Bautismo "Maño" en La Pedriza

20/21 Febrero 2016

Cuantos años conociendo madrileños y gentes que han escalado en la Pedriza y nosotros sin conocerlo...

Como ocurre casi siempre lo mejor es poner fecha, el que puede se apunta y si no para otra ocasión, es por esto por lo que hace años le debíamos una merecida visita.

Y por fin hemos conjugando los astros y con unas anfitrionas de primera, como lo son Idoia, Ana y Negro, cargados de ilusión y mucha cacharreria vamos al encuentro Siete, Jesús y Antonio.

Ni que decir tiene que ellos bastante conocedores de la "Pedri" nos han preparado un menú suculento, en sitios y vías que siempre suenan por su atractivo.

Cuando amanece el sábado día esplendido y no demasiado frío, la cabeza y la vista se vuelve loca de la cantidad de piedras "canchos" que hay por todos los sitios, alguno los reconoces por las fotos y otros los descubrimos conforme ascendemos en dirección al  YELMO  la primera opción era la vía HERMOSILLA,  pero la reciente nieve caída había formado unos pequeños neveros que había que atravesar y el de arriba mojaba el resto, así que cambio de planes. Lastima !!

  EL YELMO

La vía elegida a la dcha de la "hermosilla" es la EDUARDO HIGINIOS + TRAVESIA IDEM, los grados aparentan amables L1 IV+, L2 V, L3 III+, y L4 IV+, el primero y dado nuestro desconocimiento de técnicas fisureras empotre puño, ya nos hace tontear, pero bien pasamos. Pero ojito en el L2 alguno muy valiente se lo pide y ahh ! pardillo...menos mal que tenemos el camalot 5 al poco de empezar lo emplazas en el único lugar posible y aún así queda un tanto flotante, vamos que no te fías, luego no se puede colocar nada, es una fisura/chimenea más en plan Off-wich de V dice ??? si vais llevate el camalot 5 o mejor 6 si lo tienes y prepárate a darte un subidon de adrenalina gordo, resopla hasta la salida que ves un clavo y buen agarre, pero hasta allí "jodooor" lo subes dos grados mínimo seguro. Luego leímos que es una vía que tan apenas se hace...ya sabemos porque !!
El resto de la ruta se hace sin problemas y el grado nos pareció correcto comparativamente hablando, los seguros como es habitual aquí muy alegres en lo facíl, entiendo que sorprende al novato y conforme te familiarizas ya lo ves de otra forma.

 L1 E.HIGINIOS

 L2 fisura off-wich delicado

 dimensión del Off-wich, al final hay que volver a el

 R3 en la trave Higinios 

La bajada al estar en la parte dcha. del Yelmo bajamos por ese lado, atravesando una angosta canal chimenea, con algún destrepe de andar al "loro" que no esta regalado y con algo de nieve y hielo menos.

 Foto inicio vía

Todavía quedan horas de luz y le metemos mano a CALAVERA, estético diedro de V y luego salida por placas típicas. Mientras  Negro y Siete se esfuerza crispando en "Nany".

 Compis en Calavera y Nany

Ya con las últimas luces descendemos al parquin de "Canto Cochino" de donde hemos partido en busca del ansiado y merecido refrigerio. Para mañana recuperar energías, que aunque parece cercano los sitios, de eso nada, aun hay pateos. Muy recomendable llevar mochila que los novatos no cogimos y parecíamos turistas despistados.

Al día siguiente, con algo menos de frío, partimos por la utopista en dirección refugio Giner y justo enfrente ascender por el bucólico sendero hacia el CANCHO DE LOS MUERTOS vamos disfrutando del paisaje y charlando, dejando vagar la imaginación hacia el Pajaro y el Hueso que se ven a lo lejos.
Jovenzuelos Cabritos salen al paso curiosos imagino por el tintineo de la cacharreria de estos fanáticos que también se suben por las piedras y vestidos de colorines.

 

VIA SUR CLASICA . Consta de dos largos IV+ y V escalada menos severa y donde se puede proteger bien, desde la R1 puedes salir por la dcha. clásica V o recto por una placa fina con dos chapas, que no me atrevo a graduar pero ya será algo más de V+ aún tengo sensible las puntas de los dedos.....

