"Namasté" (Peña Ruaba - Cara Este)

Esta pared ha sido una "mina" para nosotros, pues eran muy pocas las vías existentes y menos todavía las que merecía la pena escalar. Primero abrimos las que tenían un itinerario más largo, menos repisas y que parecían más lógicas; pero a medida que hemos ido conociendo en detalle la pared hemos ido descubriendo otros itinerarios que complementan la oferta existente. No es una cara que destaque por la calidad de su roca, pero con esfuerzo y cariño hemos conseguido equipar nuevas vías que considero son atractivas.

La Namasté es la última vía abierta en esta cara de Peña Ruaba y tiene como motivo principal un último espolón situado a la izquierda de los "Pilares Rojos", muy próxima a la zona por la que transcurren los rapeles de bajada de la Cara Este. Es una vía relativamente corta: 150 metros y 5 largos. Ideal para cuando queremos hacer una escalada rápida y cómoda.

La aproximación es la común para todas las vías de esta cara, siguiendo hasta el final el sendero que va contorneando la pared. Hay señalizaciones hasta el pie de vía.

• Largo 1: 35 metros + 10 metros de jardín. 6a. Se puede hacer una reunión opcional antes del jardín para comunicarse mejor con los compañeros de cordada.
• Largo 2: 25 metros en travesía ascendente. 6b. Reunión conjunta con uno de los rapeles de la bajada.
• Largo 3: 25 metros. 6a.
• Largo 4: 25 metros. 6a/+
• Largo 5: 30 metros. V/V+

La bajada se puede hacer por los rapeles que se encuentran a unos 20 metros a la izquierda del final de la vía, o bajar andando por el camino habitual. Yo siempre recomiendo la segunda opción por seguridad y rapidez.

Vía completamente equipada. Llevar unas 20 cintas, algunas largas. Se puede escalar en cualquier época del año, aunque yo recomiendo evitar el verano. En invierno tendremos sombra en algunos largos, pero si no hace viento o excesivo frío se puede hacer.

"Garza" (Morata de Jalón - Chodes)

Después de restaurar la vía "Gran Bertha" me quedé con buen sabor de boca y me apetecía equipar algo más en Morata de Jalón/Chodes; a ser posible, en la Pared Negra, que es la más atractiva, al menos para mi... Esta escuela está ya bastante saturada de vías, así que pensé en restaurar alguna vía antigua. La verdad es que tampoco quedan muchas vías en su estado original y la mayor parte han sido ya equipadas por la gente asidua a esta escuela.

Repasando tanto la primera guía de Morata como la última, me fijé en la vía "Garza", que no había sido restaurada. Como además tengo amistad con sus aperturistas, era una buena opción. Este itinerario fue abierto en el año 1981 por Fernando Orús y Ricardo Martín. Hasta la primera reunión habían subido previamente Tomás Garza y Willi.

Es una vía de corte clásico, que va buscando los puntos débiles de la pared y, por tanto, es un poco sinuosa. He dejado 7 largos equipados, aunque algunos se podrían empalmar. Las dos o tres últimas tiradas son de nueva apertura; la vía antigua era más corta. La dificultad es de tipo medio, con solo dos pasos difíciles (aunque no obligados) en el L1 y el L3.

La roca es, en general, bastante buena. En las repisas superiores hay que tener cuidado con las piedras sueltas. La mejor forma de bajar es rapelando. Al final de la vía, andar unos 20 metros hacía la izquierda hasta encontrar dos anillas. Si llevamos cuerdas de 60 metros podremos llegar hasta el rapel habitual de la Pared Negra, que en otros 55 metros nos deposita en el suelo. Si se llevan cuerdas más cortas, el primer rapel se puede acortar y el segundo se puede dividir en dos.

Creo que ha quedado una vía atractiva y original. Es otra buena opción para los seguidores del estilo de "Sueño Vertical", en una escuela en la que, hasta ahora, había muy poca representación.

"Géminis" (Rioseta)

La pared por la que transcurre esta nueva vía había sido objeto de muchas miradas y algunos intentos de apertura. Yo mismo estuve al pie de la fisura por la que comienza la vía hace unos años y la descarté porque me pareció muy difícil. Hace un par de años, mis amigos Carmelo Torrijo y Juan Nadal se animaron y equiparon el primer largo; las impresiones que me transmitieron fueron  que la dificultad no era tan alta y que la línea era muy bonita. El pasado verano hablé con Carmelo y me ofreció el traspaso de la apertura por motivos personales. Y yo, que soy fácil de convencer, "entré al trapo"; pero el primer largo y los dos siguientes son bastante más difíciles de lo que se preveía...

