Dos tontos muy tontos (Cap del Ras - Ager)

Unos amigos nos comentaron que habían escalado esta vía y que les había gustado mucho. Miramos en varios blogs y también las opiniones eran positivas. Así que, después de un par de años sin ir a Ager, decidimos volver para conocer de primera mano este itinerario. Y no nos ha defraudado, en absoluto.

Fue abierta en abril de 2016 por dos integrantes del grupo "Lo Gall". Aprovecharon de forma muy inteligente un paño de roca que está cortado por unos grandes techos, superando este tramo con una bonita travesía. Las reuniones se han montado en sitios lógicos, aunque la longitud de algunos largos se haya quedado  escasa, para evitar el rozamiento excesivo que se produce cuando se realizan cambios de dirección importantes en un trazado. Yo comparto totalmente esta filosofía, en contra de la forma de abrir vías que están utilizando algunos, que consiste en apurar los largos lo más posible. Se trata de una vía pensada para disfrutar sin prisas, y no sería lógico entrar en esa dinámica.

Reseña bajada de internet

Ya desde que sales del coche, te das cuenta del "mimo" puesto por los aperturistas, ya que han señalizado perfectamente con hitos una subida directa desde la pista donde se deja el coche. Aquí te olvidas de las habituales idas y venidas por la ladera hasta encontrar el pie de vía, que son típicas en esta Pared. El inicio está detrás de un árbol y el primer seguro es un puente de roca con un cordino cerca del suelo. La vía está compuesta por seis largos:

L1: Bonito muro graduado de 6a+/b. La parte más difícil es la primera y el paso duro es un corto tramo no obligado. 

L2: Inicio por un diedro fisurado atlético, para luego salir a unos muros hacia la derecha. 

L3: Preciosa travesía horizontal, con dos pasos puntuales de 6a+ no obligados.

Preciosa travesía del largo 3

L4: Bonito diedro/bavaresa, perfectamente equipado. 

L5: Inicio por una travesía atlética y muy estética, y salida por un muro ya más sencillo. 

L6: Placa con fisuras horizontales, cortada por un tramo de muro un poco más vertical. 

La vía está perfectamente equipada. Solo en los largos 2 y 6 hace falta meter algún friend (2 ó 3 por largo). Así se pueden "quitar el mono" los que disfrutan colocando seguros flotantes... Las reuniones están con dos anillas, como a mi me parece que deberían estar todas las vías de varios largos que se equipen en la actualidad. El grado obligado no supera el V+ en ninguna de las tiradas. Nosotros llevamos un juego de aliens y de Camalots hasta el número 2, aunque no recuerdo los que empleamos realmente.

Otro aspecto en el que se nota el esmero de los aperturistas es en el de la limpieza. La roca se ha saneado perfectamente en los puntos en los que hacía falta. El único "pero" es que la vía se hace corta y te quedas con ganas de más (si es con el mismo estilo de equipamiento, claro). Eramos varias las cordadas que estábamos en la vía, y estoy convencido de que será de las más frecuentadas de la Pared. Respetando todos los estilos de apertura, es evidente que la mayor parte de la gente, hoy en día, busca vías de este cuño. Felicidades a los aperturistas. Se por experiencia lo que cuesta equipar una vía así, y se agradece. Para mi, es una vía "5 estrellas".

Prima (El Roget - Pedraforca)

Cuando Esteban y Mercè me propusieron ir a escalar al Pedraforca en el mes de diciembre, mi primera reacción fue de incredulidad. Pero si eso es el Pirineo y estamos casi en invierno!!! "El Roget" es una franja rocosa de tonos grises y anaranjados (de ahí el nombre) a los pies de la cara sur del Pedraforca, orientada al sol, que dispone de un microclima que hace que se pueda escalar con buena temperatura en esta época del año si hace buen tiempo. De hecho, esta vía fue abierta el 24 de enero de 1989.

Vista de la Pared

La pista de acceso tiene algún tramo delicado para subir con un coche normal, pero nosotros lo logramos y aparcamos en un agradable prado, desde el que se accede a pie de vía en unos 25 minutos.

Hay varias reseñas sobre la vía en internet, pero yo voy a contar lo que me pareció cada largo. Siempre he pensado que la información de un blog es más útil cuando conoces a la gente que escribe en él y el criterio que tiene sobre la dificultad y el equipamiento.

L1: Bonito muro/placa de V+ en la primera mitad y de V grado después. Los tres primeros paraboles están a una distancia aceptable. El cuarto está más lejos y pudimos meter un friend antes de llegar a él. Luego hay bastantes metros hasta la reunión sin nada, en los que tampoco pudimos colocar seguros móviles; pero con cuidado y leyendo bien el itinerario, se va subiendo. Lo lógico hubiera sido poner dos paraboles más en el último tramo de este largo. 30 metros.

Largo 1. Los espectaculares diedros de los largos 5 y 6 se ven arriba

L2: Es el largo menos atractivo de la vía. Un parabolt a la derecha de la reunión indica el itinerario. Luego no hay más seguros fijos, pero se pueden colocar varios friends y lazar algún arbusto. Hay que tener cuidado con la roca en algún tramo. IV/IV+. 40 metros.

L3: Bonito diedro que se escala bien. Casi completamente equipado con clavos, aunque se podría colocar algún friend. Contrasta este equipamiento con el de los largos superiores. V/V+. 25 metros.

Inicio largo 3

L4: Bonito diedro, quizás un poco más difícil que el anterior. También bastante equipado, aunque un poco menos. V/V+. 30 metros.

L5: Dos bonitos diedros mantenidos, con un resalte desplomado de entrada a la reunión. Solo encontramos dos clavos en la parte central del largo (en las reseñas que llevábamos marcaba tres), aunque se puede ir autoasegurando de forma aceptable. Para mi, la dificultad es de 6a en los diedros y de 6b en la parte final. 35 metros.

L6: Es el largo más difícil. En conjunto puede ser 6b+, aunque si llevas un buen surtido de friends no es obligado. El principio del largo, el final y un tramo en el medio son más fáciles. Este largo tenía varios paraboles cuando se abrió, pero los talibanes que campan por todos los lados decidieron que sobraban. Si estuvieran, aunque hubiese que completar el equipamiento, sería más fácil forzar en libre, pero escalar en una bavaresa vertical de 6b+ colocando friends requiere mucho nivel. 35 metros.