 Sur Clasica, en Cancho de los Muertos

Disfrutando de la Clásica

 Entrada a R1

Desde la cima un corto rapel de 20/25 mt nos deja en el lado Norte. Al no ser un día frío nos permite atacar la NORTE CLASICA ,  un solo largo pero intenso si vas algo descolocado V y un paso de V+ pero requiere tener aunque sea conocimientos básicos de empotre de manos, si no igual se te hace más duro. Las manos al final se quedan frías y sin sensibilidad torpeza garantizada. Muy bonita y vale la pena a pesar de ser tan corta.

 Expectación en la Norte del Cancho

 Preciosa fisura empotres V/V+

Y ahora siempre toca lo más odiado, el capitulo de despedidas Ana, Idoia y Negro aún le van a meter mano a otra, pero nosotros damos con concluida la visita que nos espera un largo viaje y a Siete más.

Sensaciones encontradas en la primera visita, supongo como a los Pedriceros por Riglos el lugar es magnifico e impresionante pero tu vas torpón, seguro que es cuestión de volver y probar más veces, cuando uno es especialista de una zona, todo lo relativiza y el foráneo esta fuera de lugar con el culete apretado aunque ponga cara de circunstancias y saque su mejor sonrisa. Esto es la Pedriza chicas...!!

Saludos al omnipresente Oscar y su cruadilla, que aunque no coincidimos para esa cerveza, será en otra ocasión a buen seguro.

Saludos
Antonio

PD: alguno de los asiduos tiene explicación físico/cientifica de porque la goma agarra más en invierno...?? Me tiene intrigado, no vaya a ser una leyenda urbana...??

Aliana (Bonés)

17 Enero 2016

Un nutrido numero de Neskadiaples nos hemos juntado por aquello de empezar el año nuevo, con lo que es nuestra pasión/sueño/obsesión. Que para los de casa raya en lo enfermizo/locura, o como yo les digo, el mundo es de los que tienen ese puntito de locura..., y con algo más de cordura de lo que creen, a pesar de subirnos por las paredes. Si es que somos unos incomprendidos!

Así pues, de esta "guisa", nos hemos presentado en Arguis con una "rasca", que como es normal para algunos, para otros nos dicen que "ande vamos". Que na, que por fin ha llegado el invierno. -3ºC, día esplendido con viento en calma... menos mal!! (Al menos, parece que ya ha entrado este raro invierno)

Para las que han llegado de Vitoria-Gasteiz "Mordor" hace un sol que jodo, que bueno hace, jejeje...y es que todo depende del cristal con que se mire. Y cristales " haberlos haylos" pero en forma de "chelo"... Dos años con los "pioleses afilaos" y voy a encontrarme con él cara a cara, pero con la indumentaria contraria. Cagüen la...

 Aspecto de L2. 6a+

La vía, desde el largo uno, ya te marca de que va, plaquera como es lo habitual, y que se va manteniendo en toda su longitud, incluido su último largo. Puede que sea de las más homogéneas de la pared. Reseña en blog de Guara Vertical.

 L4, paso de 6b

El material necesario, menos de lo que indica la reseña; los aliens no los usamos. Estaba complicado: chorreaba agua e incluso tuvimos que quitar algún trozo de hielo para poner el pie, pero para eso somos maños y tozudos.

 L3. Muy mojado

Una vía muy recomendable, salvo que la encuentres con "humedité". Aún así doy fe de que los gatos agarran!!! Si tampoco yo me lo creía: eso de meter el gato al canalillo mojado no molaba, pero era eso o nada. Las risas no se hicieron esperar... Jall plimo, como has pasau...? con el culico preto plima...!

Esto es lo que nos hace grandes y nos une. Que se puede, se sube; que no, para abajo y tan contentos. Y si no, mirar la foto de abajo ¿Acaso no lo dice todo?

 Llegada R3

 Pasaje fe de L4. 6b

 Final L4

Nosotros rapelamos por la misma via en dos rapeles de 60 mt. Ojo, el último no llegas al suelo; te quedas en un árbol a unos metros del pie de vía, pero se destrepa fácil.

