miércoles, 19 de mayo de 2021

"La Fisura Interminable" (Salinas de Jaca - Foz de Salinas)

Los seguidores de este blog recordarán que en la Foz de Salinas ya hemos abierto 3 vías en los últimos años (Elipxia, Luna Rossa y Diedros Perdidos). Las tres tienen una orientación sombría y algún tramo con vegetación. Esta nueva vía tiene una orientación más soleada y predomina la roca limpia. A cambio, transcurre por un paredón impresionante que desploma en varios tramos. Para ubicarla, se podría decir que es la vía gemela de la "Luna Rossa", a la otra vertiente del Cuchillar de la Luna (que así se llama esta zona)

La primera parte de la aproximación es común con las vías Luna Rossa y Diedros Perdidos, pero al llegar al cruce donde se indica Salinas Viejo y Agüero, seguir el sendero a la derecha, adentrándose en el interior de la Foz. A unos 2 minutos, abandonar el camino y subir por una pedrera de roca suelta que sale a la izquierda (hito y trazas en la pedrera). Subir unos 100 metros y cruzarse a la pared en ligera diagonal. La ubicación de la vía es evidente. 30-35 minutos de aproximación.

Vista de la pared desde el interior de la Foz, durante la aproximación

Por dificultad, la "La Fisura Interminable" es, probablemente, la vía más difícil que he abierto. Y, aunque está muy bien equipada y el grado obligado puede ser V+, solo la recomendaría para gente con un cierto nivel, si lo que se quiere es disfrutar de la escalada. La bajada en rapel también requiere de una cierta experiencia, pues dos de ellos hay que guiarlos porque la pared extraploma.

La vía tiene cinco largos y todos ellos transcurren por fisuras oblicuas. Los tres primeros van por una fisura continua hasta una repisa, y los dos últimos están cortados por unas pequeñas repisas. Los grados que detallo no los he puesto yo, porque no tengo el nivel para escalar los largos completamente en libre, sino unos compañeros con los que hice la primera ascensión. Pueden servir de referencia...

L1: Largo con roca delicada. Primera parte 6a/+ y final del largo 6c. 30 metros.

L2: En el inicio la roca también es un poco extraña, pero es bastante solida. Luego se vuelve excelente. 6b. 25 metros.

L3: Roca excelente. 6a+. 25 metros

L4: Largo de escalada muy técnica, que desploma casi constantemente. 7a. 30 metros.

L5: Salir por la izquierda de la reunión hasta llegar a la base de la nueva fisura. Aunque los seguros están colocados a la derecha de la misma, creo que los primeros metros se hacen mejor aprovechando el muro de la izquierda. La R5 se puede montar en las dos anillas que sirven para rapelar o subir hasta el mismo filo de la arista (mejores vistas, pero más incómodo para recuperar al compañero). 6b. 30 metros.

Se baja rapelando:

  • El primer rapel va de la R5 a la R4. Es aconsejable guiar la cuerda a mitad del largo para no irse muy a la derecha .
  • El segundo rapel va de la R4 a la R3 y es el más complicado. Hay que guiarlo porque la pared extraploma y para no irse mucho a la derecha; en cualquier caso, al final hay que atravesar por la pared para llegar a la reunión.
  • El tercer rapel nos lleva directamente al suelo y es volado.
Una cordada me ha comentado que con cuerdas de 60 metros se llega desde la R4 al suelo; es decir, se puede bajar de la vía en solo dos rapeles. Yo no lo he comprobado, pero le doy credibilidad. Supongo que en la llegada al suelo nos encontraremos más vegetación, porque no se ha limpiado esa zona, pero puede ser muy interesante esta alternativa.

La vía está completamente equipada con paraboles M10. Dejé también algún clavo, que usé para ascender y cuyo uso es optativo. En la R3 me encontré un tinglado de rapel viejo formado por dos clavos, que saqué con la mano. Supongo que por ahí pasaba la línea de bajada de las vías antiguas que hay más a la izquierda de la pared.

