"Namasté" (Peña Ruaba - Cara Este)

Esta pared ha sido una "mina" para nosotros, pues eran muy pocas las vías existentes y menos todavía las que merecía la pena escalar. Primero abrimos las que tenían un itinerario más largo, menos repisas y que parecían más lógicas; pero a medida que hemos ido conociendo en detalle la pared hemos ido descubriendo otros itinerarios que complementan la oferta existente. No es una cara que destaque por la calidad de su roca, pero con esfuerzo y cariño hemos conseguido equipar nuevas vías que considero son atractivas.

La Namasté es la última vía abierta en esta cara de Peña Ruaba y tiene como motivo principal un último espolón situado a la izquierda de los "Pilares Rojos", muy próxima a la zona por la que transcurren los rapeles de bajada de la Cara Este. Es una vía relativamente corta: 150 metros y 5 largos. Ideal para cuando queremos hacer una escalada rápida y cómoda.

La aproximación es la común para todas las vías de esta cara, siguiendo hasta el final el sendero que va contorneando la pared. Hay señalizaciones hasta el pie de vía.

• Largo 1: 35 metros + 10 metros de jardín. 6a. Se puede hacer una reunión opcional antes del jardín para comunicarse mejor con los compañeros de cordada.
• Largo 2: 25 metros en travesía ascendente. 6b. Reunión conjunta con uno de los rapeles de la bajada.
• Largo 3: 25 metros. 6a.
• Largo 4: 25 metros. 6a/+
• Largo 5: 30 metros. V/V+

La bajada se puede hacer por los rapeles que se encuentran a unos 20 metros a la izquierda del final de la vía, o bajar andando por el camino habitual. Yo siempre recomiendo la segunda opción por seguridad y rapidez.

Vía completamente equipada. Llevar unas 20 cintas, algunas largas. Se puede escalar en cualquier época del año, aunque yo recomiendo evitar el verano. En invierno tendremos sombra en algunos largos, pero si no hace viento o excesivo frío se puede hacer.

"Garza" (Morata de Jalón - Chodes)

Después de restaurar la vía "Gran Bertha" me quedé con buen sabor de boca y me apetecía equipar algo más en Morata de Jalón/Chodes; a ser posible, en la Pared Negra, que es la más atractiva, al menos para mi... Esta escuela está ya bastante saturada de vías, así que pensé en restaurar alguna vía antigua. La verdad es que tampoco quedan muchas vías en su estado original y la mayor parte han sido ya equipadas por la gente asidua a esta escuela.

Repasando tanto la primera guía de Morata como la última, me fijé en la vía "Garza", que no había sido restaurada. Como además tengo amistad con sus aperturistas, era una buena opción. Este itinerario fue abierto en el año 1981 por Fernando Orús y Ricardo Martín. Hasta la primera reunión habían subido previamente Tomás Garza y Willi.

Es una vía de corte clásico, que va buscando los puntos débiles de la pared y, por tanto, es un poco sinuosa. He dejado 7 largos equipados, aunque algunos se podrían empalmar. Las dos o tres últimas tiradas son de nueva apertura; la vía antigua era más corta. La dificultad es de tipo medio, con solo dos pasos difíciles (aunque no obligados) en el L1 y el L3.

La roca es, en general, bastante buena. En las repisas superiores hay que tener cuidado con las piedras sueltas. La mejor forma de bajar es rapelando. Al final de la vía, andar unos 20 metros hacía la izquierda hasta encontrar dos anillas. Si llevamos cuerdas de 60 metros podremos llegar hasta el rapel habitual de la Pared Negra, que en otros 55 metros nos deposita en el suelo. Si se llevan cuerdas más cortas, el primer rapel se puede acortar y el segundo se puede dividir en dos.

Creo que ha quedado una vía atractiva y original. Es otra buena opción para los seguidores del estilo de "Sueño Vertical", en una escuela en la que, hasta ahora, había muy poca representación.

