómodo para recuperar al compañero). 6b. 30 metros.
Se baja rapelando:
- El primer rapel va de la R5 a la R4. Es aconsejable guiar la cuerda a mitad del largo para no irse muy a la derecha .
- El segundo rapel va de la R4 a la R3 y es el más complicado. Hay que guiarlo porque la pared extraploma y para no irse mucho a la derecha; en cualquier caso, al final hay que atravesar por la pared para llegar a la reunión.
- El tercer rapel nos lleva directamente al suelo y es volado.
Una cordada me ha comentado que con cuerdas de 60 metros se llega desde la R4 al suelo; es decir, se puede bajar de la vía en solo dos rapeles. Yo no lo he comprobado, pero le doy credibilidad. Supongo que en la llegada al suelo nos encontraremos más vegetación, porque no se ha limpiado esa zona, pero puede ser muy interesante esta alternativa.
La vía está completamente equipada con paraboles M10. Dejé también algún clavo, que usé para ascender y cuyo uso es optativo. En la R3 me encontré un tinglado de rapel viejo formado por dos clavos, que saqué con la mano. Supongo que por ahí pasaba la línea de bajada de las vías antiguas que hay más a la izquierda de la pared.