Largo 6

El descenso se realiza en 4 rapeles, hasta el pie de vía. En conjunto, vía bonita, rápida y recomendable, aunque con criterios de equipamiento distintos según los largos. Si tuviera algún seguro fijo más en los dos largos de arriba, sería una superclásica; pero supongo que eso es lo que querían evitar los que se llevaron las chapas que faltan en el L6.

Pared a la que merece la pena volver, pues creo que hay alguna otra buena vía, aunque los de Zaragoza tengamos un viaje de unas 4,5 horas. Pero con unos anfitriones como Mercè y Esteban compensa de sobra. 

Sureste Clásica - Aguja Roja (Riglos)

Hace unos días estuve escalando la Sureste de la Aguja Roja, vía que ya había subido en varias ocasiones hace bastantes años. En tiempos era una de las vías clásicas de Riglos, pero en la actualidad está bastante olvidada y creo que merece la pena rescatarla del olvido.

Foto en la que se ve todo el recorrido de la vía

La Sureste es una vía adecuada para el invierno, porque aunque el primer largo está en sombra a primera hora de la mañana, debido a la gran entosta que tiene a la derecha, el resto permanece al sol y bastante protegido del viento (cosa que no ocurre con la Normal y la Edil, las otras vías de nivel medio de la Aguja Roja). Además, es una escalada muy representativa de Riglos.

Otra vista de la Pared

Más allá de lo que dicen las guías, voy a describir la escalada según mi opinión. Para llegar al inicio de la vía, trepar unos 20 metros por una vira de izquierda a derecha. II grado.

L1: 45 metros. V grado, con un paso de V+ no obligado. Se puede hacer una reunión intermedia. Escalada bonita en diedro y chimenea.

L2: 20 metros. Primero A0 y luego V grado. Subir unos metros y luego el resto del largo es casi horizontal. En la primera parte se cruza con otra vía (línea de chapas que continua hacía arriba) y en la R2 se junta con la vía Prames.

L3: 35 metros. V grado. Salir de la reunión por la izquierda, pero enseguida seguir en diagonal derecha.

L4: 35 metros. V grado. Es el largo con roca más delicada. Hay un paso que se asegura en una sabina; prever un cordino para evitar la cinta vieja ya colocada.

L6: 20 metros. IV grado. Largo común con la normal.

El descenso se realiza en tres rapeles, por la vía normal. No recuerdo el número exacto de cintas, pero creo que unas 15-16. Llevar también una cinta para lazar una sabina en el L4. El equipamiento son parabolts de 10 mm y algún espit. Todas las reuniones tienen anillas o maillones para rapelar en caso de necesidad.

A mi me parece una vía atractiva y que merece la pena escalar.

El Descanso del Guerrero - Mallo Tornillo (Riglos)

Hace dos meses falleció por enfermedad nuestro gran amigo, y miembro de este blog, Antonio Antoñanzas. En repetidas ocasiones nos comentó su cariño por este pequeño Mallo alejado de las zonas más concurridas de Riglos, al que él había subido ya hace muchos años, y donde decía que le gustaría "reposar".

Vista del Tornillo con el macizo de "Os Fils" al fondo

En las guías que lo mencionan, a este Mallo lo suelen llamar "Tornillito" o incluso "Falso Tornillo", reservando el nombre de "Tornillo" para un Mallo que se encuentra a la derecha de la Peña de Don Justo. Pero es el que nos ocupa el que tiene mas aspecto de tornillo por su forma más estilizada, y se encuentra en la ladera del Macizo de Los Fils. Sin querer entrar en polémicas y discutir sobre qué Mallo debe llevar un nombre u otro, nosotros hemos optado por una de las opciones. 

Vista desde la pista de acceso

A pesar de contar con varias vías antiguas, este Mallo ha estado olvidado desde hace varias décadas. Después del incendio que arrasó estas laderas hace ya más de diez años, la vegetación ha crecido de forma considerable y llegar hasta la pared ha sido una labor más propia de jabalíes que de escaladores. Pero nos hacía mucha ilusión abrir aquí una vía en recuerdo de nuestro amigo, más allá del interés puro como escalada.

En tiempos había una forma de llegar a este Mallo bastante rápida, pero el cierre de alguna pista y la densa vegetación nos han hecho plantear como camino de acceso el siguiente: Coger la pista que sale hacia los Mallos Pequeños. Tomar el sendero que lleva a la Vía Ferrata (cartel). Pasar el desvío que lleva a la Peña de Don Justo (cartel) y a unos 5-10 minutos (antes del ascenso final a la Ferrata) desviarse por un sendero que sale a la derecha y que está señalizado con un hito en el suelo. Enseguida se llega a una pista, que se debe seguir a la izquierda. Proseguir unos 10-15 minutos hasta posicionarse debajo del Tornillo, continuar un poco más, superando una curva de la pista, para encontrar un hito que indica el inicio del sendero que en unos 5 minutos nos lleva hasta el pie de vía. Una hora desde Riglos.

Itinerario de la vía en color rojo

La vía consta de tres largos de 30, 20 y 25 metros. La dificultad viene dada por las típicas formaciones de esta zona de Riglos que en tiempos se superaban con "pasos de hombros", pues no tienes pies ni tampoco bolos para incorporarte. En cualquier caso, la vía la hemos equipado generosamente para que no haga falta recurrir a la técnica citada. Para el último largo es aconsejable llevar un estribo, pues nos facilitará algún paso que en A0 puede ser muy atlético. La roca no es buena y se asemeja más a la arenisca que al conglomerado, pero hemos limpiado todo lo que hemos podido. La cima es una preciosa laja de enormes dimensiones y de buena roca, por la que se puede andar con tranquilidad y disfrutar de las vistas.

Reseña

El descenso se hace en rapel. De R3 se baja a R1 en una tirada de 30 metros. El siguiente rapel lo hemos montado un poco más abajo, para facilitar la recuperación de las cuerdas. Aunque no lo hemos probado, con un rapel de 60 metros se podría llegar directamente hasta el suelo, pero es más fácil que las cuerdas se queden enganchadas en algún sitio.

No creemos que esta vía atraiga a los escaladores que buscan la dificultad o una gran ruta, pero puede resultar una actividad bonita y original: una aproximación y retorno cómodos, una escalada diferente y el disfrute de una cima especial. En cualquier caso, supone recuperar del olvido un Mallo que forma parte de la historia de Riglos.

Para nosotros y para los amigos de Antonio, esta vía será siempre algo especial, que nos hará recordar aún más la figura de un gran escalador y de una grandísima persona. Descansa en paz, amigo "Anzas". Y prepárate, porque alguna vía más en tu memoria te va a caer...