Resumiendo, ha quedado una vía con tres primeros largos bastantes difíciles, que harán las delicias de los que estén fuertes, y otros tres largos más "humanos". En algún paso del primer largo las chapas están un poco más alejadas que en el resto (eso va con el estilo del aperturista), y si se pasa en A0 hace falta tener práctica en esas artes, por lo que un estribo facilitará la subida de los menos habituados.

La pared está al fondo del Circo de Rioseta, a la izquierda. Se distingue porque es una elevación cruzada por una fisura diagonal muy visible desde el parking, justo a la derecha del Borreguil de la Cuca (ver la entrada sobre la vía "La Sombra del Viento" en este mismo blog) La aproximación es la misma que para la citada vía, cuando estamos ya cerca de la pared hay que atravesar unos 200 metros en diagonal ascendente hacia la derecha (unos 50 minutos)

La vía empieza por la fisura diagonal que se aprecia en la foto, luego se mete en la canal de la izquierda y al final vuelve al muro de la derecha que lleva hacia la cima. Son 6 largos y unos 200 metros de escalada.

L1: Los primeros metros se escalan bien, pero enseguida viene un tramo de fisura muy difícil (6c/+). Luego se alternan pasos difíciles con otros más escalables. La llegada a la reunión es más sencilla. 30 metros.

L2: El inicio es por una chimenea no muy difícil. Luego entramos en un diedro inclinado que desploma ligeramente (6c+). A unos 20 metros nos encontraremos una reunión opcional (que utilicé en la apertura) y que es muy incómoda. Mejor superar un pequeño desplome y continuar por otro diedro vertical unos 10 metros más, hasta un nicho. 30 metros.

L3: Salir por una rampa a la izquierda hasta llegar a una fisura, donde está el paso más duro del largo (6c). Proseguir por la fisura diagonal, hasta llegar a un nicho, a partir del cual la dificultad baja. 30 metros.

L4: En este largo se cambia de tipo de roca y empieza la típica piedra marrón de la zona. Inicio por unas rampas fáciles. Superar un muro vertical, con un paso de 6a/+ e ir a buscar una reunión ligeramente a la izquierda. 35 metros

L5: Es el largo más "feo". La primera parte va por una canal con piedras sueltas. Luego cruza a la parte derecha, para finalmente superar unos resaltes que conducen a un espolón. 40 metros.

L6: Salir de la reunión y contornear el espolón con un paso raro. Seguir por el flanco izquierdo del mismo, hasta alcanzar una zona de gradas que se superan con tendencia derecha. Cerca del final encontraremos en pino con un maillon, donde se puede hacer reunión si se desea rapelar sin llegar a la cima. Si continuamos unos metros más llegaremos a dos paraboles ya en la arista cimera junto a un prado.

Para bajar hay tres opciones:

• Bajar andando. Es una bajada por prados y camino, que cuesta 1:30 horas. Primero se desciende por unos prados (algún hito) hacia el llano de Tortiellas. Se atraviesa y, por un sendero balizado, se asciende unos 20 minutos hasta cerca del inicio del telesilla Tuca Blanca de Candanchú. Después seguir otro camino balizado, que desciende por el circo hasta el coche.
• Rapelar desde el pino que hay antes de acabar el último largo. Se baja en cuatro tiradas, como se indica en el croquis. Los puntos de rapel no coinciden con las reuniones excepto en la R3. El rapel que empieza en esta reunión es impresionante, pues te lanzas a un muro liso sin ver el siguiente rapel; cuando vas bajando lo encuentras, aunque hay que pendulear ligeramente a la derecha para llegar al siguiente tinglado.
• Por último, está la variante de bajar rapelando, pero no haciéndolo desde el pino del L6. Hay que llegar hasta los prados de la cima y andar unos 60 metros a la izquierda, bordeando la pared, hasta encontrar una brecha con un árbol con cordinos y un maillón. Los otros tres rapeles son similares a la de la opción anterior. Esta alternativa nos permite relajarnos en la cima y disfrutar del paisaje.

La orientación de la pared hará que algún largo estemos en la sombra. A principio del verano tendremos sol en la mitad de la vía, pero al final de la temporada escalaremos todo en sombra.

En definitiva, es una vía con tres largos bastante más duros que los habituales de "Sueño Vertical". Se puede ir a ella con mentalidad de liberar los pasos duros, pero también se puede escalar con la idea de hacer en A0/A1 los pasos más duros y disfrutar igualmente del lugar. Los grados de 6c y 6c+ no los he puesto yo, sino dos amigos que liberaron la vía.