"Géminis" (Rioseta)

La pared por la que transcurre esta nueva vía había sido objeto de muchas miradas y algunos intentos de apertura. Yo mismo estuve al pie de la fisura por la que comienza la vía hace unos años y la descarté porque me pareció muy difícil. Hace un par de años, mis amigos Carmelo Torrijo y Juan Nadal se animaron y equiparon el primer largo; las impresiones que me transmitieron fueron  que la dificultad no era tan alta y que la línea era muy bonita. El pasado verano hablé con Carmelo y me ofreció el traspaso de la apertura por motivos personales. Y yo, que soy fácil de convencer, "entré al trapo"; pero el primer largo y los dos siguientes son bastante más difíciles de lo que se preveía...

Resumiendo, ha quedado una vía con tres primeros largos bastantes difíciles, que harán las delicias de los que estén fuertes, y otros tres largos más "humanos". En algún paso del primer largo las chapas están un poco más alejadas que en el resto (eso va con el estilo del aperturista), y si se pasa en A0 hace falta tener práctica en esas artes, por lo que un estribo facilitará la subida de los menos habituados.

La pared está al fondo del Circo de Rioseta, a la izquierda. Se distingue porque es una elevación cruzada por una fisura diagonal muy visible desde el parking, justo a la derecha del Borreguil de la Cuca (ver la entrada sobre la vía "La Sombra del Viento" en este mismo blog) La aproximación es la misma que para la citada vía, cuando estamos ya cerca de la pared hay que atravesar unos 200 metros en diagonal ascendente hacia la derecha (unos 50 minutos)

La vía empieza por la fisura diagonal que se aprecia en la foto, luego se mete en la canal de la izquierda y al final vuelve al muro de la derecha que lleva hacia la cima. Son 6 largos y unos 200 metros de escalada.

L1: Los primeros metros se escalan bien, pero enseguida viene un tramo de fisura muy difícil (6c/+). Luego se alternan pasos difíciles con otros más escalables. La llegada a la reunión es más sencilla. 30 metros.

L2: El inicio es por una chimenea no muy difícil. Luego entramos en un diedro inclinado que desploma ligeramente (6c+). A unos 20 metros nos encontraremos una reunión opcional (que utilicé en la apertura) y que es muy incómoda. Mejor superar un pequeño desplome y continuar por otro diedro vertical unos 10 metros más, hasta un nicho. 30 metros.

L3: Salir por una rampa a la izquierda hasta llegar a una fisura, donde está el paso más duro del largo (6c). Proseguir por la fisura diagonal, hasta llegar a un nicho, a partir del cual la dificultad baja. 30 metros.

L4: En este largo se cambia de tipo de roca y empieza la típica piedra marrón de la zona. Inicio por unas rampas fáciles. Superar un muro vertical, con un paso de 6a/+ e ir a buscar una reunión ligeramente a la izquierda. 35 metros

L5: Es el largo más "feo". La primera parte va por una canal con piedras sueltas. Luego cruza a la parte derecha, para finalmente superar unos resaltes que conducen a un espolón. 40 metros.

L6: Salir de la reunión y contornear el espolón con un paso raro. Seguir por el flanco izquierdo del mismo, hasta alcanzar una zona de gradas que se superan con tendencia derecha. Cerca del final encontraremos en pino con un maillon, donde se puede hacer reunión si se desea rapelar sin llegar a la cima. Si continuamos unos metros más llegaremos a dos paraboles ya en la arista cimera junto a un prado.

Para bajar hay tres opciones:

• Bajar andando. Es una bajada por prados y camino, que cuesta 1:30 horas. Primero se desciende por unos prados (algún hito) hacia el llano de Tortiellas. Se atraviesa y, por un sendero balizado, se asciende unos 20 minutos hasta cerca del inicio del telesilla Tuca Blanca de Candanchú. Después seguir otro camino balizado, que desciende por el circo hasta el coche.
• Rapelar desde el pino que hay antes de acabar el último largo. Se baja en cuatro tiradas, como se indica en el croquis. Los puntos de rapel no coinciden con las reuniones excepto en la R3. El rapel que empieza en esta reunión es impresionante, pues te lanzas a un muro liso sin ver el siguiente rapel; cuando vas bajando lo encuentras, aunque hay que pendulear ligeramente a la derecha para llegar al siguiente tinglado.
• Por último, está la variante de bajar rapelando, pero no haciéndolo desde el pino del L6. Hay que llegar hasta los prados de la cima y andar unos 60 metros a la izquierda, bordeando la pared, hasta encontrar una brecha con un árbol con cordinos y un maillón. Los otros tres rapeles son similares a la de la opción anterior. Esta alternativa nos permite relajarnos en la cima y disfrutar del paisaje.