Atrapasueños (Peña Predicadera)

Esta es la tercera vía que abrimos este año en Peña Predicadera. Desde que pasamos por el camino que se utiliza para bajar andando, nos fijamos en una profunda chimenea que surca la pared Oeste, y que permanece en sombra hasta la tarde. Un día nos acercamos y vimos que había una línea de buriles que ascendían un largo y poco más. En la información que circula por internet de la Pared no aparecía esta vía. Preguntando a gente conocedora de la zona, nos dijeron que era un proyecto inacabado y abandonado. Aún así, un día rapelamos desde la cima (acaba justo al lado de la vía "El Templo de los Sueños") y vimos que, además del primer largo, estaban montadas las reuniones y preparadas para descolgarse. Pero en los largos de arriba no había seguros fijos, y la roca compacta del lugar no permite otro tipo de aseguramiento. Por otra parte, contrastaba con el abundante equipamiento del principio. Así que concluimos que, efectivamente, era una vía inacabada y decidimos "meterle mano".

En rojo, la línea de la vía

El acceso se hace por el mismo camino que el de las vías "El Templo de los Sueños" y "Matacrabitos". A unos 10 minutos de pasar cerca del inicio de la primera de ellas, seguir por un camino que asciende por el bosque hacia la izquierda (hitos). A unos 10 minutos, hay un desvío a la derecha (hito y piedra colgando de un cordino) que se adentra en un bosque muy frondoso, y que en unos 20 metros nos lleva al pie de vía. Si en el citado desvío seguieramos a la izquierda, iríamos a la "Matacrabitos".

La parte más atractiva y original son los dos últimos largos. Solo por ellos, merece la pena subir. El primero y el inicio del segundo son muy duros de escalar en libre enteramente, pero no son obligados.

• Largo 1: Muro que desploma, con ambiente riglero. Hay tramos que se pueden escalar en libre, pero otros pasos no los hemos liberado. La roca está un poco sucia y no apetece apurar mucho hasta que no se termine de limpiar.
• Largo 2: Empieza en un desplome de roca excelente (seguro que alguien lo puede liberar) y luego nos vamos ya adentrando en el inicio de la chimenea. Hay alguna panza difícil de escalar en libre, porque los pies se quedan muy adentro. Roca excelente.
• Largo 3: Precioso largo de chimenea, con muchos pequeños desplomes. Roca excelente.
• Largo 4: Similar al anterior. La salida de la reunión es difícil en libre, pero luego la escalada es más llevadera. Roca excelente.

Algunos grados son orientativos. Se agradecerán opiniones sobre los mismos a los que la escalen.

El descenso se puede hacer en tres rapeles por la misma vía (empalmar L1 + L2), o andando por el camino ya descrito en "El Templo de los Sueños". Si no hace calor, yo recomiendo bajar andando.

Esta vía es ideal para combinar con la "Matacrabitos". En verano, se puede empezar por esta última (pues da la sombra solo hasta las 11 horas) rapelarla en dos tiradas, bajar al inicio de "Atrapasueños", subirla y descenderla en rapel todavía en sombra.

Vía muy original y diferente al resto de las ya existentes en Peña Predicadera.

Abrazo al Vacío (Peña Ruaba)

Hace ya un tiempo, nos planteamos la posibilidad de restaurar la que creo fue la primera vía de escalada abierta en Peña Ruaba: El "Gran Diedro". Este impresionante itinerario fue abierto en el año 1961 por J. A. Bescós y R. Montaner. A mi siempre me ha fascinado su vista cuando vas por la carretera desde el Pantano de la Peña hacia Murillo de Gállego. Orientado al NE, es un lugar sombrío, especialmente en el invierno, y cuenta con pocas ascensiones (probablemente ninguna en las últimas décadas). Hablamos del tema con J. A. Bescós y nos dio su aprobación. Hicimos un reconocimiento de la vía y el panorama nos pareció desalentador: roca mala, liquen, vegetación... Aún dedicando mucho esfuerzo, no vimos claro que pudiese quedar una vía atractiva. Decidimos abandonar el proyecto; pero vimos que por los muros de la derecha del Diedro podría ser factible abrir una vía nueva, y nos quedamos con la idea por si algún día nos animábamos.

Hace unos meses decidimos ponernos manos a la obra y ver qué salía de aquella idea. Vimos que más a la derecha de donde pensábamos empezar, había dos líneas de paraboles: una de ellas no llegaba ni a terminar un largo y la otra se dirigía en diagonal hacia la derecha. Fuimos preguntando y creemos saber quién inició esos proyectos, que estaban inacabados. Nuestra idea era ir más a la izquierda, pero queríamos evitar posibles conflictos futuros. Con tranquilidad, fuimos abriendo largo a largo, peleando con días fríos, ventosos y de roca húmeda.

El resultado es una línea directa, que se cruza con el itinerario del Gran Diedro, en el punto en el que este coge una vira para dirigirse hacia el Espolón Noreste. A partir de ese punto, nuestra vía continua muy próxima al eje del diedro, para acabar casi en la misma cima.

Itinerario de la vía punteado en azul, aprovechando una reseña del Espolón del Gállego

El acceso se realiza por el mismo camino que lleva al Espolón del Gállego, pero al llegar al último barranco por el que se accede al pie de vía de este, continuar hacia la derecha por unas trazas de sendero que hemos señalizado con hitos.

Nuestra reseña

Los cuatro primeros largos de la vía son los más difíciles, pero también hay que escalar en los cuatro restantes. Y cuando piensas que ya estás casi fuera, la última tirada te exige esforzarte más de lo previsto. Algún tramo del L2 y del L8 exigieron una limpieza de piedras intensa; se han saneado todo lo posible, pero hay que pasar con precaución hasta que el paso de las cordadas termine el proceso. En otros tramos nos encontraremos algo de liquen, pero si están secos no deben causarnos problemas. Gestionar bien el chapaje en los largos 1, 6 y 7, para disminuir el roce.

La bajada andando es común con las vías "Tierra de Dragones" y "Espolón del Gállego". Todas las reuniones se han dejado equipadas con anillas para poder rapelar si fuera necesario.

Es una vía que se puede hacer todo el año, si bien las épocas mejores son el otoño y la primavera. En invierno estaremos todo el rato a la sombra, pero si aprovechamos días sin viento y en los que no haya llovido recientemente, se puede hacer. En verano, creo que también da la sombra a partir de cierta hora, que va variando según los meses.