"Gran Bertha" (Morata de Jalón - Chodes)

Hace casi 45 años que abrí esta vía con mi amigo Fernando Desportes. Era la época en la que no teníamos coche y eramos habituales de Morata porque se podía ir en tren. Desde entonces no la había vuelto a escalar, porque durante décadas tan apenas volví a esta escuela. La escalada de vías cortas nunca me ha atraído mucho, y las "paredes negras" son la excepción de Morata, pues podemos encontrar vías de hasta 5 largos y unos 150 metros.

Las "paredes negras" han sido una de las zonas más olvidadas por los escaladores por, entre otros motivos, la exposición de sus vías. Recientemente tuve el placer de escalar otras vías clásicas de la pared recientemente restauradas (adecuadamente según mi criterio) por unos amigos y surgió la idea de recuperar la "Gran Bertha".

Al acercarme a la pared, lo primero que vi es que la vía estaba rodeada y atravesada por otras posteriores, en muchos casos abiertas desde arriba con "tiralíneas". No me desanimé y conseguí sacar los dos primeros largos sin tocar las vías contiguas, a pesar de que eso me supuso alejarme en algún punto del trazado original ya ocupado. El tercer largo ya se complicó más, porque la "Gran Bertha" hacía una travesía a la izquierda y ahora estaba atravesada por tres vías. Siguiendo el criterio de que la primera ruta abierta en una pared debe tener la preferencia, decidí continuar  y seguir el itinerario original, porque cualquier otro elevaba la dificultad muy por encima del de la vía original. No he quitado ninguna de las chapas que había.

Reseña cortesía de Fernando Orús

El resultado creo que es una muy bonita vía, bien equipada, de tres largos y casi 100 metros. Mi intención era alargar el itinerario por el último resalte de la pared, pero vi que estaba acribillado de varias líneas de paraboles, en vías con un grado de exposición que yo considero excesivo. Por eso, si alguien se queda con ganas de escalar y quiere continuar, mi recomendación es que vaya a los dos últimos largos de la vía "Ana Asensio". Para ello hay que andar unos 40 metros a la derecha por la cornisa, hasta encontrar unas chapas pintadas de verde, donde podremos disfrutar de otros dos bonitos largos bien asegurados.

Este es el resumen de la vía: 

• L1: 35 metros. 6a+. Bonita placa con una dificultad media de V/V+ con algún paso aislado más difícil. Algo de liquen en algún tramo.
• L2: 20 metros. 6b. Inicio del largo con un bonito tramo de V+, luego viene un paso más difícil de 6b y acaba con una placa técnica que se sube mejor escalando un poco a la derecha de las chapas.
• L3: 40 metros. 6b. La dificultad general es de V+, pero hay un paso de travesía difícil a mitad. Antes de ese paso hay una reunión opcional en una pequeña repisa, para el que desee utilizarla. Largo muy bonito.

Material: 22 cintas (si se chapan todos los seguros). Se han dejado los clavos originales que seguían colocados, a modo de recuerdo. 

Dificultad obligada: V+

Descenso: por la vía "Original" en un rapel de 55 metros

Las chapas están pintadas de rojo y al pie de vía hay una cinta con el nombre. Se encuentra situada, más o menos, en el centro de la pared. Tomar como referencia las franjas blancas de la pared visibles en la foto.

"Iris" (Peña Ruaba - Cara Este)

Desde hace muchos años me ha gustado la vista de la Cara Este de Peña Ruaba: su dimensión, sus formas, su soledad, etc. Por eso, siempre que voy, sigo buscando nuevos rincones por donde trazar un nuevo itinerario.

En invierno todavía suele ser más solitaria esta cara, porque si hace viento del Norte está más expuesta y porque se queda en sombra a partir del mediodía (la hora exacta depende de la zona y del mes del año). No obstante, si el frío no es muy extremo y el pronóstico del tiempo no amenaza con viento, podremos seguir escalando en esta pared. No hay que dejarse asustar por el viento, el frío y, a veces niebla, que suele haber a primera hora de la mañana en el parking; lo habitual es que en cuanto subamos unos 10-15 minutos por la pista estemos disfrutando de un agradable sol.

La idea de abrir esta vía surgió de dos partes: Ver la buena "pinta" que tenía la pared en los últimos tres rapeles que sirven de bajada de la "Punta La Ralla", y donde ya el grupo "Sendero Límite" había colocado algunos seguros hace varios años; y por otra, la vista de la parte superior desde la vía "Hermosura de Racimo".

La vía "Iris" comienza un poco más arriba que la "Tierra de Dragones". Tomar como referencia el siguiente hito (y unas trazas que salen hacia la pared a la altura del mismo) y una marcada fisura con vegetación, a cuya derecha comienza la escalada.