El Diaple Antonio

Suave es la Noche (Bonés)

Lo de escalar en una zona u otra va por rachas. Estos últimos meses nos ha dado por ir a Bonés. Será porque nos coge cerca de casa (estamos un poco vagos a la hora de viajar y madrugar), la Pared está orientada al sol todo el día y porque el sitio nos resulta acogedor. Es cierto que cuando has escalado unas cuantas vías todas se parecen, pero como el lugar nos permite pasar un agradable día, nos hemos propuesto terminar de escalar las escasas vías que nos quedan por hacer en esta Pared.

"Suave es la Noche" está recién terminada, y habiendo escalado ya alguna otra de las aberturas de Oscar Buil y Javier Oliván "Suli" en la zona, nos apresuramos a probar esta nueva ruta, con la confianza de que merecerá la pena.

La reseña de los aperturistas es muy buena y los grados nos parecieron correctos, por lo que solo quiero hacer unas pocas observaciones. En los tres primero largos no es imprescindible colocar seguros adicionales, siendo en el largo 4 donde realmente son más necesarios.

• En el primer largo hay que tener cuidado en no pasarse a la R1 de la vía Acabruñar (restaurada recientemente y con el mismo tipo de chapas). Nosotros nos cruzamos a la izquierda antes de tiempo y tuvimos que deshacer la travesía para subir un poco más antes de atravesar.
• En el largo 3 el A0 no es un paso, sino como mínimo dos, y tal como está es Ae. Es duro llegar a la tercera chapa del largo; incluso con un estribo (y eso que no somos bajos) nos costó mucho alcanzarla. Si se lleva una "tramposa", el problema está resuelto, jeje. El resto del largo sin problemas.
• El largo 4 es muy bonito. El paso de 6a+ es un poco raro y además se nos salió una piedra empotrada en la tierra que se movía y que podía ayudar algo. El inicio del 6c lo resolvimos con una cinta para el pie. Desde este sitio nos equivocamos y salimos por la vía Acabruñar, que es más recto y creo que más fácil. Nuestra vía se iba más a la izquierda para no juntarse con la otra. Gestionar bien el chapaje en este largo para evitar el rozamiento excesivo (cintas largas y/o chapaje de cuerdas alternativas)

Largo 2

Vista del largo 4

Llegando al 6a+ del largo 4

El descenso lo hicimos por la vía "Coco y Alicates" en tres rapeles (30, 60 y 60 metros). Mucho cuidado en el segundo rapel, cuando superas un techo, porque se pueden dañar las cuerdas según por donde las conduzcas (hay un borde poco atractivo) 

La vía nos gustó y nos parece recomendable. Mejor llevar un estribo para el L3.

Bruno Gaspar (Peña Ruaba)

Manrique, José Luis, Toño y Jesús

Hace pocas semanas me llegó la información de que Luis Royo y Julio Benedé habían abierto una nueva vía en Peña Ruaba. La reseña me pareció atractiva y la puse en la lista de pendientes con preferencia. Y es que las rutas de esta incansable pareja de aperturistas suelen reunir lo que algunos buscamos en la montaña: disfrutar de una vía segura, trabajada, saneada y con un grado obligado humano. Y en esta nueva vía puedo decir que lo han conseguido de nuevo.

La vía se sigue muy bien y está perfectamente equipada. La roca es buena y en los sitios en los que era mala se aprecia un gran trabajo de limpieza. Solo en un tramo del último largo hay que tener cuidado con la calidad de la piedra.

El largo más difícil es, con diferencia, el penúltimo. La parte central es un muro de presa pequeña, que se puede hacer en Ae, pero mejor llevar un estribo, porque si no hay que escalar un poco entre seguro y seguro. La llegada a la reunión es un bonito desplome con canto, que podrás disfrutar si llegas con una reserva de fuerzas.

Aunque la reseña indica 15 cintas exprés, para el penúltimo largo se necesitan 18 cintas. El grado obligado de la vía puede ser V+. Las reuniones tienen dos chapas unidas con una cadena y una anilla de descuelgue. Si alguien rapela, recordar colocar la cuerda de la que se va a recuperar (la del nudo) pegada a la pared, porque al estar la anilla paralela a la misma, si se tira del otro extremo presionas hacia la roca y puede rozar mucho. 