La escalada se desarrolla con un ambiente de gran pared, y yo creo que ha quedado una vía atractiva y diferente al resto de las clásicas de Peña Ruaba. Aunque está bien equipada, es aconsejable un cierto nivel para poder disfrutarla.

Sueño de Verano (Anayet)

El Anayet es el resto de un volcán que se derrumbó en gran medida y solo lo que quedó de la chimenea se conserva. Es algo parecido al Pico de Midi d´Ossau. La andesita es la roca dominante, aunque en algunos tramos aparecen otras variedades de formaciones rocosas.

Hace 50 años (yo tenía entones 6) acampé con mi padre una noche de verano en los Ibones de Anayet. Recuerdo haberme dormido mirado la bonita Pared y soñando con que algún día subiría por allí. La ilusión que me transmitió mi padre por la montaña dio sus frutos, e hizo de mi un escalador; mediocre, pero con mucha ilusión. Y este es el origen de "Sueño de Verano". En el fondo de mi corazón, se la dedico a mi padre, que ya falleció hace unos años. Es una vía que a los escaladores de nivel alto se les quedará corta, pero que a mi me parece bonita y que puede gustar a los que quieran disfrutar de una divertida escalada bien asegurada.

Foto con el itinerario, visto desde los Ibones, accediendo por la GR11

El acceso hasta el pie de vía se puede hacer por dos sitios: 

• Desde la carretera que lleva al Parking de Anayet de la Estación de esquí de Formigal (lo que se conoce como "Corral de los Mulos"), siguiendo la GR11 que asciende por el Barranco de Culivillas hasta los Ibones de Anayet. Una vez en este punto, seguir la marcada senda que asciende a la normal del Pico Anayet. Abandonarla antes de que empiece a subir y dirigirse hacia la base del espolón en el que comienza la vía. Hemos colocado un hito en el que se empieza a ascender la pedrera final, pero la verdad es que se puede terminar el acceso por donde se desee. La aproximación cuesta entre 2 y 2:30 horas, según el ritmo de cada cual.

• También se puede subir desde el Parking Formigal (el más alto y próximo a la frontera francesa). En esta opción, subir por el Barranco de Espelunciecha, aprovechando una pista para vehículos de servicio de la Estación. Una vez en el collado, ir llaneando hacia la izquierda por la cabecera del Valle de Canal Roya, hasta alcanzar una sirga que permite superar el resalte que nos lleva a los Ibones de Anayet. Seguir el sendero que conduce al Pico de Anayet (variante del GR11 por Canal Roya). Tras unos 15 minutos encontraremos las ruinas de una construcción derruida (punto desde el que se abandona el camino para subir a la vía "Los Balcones de Anayet"); Seguir un poco más hasta una segunda edificación derruida, y a unos 50 metros más adelante veremos el hito que aconseja abandonar en ese punto el camino para atacar la pedrera que nos lleva hasta el inicio de la vía. El tiempo de la aproximación es prácticamente el mismo que por el otro lado.

La escalada tiene una dificultad que se mueve entre el IV y el V grado, con la excepción de un tramo del largo final, que en escalada libre sale más difícil, aunque no se ha dejado obligado. No obstante, para el que desee terminar más tranquilo, tiene la opción de desviarse a los últimos largos de la vía "Balcones de Anayet". Para ello, justo después de chapar el primer seguro del largo 9, desviarse francamente a la derecha por una zona herbosa, seguir los seguros colocados, y llegar a una reunión que se encuentra en la arista por donde transcurre la otra vía (es una reunión independiente, pero próxima y desde la que se empalma fácilmente).

Reseña actualizada a mayo 2017

La roca en los dos primeros largos está muy fracturada (como es habitual en otras vías del Anayet), pero se ha limpiado intensamente y se puede escalar con tranquilidad, aunque en algunos puntos haya piedrecillas sueltas. En el tercer largo ya mejora y a partir del cuarto es siempre buena. Los largos 4 y 5 son muy bonitos; y el 7, 10 y 11 también están entre los más atractivos. 

En la R5 y en la R7 nos podemos escapar fácilmente a la vía normal, andando por unas repisas herbosas. Esta proximidad a la normal en algunas zonas le puede restar un poco de ambiente a la vía, pero es lo que nos ha salido.

El itinerario se sigue fácilmente sin reseña. En algunos tramos fáciles donde los seguros alejan y puede ser más difícil verlos, o donde puede costar encontrarlos por el color de la roca, hemos colocado cordinos que ayuden a visualizarlos. 

Aconsejamos llevar 14 cintas largas. Nosotros llevamos todas dobles y en varios largos las desplegamos casi todas. Todas las reuniones tienen anillas, excepto la R8 y la R11.

"Sur Este Clásica" y "Cara Este Dedo de Pombie" (Midi d´Ossau)

Para los escaladores de mi generación, el Midi era un sitio habitual de escalada en el verano, y tengo el recuerdo de muchas e intensas aventuras vividas en sus paredes. Posteriormente, fuimos descubriendo otras zonas y las visitas fueron menos frecuentes. Hacía ya tres años que no escalaba en el Midi, y cuando Ana y Esti me propusieron subir un fin de semana no lo dudé. Como ellas no habían escalado casi nada en este bonito Pico, planteé dos grandes clásicas del lugar; yo ya las había hecho hace años, pero me parecían unas atractivas vías.

Cara Este Dedo de Pombie

Reseña de Luichy

Había un nevero en la base, pero entramos por la rimaya de la parte izquierda y pudimos llegar al pie de vía sin problemas.

Largo 1

La verdad es que subir con una de las excelentes reseñas de Luichy no tiene nada que ver a cómo subíamos hace años. Aun así, he de decir que en el largo 4, el que comienza en la repisa herbosa, me  perdí y creo que no lo hice por dónde va la vía. Suponemos que va más a la izquierda, aunque sobre el terreno no lo vimos claro. Escalé 60 metros y no encontré la reunión. El largo 5 me parece que también lo escalamos por dónde no era.

Largo 2

Respecto a la dificultad, yo subiría medio grado bastantes pasos. Igual opino del grado máximo obligado: V grado considero que se queda corto y que puede inducir a confusión a un escalador con el nivel justo.

La bajada  se hace rapelando y está bien indicada en un croquis de Luichy. Los últimos rapeles tienen paraboles, pero no hay que entusiasmarse, porque son de pequeño diámetro, están unidos con un cordino fino y se rapela de un maillón bastante delgado. Ya se que en el Midi son enemigos de los paraboles, incluso en los rapeles, pero si pones alguno ponlo bien...