La roca es buena, en general. Hay largos en los que está ya muy bien (como los tres primeros) y otros en los que puede quedar tierra procedente del saneamiento efectuado, que se irá limpiando con el viento y la lluvia. Aunque sobre el tema de la calidad de la roca las opiniones pueden ser contradictorias: hay veces que me cruzo con gente que se queja de la calidad de la misma, y a mi y a otras personas nos parece aceptable... Supongo que todo depende de con qué se compare. El conglomerado es una roca que difícilmente vamos a encontrar perfecta a la primera; el llegar y disfrutar de un muro compacto y limpio como podemos ver en otro tipo de roca, es la excepción.

El largo 6 es el más largo (60 metros). Si alguien va con cuerdas más cortas se puede salir ensamble o utilizar una reunión opcional que hay a unos 20 metros de la R4 en un arbusto con un cordino a la derecha, a unos tres metros a la derecha del itinerario.

El tipo de escalada es el habitual de Peña Ruaba: muros y placas, y ninguna panza. Priman la lectura correcta de la roca y el saberse mover, sobre la fuerza y la resistencia de brazos.

La última reunión está a unos escasos tres metros del camino de bajada. 

Creo sinceramente que la vía es muy bonita y que se convertirá en una clásica de la pared. Me gustaría mucho que así sea, por la persona a la que está dedicada. Como siempre, le hemos puesto toda nuestra dedicación y cariño.

"Utopía" (El Cantal - Balneario de Panticosa)

En esta entrada os presentamos la última apertura de "Sueño Vertical". Se ha realizado en una pared próxima al Balneario de Panticosa, llamada "el Cantal", en la que no se conocían actividades de escalada. A unos 600 metros antes de llegar por carretera al edificio de hormigón que iba a ser un parking en altura, hay un ensanchamiento en la carretera, junto a una estación meteorológica, donde caben varios coches. El vehículo se puede dejara aquí o subirlo hasta el Balneario; ya sea a la ida o a la vuelta hay que hacer andando un tramo de carretera de unos 10 minutos...

En el talud de la carretera hay un hito que señala el inicio de un sendero señalizado que sube hacía el pie de vía. Cuando llegamos a la parte más baja de la pared, seguir unos 100 metros por una vira ascendente a la derecha, hasta encontrar unas placas donde se inicia la escalada. Unos 20 minutos desde la carretera.

Vista de la Pared desde el parking de la carretera

Estación meteorológica, junto al parking

Se trata de una vía larga (625 metros), quizás la más larga de la zona. Además, cuando acaba la escalada principal, podemos seguir trepando, ya sin cuerdas, otros 150 metros de desnivel hasta la cima de una arista que se recorta en el cielo. Si elegimos esta más que recomendable opción, luego tendremos que bajar por una estética cresta de III/IV grado, equipada con alguna cuerda fija. La otra posibilidad es, una vez terminada la escalada, subir solo un poco y atravesar a la derecha en horizontal la cabecera del barranco, para juntarnos con el punto donde acaba la arista. Estimar unos 45-60 minutos más de actividad si nos decidimos a hacer la actividad completa.

Vista de la arista cimera, pero desde el lado opuesto a la pared (Ibones Ordicuso). A la izquierda de la foto se ve el collado por el que pasaremos a la bajada, ya hayamos optado por una u otra de las dos opciones de descenso

La vía está repartida en 15 largos y tiene una dificultad media de IV/V, con algún paso aislado de V+/6a (no obligado). La pared está cortada por varias repisas que le quitan continuidad, pero que hacen la escalada más relajada. La roca es buena. El aseguramiento es el habitual de "Sueño Vertical". Que cada uno se asegure en las chapas que quiera... Propongo llevar unas 18 cintas, pero se puede ir con menos si nos saltamos seguros. Aconsejable llevar muchas cintas desplegables, para reducir el roce de las cuerdas.