El descenso más rápido y lógico es por la canal que desciende a la derecha del pequeño collado que hay a pocos metros de la cima. Se destrepa bien con la ayuda de cuerdas fijas y de una cadena, para juntarse con la ferrata a mitad de recorrido de la misma. Existe una variante en este descenso, que consiste en unos rapeles que salen después de destrepar la canal y cuando se comienza una travesía, pero nos parece totalmente desaconsejable en todos los aspectos. El descenso subiendo hasta la cima del Macizo también es una alternativa buena, aunque quizás un poco más larga.

En definitiva, nos parece una vía muy recomendable, que será un nuevo éxito.

Begibeltz (Bonés)

Hacía dos meses que no escalaba, por motivos varios. Para mi regreso, un grupo de amigos (Ana, Negro y Anzas) me proponen ir a Bonés. Parece que este sitio se está poniendo de moda... Hace un par de años yo había escalado casi todas las vías abiertas hasta entonces en la Pared, pero no se dejan de abrir nuevos itinerarios y el lugar suele estar muy concurrido.

El día es magnífico y nos ponemos "a la cola" para subir Sendero Límite, que solo Anzas había escalado recientemente. No voy a dar detalles de esta vía, porque hay una crónica reciente de la misma en este mismo blog. Solo diré que la vía nos gustó y tiene un itinerario muy trabajado.

Me voy a centrar en la otra vía que escalamos, la "Begibeltz", abierta en el año 2010. Adjunto la reseña de los aperturistas, aunque algunos de los comentarios que se indican en la misma ya están desfasados por la varias vías que se han abierto posteriormente o se están abriendo en la actualidad, cerca de la que nos ocupa.

Reseña de los aperturistas

La vía nos gustó y los grados de la reseña nos parecieron correctos. Los pasos duros son puntuales y el resto se mueve entre el V/V+. Los dos primeros largos son sinuosos y te obligan a mirar la reseña con frecuencia o a aplicar la lógica de elegir los puntos débiles de la pared. Entre los seguros ya colocados y los friends que se pueden emplazar, la escalada no es especialmente expuesta y se hace divertida.

Llegando a R2

Largo 3

La R3 es común con una nueva vía que ya está casi terminada. La han reforzado y ahora hay dos bolts con anilla y una chapa normal. La llegada a esta reunión creo que también la comparten las dos vías.

Delicado paso en travesía del L4

Nosotros descendimos rapelando por la misma vía, pero no lo aconsejo porque alguna de las reuniones no está equipada para rapelar y tuvimos que dejar material. Es mejor bajar por la cercana "Sendero Límite" o por la nueva vía que se está abriendo, cuando esté terminada (en la cima, a pocos metros del boj donde montamos reunión y rapelamos, se veían los orificios para colocar dos chapas, pero estaban sin poner todavía)

Bonitas escaladas y excelente día en compañía de grandes amigos.

Vía del Bolo (Riglos - Mallo Cored)

8 Diciembre 2015

Vía del BOLO....? Por qué será...? Inconfundible en cuanto llegas a pie de vía, eso no es un Bolo es un "molondro" de dimensiones enormes como un metro de diámetro mínimo, y para quedarse así de redondito anda que no ha tenido que dar vueltas en su periplo.

Me hacía ilusión volver al Mallo Cored. La última vez que subí,  igual hace 25 o más años. El día ha amanecido tonto, esta medio nublado, pero sin embargo hace calor para las fechas que estamos. Elegimos esta ruta de Sendero Limite, con orientación oeste, que si sale el sol nos dará algo menos. Y parece una línea  lógica.

 Cara Oeste

 Reseña de S.Limite

Vamos Toño y yo, mano a mano, con lo cual la charla esta asegurada. Ascendemos por un camino perfectamente trazado, lo recuerdo más perdedor y mucho más vestido de vegetación. Casi sin darnos cuenta alcanzamos la cueva del Cored, y por su izquierda, en pocos metros más, alcanzamos el pie de vía. No hay que preguntarse donde comienza...