Como el nevero también dificultaba la bajada habitual, abandonamos el rapel antes, en unas repisas, y salimos andando y destrepando hacia la izquierda (sentido según se mira bajando).

Sur Este Clásica

Reseña de Luichy

¡Qué decir de esta gran clásica del Midi! Pues que es una gran vía que no defrauda y que te deja "bien escalado". La reseña de Luichy es muy buena y evita los embarques que tantas cordadas han protagonizado en esta vía, aunque hay que ir con "cien ojos" para no salirse del itinerario en este mar de granito.

Largo 6

El largo 6 y el largo 8, que en la reseña los pone de 60 y 55 metros respectivamente, yo los dividiría en dos. El L8 si que lo partimos, porque las cuerdas rozaban muchísimo. Supongo que también depende de los seguros que coloques, pero creo que a una cordada de nivel medio no le compensa hacer tiradas tan largas en este tipo de terreno.

En el largo 10

La dificultad que indica la reseña opino que es baja para algunos tramos. Darle V+ al largo 6, si no eres un experto en fisuras, creo que se queda corto. Y lo mismo con algunos otros tramos graduados de V en los largos superiores.

Nuestra cordada en la R12

Nuestra idea inicial era bajar rapelando pasando por el Circo Gris (en 7-8 rapeles se llega al suelo), pero cuando la noche anterior nos preguntó el guarda del refugio que cómo pensábamos bajar, casi nos echa una bronca diciéndonos que el Midi no era una escuela, que los rapeles interferían con varias vías de escalada, y que debíamos bajar por las viras. Nos comentó que las habían señalizado poniendo clavos y puentes de roca. Yo me había perdido ya una vez en este sitio, e incluso tuve que pasar una noche bajo la lluvia, pero había que probar cómo estaba ahora. Nos encordamos en corto y fuimos descendiendo "ensemble". Los clavos que han colocado tienen un cordino y se van localizando con facilidad si tienes los ojos atentos, por lo que el descenso lo realizamos sin grandes problemas. Eso si, yo recomiendo ir con los pies de gato puestos hasta el último rapel, porque hay algunos pasos de III/IV. Mi opinión personal es que ha mejorado mucho esta bajada, pero que se debería haber arreglado un poco mejor y de forma definitiva; los clavos pueden moverse y los cordinos se van deteriorando. Pero es sabido que hablar de paraboles y/o de cuerdas fijas en el Midi es una herejía... Y ya no comento más, porque me pueden dar "palos" por todos los lados...

Y de mi cordada, qué puedo decir. Ana y Esti son dos grandes escaladoras, con las que se puede ir al fin del mundo y, además, pasártelo genial. Gracias chicas.

Los Duendes del Valle (Ansó)

Hace unos días escalé de nuevo esta vía, que ya había subido hace unos años. No voy a contar nada sobre la escalada, porque ya hay bastantes crónicas en varios blogs. El objeto de esta entrada es comentar unos detalles que creo pueden ser de interés.

El primer tema es que en el largo 5 (el que es común con la vía Urdaburu y que lleva hasta la gran repisa) detectamos una línea de seguros que sale recto desde la R4 y que no corresponde con ninguna de las dos variantes que había para este largo (que van a la derecha de los seguros que hemos comentado)

Entre la R8 y la R9 hay una cuerda fija. Su trazado no corresponde exactamente con el del largo y no le vimos mucho uso. Suponemos que la colocarían para empalmar los largos 8 y 9, y llegar así hasta la cueva donde se monta la R9, pero está un poco a desmano. También podría haberse instalado para facilitar un posible descenso en rapel.

Para descender de esta vía, siempre se han planteado varias opciones: bajar andando por la Borda Chiquín (esta opción también tiene una variante más corta que desconoce mucha gente, pero que no voy a describir aquí para no complicarlo más), rapelar por la Urdaburu, o bajar por un barrando con destrepes y rapeles cortos. Ahora hemos visto que en las reuniones de la vía hay anillas (creo que inicialmente no estaban) y sería una opción. Pero la alternativa que nos parece más atractiva, la vimos apuntada a bolígrafo sobre la reseña que está en el Libro del Bar del Camping de Zuriza.

Justo cuando acabas la vía (incluidos los dos últimos tramos fáciles) y estás ya en el camino que se utiliza para bajar andando, hay una línea de rapeles que no parece, en absoluto nueva, pero que desconocíamos. Nos costó encontrar la primera instalación, porque está casi en el suelo, unos dos metros por debajo del camino. En el croquis del Bar se indican 6 rapeles con cuerdas de 60 metros, pero nosotros bajamos en 5 tiradas: 60, 15, 50, 50 y 50 metros. Los tinglados se componen de un parabolt de 10 mm. con anilla y de un parabolt de 8 mm. unido al anterior con un cordino. Al finalizar el quinto rapel se baja por un pedrera un buen tramo, y cuando el bosque se empieza a hacer más espeso salimos por unas trazas a la izquierda, que en poco rato nos llevaron al camino viejo de Ansó. 

Lamento no disponer de fotos para ilustrar estos comentarios, pero si alguien tiene alguna duda, gustosamente le responderé.

De Ansó a la Eternidad - Pared del Paso (Ansó)

Hacia tiempo que teníamos "morriña" de juntarnos y escalar en el siempre gratificante Valle de Ansó y si a eso le sumamos, y  no se muy bien porque razón, que nos motivamos mutuamente, la jornada es prometedora.

Tampoco nos hace falta, a estas alturas, una super vía para disfrutar. Y aquí estamos por un lado Ana y Siete, y por otro Jesús y yo. dispuestos a pasarlo en grande. Es nuestra querida Ana, siempre diligente buscando información, la que decide rápidamente, en cuanto lee "fisura de puños". La expresión de su cara cambia y un brillo especial en sus ojos "pillines" la delatan. ¡Ese largo me lo pido!

Es Siete la que se lanza al "ruedo". Últimamente se ha juntado con un par de máquinas del Sobrarbe y está que se sale. Yo me dejo llevar y escalo los largos que me asignen, aunque me parece que me miman demasiado. Y así de comodón, ponerme en forma me va a costar, jeje...

La roca en este lugar es algo más adherente que en otras partes del Valle. Los largos se van sucediendo y cada uno tiene algún pasito, que a pesar de no tener un grado alto, y que sobre el papel parece fácil, mejor no bajar la guardia, que con los V+ romanos nunca se sabe.