• L1: 50 metros. V grado. Bonitas placas. En la segunda parte se cruza un pequeño barranco a la derecha.
• L2: 50 metros. V grado. Bonito diedro.
• L3: 55 metros. V grado. Largo similar al anterior. Reunión en un pino grande (también se puede montar en otro árbol unos metros antes.
• L4: 30 metros. 6a. Reunión saliendose del diedro, hacia un pino a la izquierda.
• L5: 30 metros. IV+. Inicio muy bonito por unos muros.
• L6: 50 metros. IV grado. Inicio de transición y luego resalte que se ataca de izquierda a derecha.
• L7: 60 metros. V grado. La dificultad está en un paso a unos 20 metros de la reunión, que es mejor atacar por la izquierda del seguro, porque recto sería más difícil. Posible reunión a unos 40 metros en un pino, o continuar por la repisa a la derecha hasta dos paraboles.
• L8: 40 metros. V+. Largo muy bonito.
• L9: 30 metros. V+/6a (un paso en la primera parte)
• L10: 50 metros. IV+. La segunda mitad del largo es una campa inclinada de hierba.
• L11: 40 metros. V+ (solo paso salida de la reunión)
• L12: 45 metros. V grado. Gestionar bien el roce de las cuerdas, sobre todo en los últimos seguros. Reunión en un pino.
• L13: 35 metros. II/III grado. Largo de transición.
• L14: 25 metros. V/V+. Bonito.
• L15: 35 metros. 6a+ (paso en un diedro vertical) Reunión en un pino con dos cordinos, desde la que no se oye al compañero, por haber cambiado de vertiente.

Desde el final de la escalada tendremos la dos opciones descritas al inicio. Opción A: Subir por el espolón hasta la cima izquierda del cresterío que tenemos encima (unos 30 minutos) y luego recorrer la arista (otros 30 minutos). Opción B: subir unos 60 metros desde la última reunión y atravesar el barranco en horizontal derecha 20 minutos). Desde este punto seguir primero los hitos y luego las marcas de pintura azul y blanca hasta enlazar con el camino principal del Garmo Negro.

La vista de la pared no es muy atractiva, pero la escalada ha salido bonita y agradable. El horario de la escalada puede ser unas 4-5 horas, pero depende de la fluidez de la cordada....

La orientación de la pared es este: sol desde primera hora de la mañana.

"Volotea" (Peña Ruaba)

Esta nueva vía completa nuestra particular trilogía en los "Pilares Rojos" de la Cara Este de Peña Ruaba. Si la "Hermosura de Racimo" va por el Pilar de la derecha y la "Sin Complejos" por el de la izquierda, la "Volotea" transcurre por el pilar central.

Para los curiosos, el nombre "volotea" surge de un poema de Pablo Neruda titulado "Mariposa de Otoño", donde aparece la palabra sustituyendo al término revolotear. Esta vía revolotea por la pared intentando buscar más asequible y con mejor roca...

La aproximación es similar a la de las vías de la zona. Dejamos atrás el desvío a las vías "Tierra de Dragones" y "Hermosura de Racimo" y pronto encontraremos un hito grande donde el camino principal (que va hacía la "Sin Complejos") va hacía la izquierda y a la derecha salen una traza de sendero por un pequeño espolón con un barranco a la derecha.

La vía ya lleva unos meses abierta, pero he tardado en publicarla para que la repitiesen amigos y se fuera limpiando.

• L1: Después de un pequeño resalte inicial, se ha dejado una cuerda fija para superar un pequeño tramo terroso. Luego sigue un muro de escalada fina, con un paso aislado que le da la dificultad de 6a.
• L2: Muro un poco a la derecha de la reunión y luego diagonal a la izquierda. Al final, otro pequeño tramo con cuerda fija.
• L3: Es el largo más difícil de la vía si se hace en libre. Empieza por una zona de IV, hasta llegar a un muro que tiene un paso difícil (6a+/b) y luego es más escalable. Nos encontraremos una reunión opcional, que puede servir para los que deseen forzar en libre el tramo siguiente y prefieran no estar lejos de la reunión. Este último tramo se ha graduado de 6b+, pero no todo tiene esa dificultad (el inicio y el final son más sencillos)
• L4: Va por un difuso espolón, con tendencia izquierda, buscando la mejor roca. En la parte final, hay un paso que se hace mejor por la derecha, aunque el siguiente parabolt lo veamos encima.
• L5: Fisura con tramos de roca delicada.
• L6: Precioso largo que va por un diedro fisurado. Justo enfrente, a la izquierda, se puede ver la fisura de la vía "Sin Complejos".
• L7: Otro de los largos más bonitos de la vía, que va por un espolón de buena roca.
• L8: Largo de salida, ya más fácil.

Del final de la vía, subir andando un poco por el espolón cimero y luego atravesar a la izquierda para juntarse con el camino principal de bajada.

Incluso en invierno, la mayor parte de la vía está al sol; en esa época del año, solo tendremos sombra en los largos 5 y 6. Por la tarde, al estar en una cara este, toda la vía estará en sombra.

Vía variada y atractiva, en un ambiente alpino y solitario. Aunque "para gustos están los colores"... El grado obligado puede ser V+. Excepto algún paso aislado más duro, el resto muy escalable.