L1 Te encaramas subiéndote al "bolo" de marras, que no es sencillo, y prosigues por un muro de regletas que así en frío no te deja indiferente. Corto pero peleón 6a. Riglos ya se sabe, a la más mínima que se pone vertical o desplomado un poco, a resoplar...

L2 Continuas directo por una especie de diedro, que al final también se empina, y con un paso un tanto desconcertante de esos de V+ o más....

 Vista desde R2

 L3  Se sale hacía la izda. como si fueses a la canal "clásica Oeste" y llegas a una repisa. Aunque el aspecto de la roca cambia, se ha ido limpiando, pero ha que tener un poco de precaución V.

 L4 Sale recto y luego un poco izda para salvar unas pancillas. Vuelve enseguida y por un muro, alcanzar una repisa. Se puede montar reunión en un parabolt/cadena y dos puentes de roca, pero es mejor continuar unos metros más y llegar al hombro donde confluyen varias rutas. Bonito largo V. Reunión más que confortable.

 Llegando a R3 

L5  Nuestra vía va recta por encima de los parabolt de 16 amarillos. Tiene una pinta magnifica. Toño, cuando lo ve, se relame. Esto es lo que a el le va, desplomillo con canto Uhmmm...!! De bolo a bolo y tiro por que me toca. Aquí los seguros quizá alejan un pelo más, pero los cantos son de esos de roca pinchuda y eso compensa. Bolera de hacer pleno; solo al final la roca se pone otra vez para ir tanteando, pero nada de preocupar. 6a mantenido en sus primeros metros y que merece la pena esforzarse para salir con muy buen sabor de boca.

 Magnifico L5

También habíamos oído hablar de que si la roca, tal y cual. No se nos fue ni una sola piedra, igual con el paso de cordadas se ha ido limpiando... Una vía muy recomendable con un grado que a más de uno pondrá en el sitio si va de "liberator" y que sube a un mallo injustamente olvidado. Y es que su vecina la Aguja Roja, es mucha Aguja y le resta protagonismo... Un acierto de Sendero Límite por poner en valor el Mallo que en nuestra juventud fue nuestro teatro de actuaciones, en el peregrinaje para aprender las técnicas de subirte por las piedras, antes de acometer escaladas de más envergadura en el Macizo. Hay más vías reequipadas pero menos frecuentadas.

La vía es rapelable, pero nosotros preferimos bajar desde el otro extremo del mallo al norte, por su vieja sabina que tantos años lleva cuidándonos en el descenso y que sigue con un aspecto de lo más saludable. Cable con argolla rodeándola. Un rapel de 60 m. nos deja en el collado, y por la vertiente Este, descenso andando por una pedrera que antaño estaba más transitada. Hoy es mejor hacer otro rapel desde el collado por la canal al Oeste y así volver a pie de vía. Hay dos parabolt con anillas a tal efecto.

Al final el sol no terminó de salir y fue un triste para hacer fotos.

El diaple Antonio.

Vías Bloka y Tiza (Bonés)

5 Diciembre 2015

Nieblas por el valle y sol radiante por el monte, es lo habitual en Zaragoza. En estos días cortos, una pared al Sur es lo más aconsejable para disfrutar de trepadas sin dejarse los dedos y las orejas. Hoy nos hemos juntado Luis, Toño, Siete, Eliseo y Antonio.

Hace unos fechas estuve con Jesús, queríamos hacer Bloka, pero una fuerte tormenta con granizo y viento nos desalojo de allí por la vía rápida. Así que esta vez un cielo azul promete mejores expectativas. La vía, de reciente apertura, se encuentra al final de la Pared. Pasadas Sendero Limite, Montsanto, etc. proseguir sin dificultad hasta pie de vías; se ha desforestado muy generosamente ¿?

Al llegar a una zona mas despejada, se llega; una "B" en la pared lo indica. De aquí parten dos vías, la que sube recto es "Bloka" y a partir del tercer parabolt creo, sale otra hacia la derecha, que es la "Maldita sea mi suerte". Para más información en blog de Guara Vertical.

Reparto de cordadas: Yo con Siete, con lo que ya no hay duda de como formar la otra, jeje... Hay que hacer valer las canas. Como en muchas de las rutas de esta pared, el primer largo es de adherencia, si bien tiene un par de pasos que según los cojas te puedes encontrar en la nada V, 6a, 6b. Reunión cómoda. 