     Reseña made by Picazo y cia.

Bonito diedro del L6

Placa de 6a

Llegamos al largo 4 y es Ana quien sale disparada a por su fisura de puños. Con los viajes que se han dado por la Pedriza y Galicia, no hay duda de que saldrá airosa en un momento. Yo sin embargo me despellejo y con esa falsa sensación de seguridad en los empotres (falta de costumbre y técnica) me desgasto más de la cuenta y el hombro protesta, uff! pero por fin lo consigo. Siete esta disfrutando como una chiquilla, y Jesús como de costumbre, todo parece más sencillo cuando el sube, como si ni siquiera hiciese fuerza, ya,ya...!! hasta que llegas ahí, y te preguntas ¿dónde se ha cogido?

Casi sin darnos cuenta hemos terminado, y como se baja rapelando, en un abrir y cerrar de ojos estamos en el coche en pos del brebaje espumante de cebada que nos alegra tanto como escalar, compartiendo lo vivido con los amigos sinceros.

Aunque la vía es del año pasado sorprende su recorrido entretenido y te deje buen sabor, aunque le falte algún detalle en plan poda o algún bloque sospechoso que no estaría de más eliminar, pero bueno con cuidado tampoco es crucial. 

Fisura atlética y técnica de puños

Espero que la próxima salida colectiva no se nos dilate tanto en el tiempo, y que podamos juntarnos con los que esta vez no pudieron venir y que tanto echamos de menos.

Besos para las chicas y abrazos para los chicos.

Antonio

Matacrabitos (Peña Predicadera)

Cuando abrimos "El Templo de los Sueños", visualizamos algunas posibles nuevas vías. La idea era abrirlas en el otoño, porque el sol ya aprieta bastante ahora. Pero algunos días de temperaturas suaves, y el hecho de que hasta las 11 horas la zona permanece en la sombra, nos han permitido dar forma a esta pequeña bonita vía.

Está situada a la izquierda de la Pared de Peña Predicadera, donde se forma un pequeño circo rocoso. La vía acaba en un promontorio independiente del resto del macizo, al que pensamos no había subido nadie antes. Por eso nos hemos permitido ponerle nombre: "El Puntal del Anzas". Anzas es el apelativo cariñoso con el que llamamos a uno de los miembros de nuestro equipo, y como Peña Predicadera nos recuerda las formas de un castillo, nos gustó el juego de palabras. Si esta punta ya tenía nombre o alguien hubiese subido por allí, pedimos disculpas anticipadas por nuestro atrevimiento.

Zona por donde transcurre la vía

El acceso a la vía se realiza inicialmente por el mismo sitio que se describe en la anterior entrada de este blog. Pero unos 10 metros antes del pie de vía del "Templo de los Sueños", seguir unos hitos a la izquierda por el bosque. En unos 15 minutos llegaremos a la "Matacrabitos". Este nombre significa granizo en aragonés y se lo hemos puesto porque en los dos días que abrimos la vía nos cayó una buena granizada.

La pared parece más grande de lo que es. Pensábamos que la vía sería más larga, pero se ha quedado en unos 90 metros y tres largos. Los dos primeros son en roca caliza y el tercero en conglomerado.

Reseña

L1: Empieza por una gran laja adosada a la pared y transcurre en ligera diagonal hacia la izquierda. Este largo tenía algún tramo de roca delicada, pero lo hemos limpiado mucho y creemos que ha quedado bien. El último tercio de la tirada tiene una roca excelente y es el tramo más vertical y bonito (6a)

L2: Empieza por una placa muy buena que se hace más fácilmente de lo que parece (V/V+) y la segunda parte transcurre por una fisura vertical y atlética excelente (6a+). Creemos que es el largo estrella de la vía.

En la reunión 2

L3: Este largo transcurre por un espolón redondeado. La primera mitad es la más dura (6c), aunque este grado no es obligado porque se ha asegurado bien. Es una escalada técnica, con pequeñas presas para los dedos y apoyos para los pies muy técnicos. El final del largo es más fácil.

Como dificultad obligada hemos puesto 6a, porque nos parece que refleja bien el grado aconsejable para disfrutar la vía. Con estribos y/o "tramposa" podría bajar a V+.

El descenso se puede hacer en dos rapeles o andando. Para bajar andando, atravesar la cima del "Puntal" y destrepar un tramo de unos 10 metros con la ayuda de una cuerda fija. Atravesar una brecha y luego seguir los hitos colocados durante unos 100 metros hasta cruzarse con el camino de descenso ya explicado en "El Templo de los Sueños". En este punto seguir hacia la izquierda los hitos del camino principal.

Cuerda fija para descender del "Puntal"

En definitiva, pensamos que ha quedado una vía muy atractiva, ideal para escalarla temprano en los días de calor, o para combinarla con otra si el tiempo lo permite. Esperamos que os guste. Le hemos puesto el mismo cariño y hemos colocado los mismos detalles que en todas nuestras aperturas.

El Templo de los Sueños (Peña Predicadera)

Peña Predicadera es una zona de escalada cercana a Huesca, próxima a la más conocida de Vadiello. Tiene unas 35 vías abiertas. Hasta el año pasado, solo se podía escalar unos meses para proteger el anidamiento de aves, pero en la actualidad se puede hacer todo el año (aunque debido a su orientación al sol, en verano resulta poco recomendable)

Peña Predicadera, con Peña Guara al fondo

Peña Predicadera tuvo una época de esplendor hace unas décadas, para luego caer en el olvido. Supongo que las razones fueron su equipamiento (muy austero, según marcaban los cánones de aquellos años) y la ausencia de vías de dificultad que atrajesen a escaladores que buscaban grados más altos. Desde hace unos años se ha ido, restaurando primero y aumentando después, el equipamiento de algunas vías situadas en la parte central de la Pared (Espolón Guanchinfú, Espolón Starlux, Jabalí Errante, etc.), pero la mayor parte de las vías permanecen en el olvido. Y es una pena, porque la roca es excepcional en toda la Pared.

Vista de la zona por donde transcurre la vía

Hay vías antiguas abandonadas que bien merecerían una restauración, pero al no tener relación con los aperturistas y para evitar polémicas, nos planteamos abrir una vía nueva. Queríamos que la nueva vía fuera un referente en muchos aspectos: equipamiento, longitud, belleza, etc. Elegimos la parte donde la pared es más larga, la de la izquierda. Viendo cómo estaba la aproximación hasta pie de vía, era evidente que eran pocos los escaladores que se aventuraban por esta zona...