11 comentarios:

  1. Hola,
    Los R1,R2 tiene argollas para rapelar con cuerda simple ?
    Steve de Riglos

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  2. De momento no tienen argollas ni la R1 ni la R2. Solo hay dos chapas unidas con un cordino. Habría que dejar un maillon para abandonar. Pero si lo dices para rapelar en tramos más cortos, no te lo aconsejo, pues los largos 1, 2 y 3 son bastante diagonales y habría que guiar mucho las cuerdas para rapelar por la vía.

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  3. Buenas tardes, se puede descender andando?
    Gracias
    Ramón

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  4. Se podría continuar la larga cresta, en una escalada que no parece muy difícil, pero la roca no parece buena. Al final de la cresta, se podría elegir bajar por la pedrera de la derecha (pasando cerca del pié de vía), o por la izquierda (misma bajada que la vía Diedros Perdidos)
    En cualquier caso, la bajada sería más larga

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  5. Buenos días
    La vía se llama Después del Edén
    La abrimos allá por el 2008 con Oscar Palacios
    en 3 largos sin expansiones.El primero de los cuales tiene 60 mts hasta el final de la fisura por la dificultad de montar una reunión segura hasta ese punto y por el compromiso adquirido.
    Por aquella misma época abrimos la Tramacuto en la otra aguja en honor a nuestro colega Oscar Pérez fallecido en Paquistan.
    De las 2 vías se hace eco Oscar en su blog Piratas del Mascun
    Cualquiera que pasase porai siendo escalador se da cuenta de que ya estaba abierta esa línea.
    Me parece una falta de respeto y una actitud invasiva el destrozar así el espíritu de una línea que con tanta ilusión y esfuerzo abrimos en el día

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  6. Pido perdón si la vía estaba ya abierta. Yo no encontré ninguna referencia y tampoco parecía que por allí hubiese pasado alguien. Si lo deseáis, la desmonto y dejo la pared como estaba.

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  7. En ningún momento mi intención fue"pisar" una vía ya existente

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  8. Acabo de revisar de nuevo el blog Piratas del Mascun (como ya hice en su momento) y en la zona solo aparece la vía Tramacuto. No obstante, no pongo en duda que subierais por allí y quedo a vuestra disposición para hacer lo que digáis con la vía.
    Un saludo

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  9. Buenos días
    Si que hace referencia a la vía cuando nombra la Tramacuto,también había unas cuantas vías de Fernando Cobo pero eso es lo de menos.
    La vía quedó así :
    L1 6b+ expo 62 mts,el asegurador salió en ensamble unos metros.Roca delicada
    L2 A2
    L3 6a+
    Equipamiento 1 plano y un puente de roca en L1
    R1 con un clavo a reforzar
    R2 y R3 con seguros flotantes
    Esta es la primera parte de la historia de esta vía,Después del Edén,la segunda corre de tu cuenta y a partir de ahí yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer.
    Disfrutamos muchísimo gestionando y encadenando a vista ese primer largo en libre,esa vivencia ahí está y en mi opinión es una pena que no quede así para otra gente.
    Si que es cierto que en su día se valoró el incluir la zona en la guía de Riglos y se desestimó por ser una zona delicada,de interés ornitologico y ambiental.
    Un saludo Jesus

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  10. Hola Kike,

    Tienes razón, yo no lo había leído, pero en el blog "Piratas del Mascún", dentro de la crónica de la vía "Tramacuto", hay una mención a la vía "Más allá del Edén", aunque no concreta por dónde va ni hay ningún croquis. El resto de las vías de la Aguja y del Cuchillar de la Luna si que las conocía.

    Admiro la audacia de vuestra apertura, especialmente en el primer largo, porque la roca se te quedaba entre las manos. Incluso después de sanearla mucho, sigue siendo muy delicada. En el último largo también había muchas lajas y bloques a punto de caer.

    El único equipamiento que encontré, como ya indiqué en mi crónica, fueron dos clavos unidos con un cordino y un maillón en la que es vuestra R1 (y que yo asocié a la línea de descenso de las vías antiguas del Cuchillar de la Luna y que se comenta en la guía antigua de Riglos). El puente de roca del L1 existe y lo utilicé, pero no estaba equipado. El clavo plano tampoco lo vi.

    En cualquier caso, hay que reconocer que ha habido una confusión no intencionada y vamos a pensar cómo resolver esta situación.

    Un saludo

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