L2. Salir izda. para situarse bajo un pequeño desplome con paso atlético, y proseguir por placa fisurada 6b y 6a; puede que sea el largo más bonito a mi entender.

 Siete en L2 paso de 6b 

L3.  De aquí parten dos fisuras, una a izda, y otra dcha, por cual tirar...? Toño nos deleito con unos pasos a lo Nureyev por la izda.que hizo las delicias del personal, toma estilazo... Así que nosotros nos fuimos por la dcha. que se le veían mejores opciones (V+). Llegas a una pequeña terraza, y una fisura neta entre muy vertical a desplomada sale de ella (6c); bloqueos de manos, y pies casi al aire patina que te patina, total que como no haces ese grado, las manos te las "desollas" porque claro para tres metros no traes guantes, etc... pues A0 que te crió. A mi modo de ver por la dcha. saldría más fácil...?  pero este pasaje igual es el que le da el nombre a la vía. Aquí se ve que han limpiado a conciencia.

 Final del explosivo L3

L4. Pues otra vez como en muchos tramos de esta pared, un muro desplomado de horror, mejor trae algún estribo, si no eres máquina y vas por encima del 7º  Aceros a muerte y colgar como vulgar chorizo, es lo que te espera. Total que has terminado y te quedas con sabor agridulce, has escalado dos y los otros dos lo que has podido. Lastima...!! Obligado 6a+ A0.

Semiequipada con parabolt, hacen falta juego aliens y Camalot hasta el 3. Se rapela por la via equipada con

anillas.

                                                                         * * * * * *

Son las 2.30 P.M. y por aquello de darle más alegría al cuerpo Macarena, pues decidimos hacer otra, pero cual? Al ir de vuelta, se nos ocurre "TIZA" de reciente creación y comienzo común con Blue Velvet .

L1. A partir de la cuarta chapa continua recto por unas placas similar a "Blue". Sortear las chorreras por acá o por allá. Algún aleje pero si te sabes mover, bonito y  disfrutón. V+. 55 mt.

L2. Salida de la "reu" y la segunda chapa a tomar por saco, saco... No es muy difícil si lo sabes leer pero te sorprende. Continuas y otra chapa con mucho esparrago fuera ya mosquea... pero bueno, imaginas que han podido tener algún problema... Paso de currárselo ( 6b patinoso pero sale ) o puedes acerar. Continuas y otra con esparrago salido más de lo debido... Esto no me cuadra en una vía de Luichy, pero en fin es lo que hay... y entras en una trave expectacular a la derecha. Aquí conviene que te metas algo entre chapas y no se te ocurra caer. El vuelo en péndulo haría rozar las cuerdas por todo el filo cortante y ...¿? la chapa esta a los pies y de aquí a la reu no hay más; ya no es difícil pero en mi opinión queda expo. R común con "Blue" 45 mt.

L3. Placa tumbada fácil hasta un jardín. Una chapa indica por los erizones hasta un pequeño desplome que se puede proteger con friends. Paso duro de 6b. Te preguntas si vas bien,  hasta que ves un parabolt oculto para llegar a R. Aquí las cuerdas rozan bastante.45 mt

L4. Tienes dos fisuras limpias que salen de la R. Salimos recto con un paso muy explosivo de llegada a otro jardín lleno de erizones (6b) y un corto resalte de IV para llegar a la cima, con un  parabolt de Reunion. 20 mt

 L2 antes de la trave

 L2 despues de atravesar.

La impresión es que siendo una vía muy bonita, no guarda relación el L1 con el resto. Se me hace difícil recomerdarla, salvo que para gente con bastantes tablas y que sepa moverse en la adherencia peculiar de aquí. Salvo que le den un repasito...

Material: aliens y camalot hasta 4. Nosotros no lo llevamos y no es imprescindible pero entra. Reseña en La noche del loro 2 . Rapeles por Blue Velvet. Atención en el segundo rapel con las cuerdas en el filo.

La verdad es que a pesar de todo nos quedamos muy satisfechos y es que todo nos va, hasta las cervezas

y las buenas compañias.

Saludos,

El Diaple del Antonio