El nombre de la vía tiene su explicación en que esta Pared nos recuerda templos de varias épocas y culturas, y porque puedes soñar con escaladas por formaciones rocosas muy originales. Y, además, ya conocéis nuestra preferencia por nombres "poéticos" (algunos dirán "lilas"), antes que por nombres vulgares o provocadores.

El resultado final ha sido una vía de 7 largos y 230 metros de recorrido (la más larga de la Pared, con diferencia), que a nosotros nos parece muy bonita. Tiene dos largos "durillos" para hacerlos completamente en libre (pero no son obligados), tres con un grado medio y otros dos fáciles, pero el conjunto de la actividad permite pasar un día inolvidable. El lugar es original, las vista muy bonitas (a los pies de Peña Guara y enfrente de Vadiello), la aproximación cómoda y no muy larga, la roca excepcional, se puede optar por bajar rapelando o andando... ¡Qué más se puede pedir!

Para el largo 1 buscamos una entrada diferente a la de otras vías de la zona, que permitiera escalar todo en libre sin mucha dificultad. Elegimos un muro muy "riglero" que da acceso a una repisa que lleva hasta la R1.

El L2 y el L3 transcurren por un espolón entre dos canales por las que van sendas vías antiguas. Solo se coincide unos 3 metros en el largo 2 con una de esas vías, y en ese tramo lo único que se ha hecho ha sido sustituir los buriles por paraboles, sin añadir seguros adicionales.

Largo 3

El L4 transcurre por un gran plató casi plano, para atacar la segunda parte de la Pared por la derecha, también entre otras dos vías ya existentes.

El L5 y, especialmente el L6, son un disfrute para la escalada. El inicio del largo 6 es mejor hacerlo atravesando en horizontal después de haber chapado el primer seguro, hasta ponerse al pie de la canal (en diagonal es más difícil)

Largo 5, llegando a la reunión

Espectacular largo 6

El L7 es una arista sencilla (un paso de IV y luego II/III) que lleva hasta la cima. Este tramo es común con una vía ya existente. No había ningún seguro en los 25 metros que tiene, pero hemos añadido algún parabol para evitar accidentes irreversibles en caso de una caída.

Si se opta por bajar rapelando, se puede hacer en 5 tiradas, pues se puede empalmar L5+L6 y L1+L2. En L7 y L4 es aconsejable guiar las cuerdas por algún seguro; además, como el L4 es muy plano, la opción más interesante que hemos encontrado es que el primero que descienda fije la cuerda a la R3 y que el segundo descienda con un "shunt" o con una "línea de vida".

Para el que se conozca mejor la zona, hay otra opción de bajar rapelando. Sería hacerlo por el "Espolón Starlux". Pero hay que tener en cuenta que con esta alternativa no se pasa por el pie de vía, pues el camino de descenso es diferente.

Se adjuntan una foto con las instrucciones para llegar con el coche hasta el parking.

Y otra foto con las instrucciones para llegar a pie de vía y para bajar andando.

Quinta Chimenea (Riglos)

La "Quinta Chimenea" es la profunda canal que separa los Mallos Frechín y Visera.  Debe su nombre a que es la chimenea situada a la derecha de las otra cuatro existentes en esta zona de Riglos (Pany, Gripe, Cachorros y Endrija). Fue abierta en el año 1968 por J. Urcina, L. Gutiérrez y B. Úbeda. Se la considera como la más difícil de las cinco vías aludidas. 

En todas las guías de Riglos publicadas hasta la fecha, esta vía aparecía como sin restaurar, teniendo que subir material de todo tipo para asegurarse. No obstante, llegó a mis oidos que, hace unos 12-15 años, un grupo de escaladores habían hecho una restauración. Luego hemos podido comprobar que el arreglo consistió en colocar 2 paraboles en las reuniones y media docena más entre todos los largos, parece ser que rapelando la vía. La "selva" de vegetación que había, hace difícil creer que alguien hubiera subido por allí en varios lustros.

La línea nos resultaba atractiva, y decidimos limpiarla a fondo y equiparla, porque tal como estaba no era practicable. El resultado es una atractiva escalada, diferente al resto de las chimeneas de Riglos. La vía permanece en la sombra casi todo el día, y está protegida del viento del norte. La calidad de la roca es bastante buena, aunque en algún tramo aislado habrá que tener algo de precaución hasta que se termine de sanear con el paso de las cordadas.

Hemos reseñado seis largos, sin contar con una reunión opcional que hay debajo del segundo techo del L2 (era una de las reuniones originales y ya había paraboles emplazados). Se han colocado anillas de rapel en todas ellas, excepto en la citada anteriormente. El descenso se puede hacer andando por el Macizo o rapelando en 3 tiradas de 60, 50 y 55 metros. Desde la R6 se ha colocado una cuerda fija por entre los árboles de la canal de salida, que lleva hasta el collado entre el Mallo Frechín y el Macizo, de una forma cómoda y segura.

Reseña actualizada

La vía es escalable totalmente en libre. La panza que hay al principio del largo 2, para hacerla en libre, es mejor atacarla por el muro de la derecha. Lo del grado obligado es algo que depende de los recursos que tenga cada escalador, pero nos parece adecuado dejarlo en V+, porque refleja el grado que debe tener el primero de cordada para subir sin grandes agobios. Las reseñas que se pueden encontrar en las guías, mejor dejarlas a un lado, porque te pueden confundir.

Esperamos que os guste la vía y os animamos a escalarla. Nosotros estamos contentos con el resultado. Creo que alguno de los aperturistas ya la tiene en mente... para nosotros sería una inmensa alegría que nuestro trabajo les animase a ello. Ha sido la quinta restauración que hacemos en Riglos de vías antiguas y olvidadas, y que mejor vía para ello que la "Quinta Chimenea"... Ha sido una casualidad, eh!!

En el largo 1

Llegada a R3

Parte superior de la vía (L5 y L6)

Inicio del largo 6

Fisura Murciana (Penyagolosa)

Siempre había mirado de pasada la información sobre Penyagolosa. El largo viaje desde Zaragoza hasta esta zona perdida del Maestrazgo Castellonense me había hecho desistir hasta ahora. Pero una llamada de Ana e Idoia esta Semana Santa me animan a ir allí, en lugar de a otras zonas más conocidas y que estos días festivos estaban a "reventar" de escaladores.