La orientación de la pared hará que algún largo estemos en la sombra. A principio del verano tendremos sol en la mitad de la vía, pero al final de la temporada escalaremos todo en sombra.

En definitiva, es una vía con tres largos bastante más duros que los habituales de "Sueño Vertical". Se puede ir a ella con mentalidad de liberar los pasos duros, pero también se puede escalar con la idea de hacer en A0/A1 los pasos más duros y disfrutar igualmente del lugar. Los grados de 6c y 6c+ no los he puesto yo, sino dos amigos que liberaron la vía.

"Gran Bertha" (Morata de Jalón - Chodes)

Hace casi 45 años que abrí esta vía con mi amigo Fernando Desportes. Era la época en la que no teníamos coche y eramos habituales de Morata porque se podía ir en tren. Desde entonces no la había vuelto a escalar, porque durante décadas tan apenas volví a esta escuela. La escalada de vías cortas nunca me ha atraído mucho, y las "paredes negras" son la excepción de Morata, pues podemos encontrar vías de hasta 5 largos y unos 150 metros.

Las "paredes negras" han sido una de las zonas más olvidadas por los escaladores por, entre otros motivos, la exposición de sus vías. Recientemente tuve el placer de escalar otras vías clásicas de la pared recientemente restauradas (adecuadamente según mi criterio) por unos amigos y surgió la idea de recuperar la "Gran Bertha".

Al acercarme a la pared, lo primero que vi es que la vía estaba rodeada y atravesada por otras posteriores, en muchos casos abiertas desde arriba con "tiralíneas". No me desanimé y conseguí sacar los dos primeros largos sin tocar las vías contiguas, a pesar de que eso me supuso alejarme en algún punto del trazado original ya ocupado. El tercer largo ya se complicó más, porque la "Gran Bertha" hacía una travesía a la izquierda y ahora estaba atravesada por tres vías. Siguiendo el criterio de que la primera ruta abierta en una pared debe tener la preferencia, decidí continuar  y seguir el itinerario original, porque cualquier otro elevaba la dificultad muy por encima del de la vía original. No he quitado ninguna de las chapas que había.

Reseña cortesía de Fernando Orús

El resultado creo que es una muy bonita vía, bien equipada, de tres largos y casi 100 metros. Mi intención era alargar el itinerario por el último resalte de la pared, pero vi que estaba acribillado de varias líneas de paraboles, en vías con un grado de exposición que yo considero excesivo. Por eso, si alguien se queda con ganas de escalar y quiere continuar, mi recomendación es que vaya a los dos últimos largos de la vía "Ana Asensio". Para ello hay que andar unos 40 metros a la derecha por la cornisa, hasta encontrar unas chapas pintadas de verde, donde podremos disfrutar de otros dos bonitos largos bien asegurados.

Este es el resumen de la vía: 

• L1: 35 metros. 6a+. Bonita placa con una dificultad media de V/V+ con algún paso aislado más difícil. Algo de liquen en algún tramo.
• L2: 20 metros. 6b. Inicio del largo con un bonito tramo de V+, luego viene un paso más difícil de 6b y acaba con una placa técnica que se sube mejor escalando un poco a la derecha de las chapas.
• L3: 40 metros. 6b. La dificultad general es de V+, pero hay un paso de travesía difícil a mitad. Antes de ese paso hay una reunión opcional en una pequeña repisa, para el que desee utilizarla. Largo muy bonito.

Material: 22 cintas (si se chapan todos los seguros). Se han dejado los clavos originales que seguían colocados, a modo de recuerdo. 

Dificultad obligada: V+

Descenso: por la vía "Original" en un rapel de 55 metros

Las chapas están pintadas de rojo y al pie de vía hay una cinta con el nombre. Se encuentra situada, más o menos, en el centro de la pared. Tomar como referencia las franjas blancas de la pared visibles en la foto.