Acampamos en una gran zona libre cerca de Sant Joan de Penyagolosa. La verdad es que me sorprendió gratamente que en un Parque Natural estuviese así de fácil dormir... La pista de acceso desde allí hacia la zona de escalada también estaba abierta hasta el final, con lo que la marcha de aproximación es de poco más de 30 minutos. Un lujo hoy en día...

La Pared impresiona mucho y, desde abajo, parece tener más metros de los que realmente tiene. Íbamos con varias reseñas, y tras el "acojone", nos decidimos por una de las vías que parecen más fáciles, la "Fisura Murciana". No había nadie más que nosotros escalando.

La vía nos gustó bastante, aunque lo de V obligado que dice la reseña para mi se queda corto. No se si colocando un montón de friends y sacando los estribos se podrá subir en ese grado, pero creo que no refleja la realidad y puede hacer que alguien no experimentado se lleve una sorpresa. En mi humilde opinión, un V+/6a reflejaría mejor lo que es la vía.

Yo también aconsejaría llevar más friends de los que dice la reseña. Nosotros llevábamos muchos repetidos (medianos y grandes) y hasta un número 5 de Camalot, y los empleamos.

La roca es buena en general. En el largo 1 hay que tener cuidado con algunas piedras (con una limpieza se podría dejar muy bien). El bloque que da acceso a la R3 y la zona donde se asienta esta reunión dan un poco de miedo. Están despegados de la pared y si se cayesen te ibas abajo con unos pedruscos como coches. Nosotros hicimos la reunión opcional que se marca en el largo 1, y creo que es aconsejable.

Al terminar la escalada, subimos hasta la cercana y concurrida cima de Penyagolosa, donde cogimos el amplio camino de bajada hasta la furgoneta.

Al día siguiente teníamos previsto hacer la vía "Espolón Central", pero amaneció muy cubierto y con bastante viento, por lo que cambiamos de planes. Volveremos...

"Espolón Starlux" y "Espolón Aliana" (Peña Predicadera)

5 Marzo 2016

Aunque suene a "topicazo" y rancio, como bien dijo uno de nuestros afamados cómicos " La ciudad no es para mi " por mucha Cincomarzada que se celebre. Y mira que la meteo está otra vez de no saber muy bien donde tirar. He quedado con Jesús y según se vea optaremos....el resto de Diaples no puede, pero al día siguiente se apuntan a un bombardeo...fijo!! (les hemos puesto los dientes largos jeje)

Cuántos años de salidas y miles de kilómetros recorridos y fíjate, aquí mismo al lado de casa como quien dice, y aún no lo conocía. Será por aquello de que no valoramos lo nuestro, o es una escuela de poca altura que no sale mucho grado, que mucho equipamiento antiguo, y comentarios varios de toda índole. Así que lo mejor es verlo por uno mismo.

Y ¡Oh sorpresa!.... más que gratificante. El sitio me pareció de lo más sugerente, y para aquellos que lo mismo nos da el color que salga, o sea que todo nos parece bien, y que disfrutamos con cualquier piedra que se deje subir. Pues a disfrutar, a pesar del frío, viento, nieve y sol, que de todo hizo, y las "manicas"  bien duras se quedaban; pero como para motivar solo hace falta echarle imaginación a la cosa, pues el tema es claro... Por mi mente vagaban castillos encantados, torres inexpugnables, en parajes lejanos y de otros mundos, princesas que rescatar, etc. A mi memoria acudían los antiguos tebeos (hoy comics) de "Flahs Gordon" y sus aventuras míticas (uno ya tiene sus añitos)

Igual a alguno le parece exceso de romanticismo o noñería, pero cuando vas viendo las formaciones rocosas, chorreras, rincones casi ocultos, profundos surcos, horadados por los vientos y las aguas, no dejan de llamar tu atención y es entonces cuando te dejas llevar no solo por la escalada, si no por el propio entorno. Un pequeño microcosmos donde deleitarse, como los niños que aún somos. Va a ser verdad aquello de cuanto más viejo más niño te vuelves. Y yo añado, pues si es así, que nos dure mucho.

El camino de aproximación cómodo y evidente al principio. Al final de la pista, se complica para acceder a pie de vía; para salvar unos contrafuertes rocosos, sube haciendo varios zig-zag marcado con mojones pero no es del todo evidente esa última parte. De hecho, hay alguna otra traza por las repisas.

Como primera toma de contacto, el amigo Jesús me dejó el espolón STARLUX  y salvo el segundo largo que es un poco más difícil 6a y requiere mayor atención, el resto es de disfrute total IV. La roca, para ser un conglomerado, casi parece caliza. Algún seguro aleja en lo fácil (mejor no caer o te incendias) y en lo difícil está bien.

 Panorámica de Vadiello desde la pista de aproximación. Peña Predicadera esta a la dcha. de la foto que no se ve.

 El espolón izquierdo es el Starlux, con su piedra característica que le da nombre. 

 Cordada en Jabalí Errante. 

 Jabalí Errante. 

Pongo fotos de una cordada por "Jabali Errante" que da más sensación. Desde la misma vía, en la mayoría de los casos, o no te ves o sale la típica foto "culeracompa", de las que todos tenemos un montón.

Las vías que más frecuentemente se escalan, se encuentran en los espolones centrales de la segunda foto, el equipamiento es mas moderno. En el resto de vías, buriles y espits con mucho "aire".

Se puede bajar rapelando por la misma vía (reuniones con anillas). Al día siguiente, nuestros queridos diablillos Luis,Toño y Eliseo, desafiando los elementos (seguían las rafagas de viento y nieve) repitieron el mismo itinerario y aún se atrevieron a rapelar por el "Espolón Aliana", para escalarlo después. Esta vía consta de dos largos bien equipados, el primero de 6a de agarre menudo, y el segundo de regleta pequeña de V+  que, con los dedillos fríos, les hizo emplearse a fondo. A nosotros una nevada tipo corcho blanco nos echo de allí a mediodía. 

Otra opción es bajar andando por detrás. Remontar ligeramente y atravesar a medía ladera, cruzando un primer barranco, hasta alcanzar la ladera del fondo donde ya se ven trazas de sendero. Esta opción requiere no dejar nada a pie de vía, porque sales a la pista de aproximación.

Atención : Estás dentro del parque de Guara, y hay que respetar el numero de plazas del parking (solo siete emplazamientos). Si está lleno y lo dejas, te puedes encontrar con una multa. Tampoco se puede pernoctar allí.

Antonio