martes, 16 de mayo de 2017

Vía "Anzas" (Peña Foratata)

Esta vía es un homenaje a nuestro amigo Antonio Antoñanzas ("Anzas" para los amigos), que falleció a finales de agosto de 2016. Cuando hace unos años abrimos la vía "Capricho de Primavera", nos fijamos en esta pared, que no tiene ninguna vía conocida. Tras su muerte, nos hizo ilusión hacer realidad ese sueño, y a esa labor nos pusimos. Y aquí está el resultado: Una línea bastante directa desde la parte más baja de la pared hasta la misma cima, cortada a unos 2/3 de altura por la repisa herbosa que cruza esta cara de la Foratata.

Itinerario de la vía en rojo. Visible desde Formigal.
Reseña mayo 2017

Los largos "estrella" son el L1, L3, L4 y el L6. El grado de 6b+ que se indica en los tres últimos no es continuo, aunque son unos diedros mantenidos de una escalada técnica y muy bonita. Los largos 5, 9, 10 y 11 también son muy "chulos". Hemos realizado una gran labor de limpieza y creo que la roca ha quedado bastante saneada.

La ascensión se hace en unas 4 ó 5 horas. A mi y a la gente que ya ha escalado la vía nos parece muy bonita y variada.

Los amantes de hacer largos a tope de cuerda podrán empalmar varios largos. De hecho, algunos largos los hemos partido en dos después de abrirlos inicialmente en uno solo. Nosotros somos partidarios de hacer largos cortos, para disfrutar de la escalada y no tener que acabar tirando como una mula para llegar a la siguiente reunión. Cada vez somos más las personas que incluso nos estamos proveyendo de cuerdas de 40 metros para las vías que tienen las reuniones montadas  a esa distancia como máximo. También es cierto que hay escaladores que siguen la tendencia contraria y escalan con cuerdas de 70 u 80 metros. Para gustos están los colores, pero en nuestra concepción de la escalada como algo placentero, que te permita hablar con tu compañero y donde puedas disfrutar del placer del gesto, esa filosofía no encaja.

En las reuniones hemos dejado una anilla y una chapa normal unidas con un cordino. Nuestra intención es colocar dos anillas, como tenemos por costumbre; pero nos hemos quedado sin material, y hasta que no recibamos el pedido que hemos realizado se va a dejar así de forma provisional. Es solo un detalle, pero quería comentarlo.

¿Dónde aparcar?

Entrar en la Urbanización de Formigal. Subir a la zona alta, siguiendo la Avenida de los Pirineos, que enlaza varias curvas en pendiente; cruzar la Plaza de Austria; seguir por la Calle Zaragoza y pasar de largo la Calle Juan de Lanuza que se deja a la izquierda; y entrar en la Calle Jaca. En la misma hay una zona deportiva y de juegos infantiles, con bastante espacio para aparcar a los lados, encima de la hierba. Esta zona es un buen punto de partida, porque luego se baja por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y se llega a la Urbanización en este mismo sitio. También se puede aparcar un poco más arriba, siguiendo hasta el final de la Calle Jaca y entrando en la Calle Foratata; al final de esta calle hay primero un pequeño espacio donde caben unos 3 coches, y un poco más adelante una zona más amplia (el año pasada estaba bloqueada con piedras, pero últimamente está disponible) Dejemos el coche en un sitio u otro, no hay mucha diferencia; estamos hablando de unos 50 metros.

Aproximación a pie de vía

La Pared se ve bien desde el parking y entran ganas de ascender por los prados y pedreras que suben directo hasta el pie de vía, pero yo lo he probado y es un acceso incómodo, por lo que lo desaconsejo. En su lugar propongo acceder por el mismo sitio por el que se va a la vía "Valle de Tena", aunque al final los caminos se separan.

Desde el último parking citado, subir por una pista y enseguida pasar una valla para ganado. En unos 5 minutos se acaba la pista en un prado. Seguir en diagonal izquierda, por donde indica un hito. Por la hierba se intuye un camino que se va haciendo cada vez más marcado; continuarlo durante unos 20 minutos (hitos y marcas de pintura azul/blanca) hasta llegar a un collado que se forma en un espolón de hierba y roca que sube hacia la Foratata.

Proseguir por el sendero que sube por el espolón, y en unos 15 minutos llegamos a otro collado con pinos grandes. Una vez superado, el camino se separa en dos; el que se va ligeramente a la derecha es el que conduce a la vía "Valle de Tena"; pero nosotros debemos de seguir el que continua lo más próximo al espolón (hay trazas y algún hito). En otros 20 minutos llegamos a un hombro, donde hay un hito grande, que está a unos 60 metros de la Canal Sur de la Foratata.

Desde el citado hito, bajar en diagonal hacia la izquierda por una pendiente inclinada. Después de la primera rampa se va llaneando, o subiendo y bajando levemente. Seguir los hitos y en unos 10 minutos se llega al pie de vía, en el que hay un último hito y el nombre "Anzas" pintado en la pared.

Estimar 1:15 h. de aproximación desde el coche.

Descenso

La Foratata no tiene ninguna vía de acceso fácil, y en todas ellas hay que trepar. La que en la actualidad está considerada como vía normal transcurre por una canal que desciende justo a la derecha de donde acaba la vía hasta la repisa herbosa en la que se monta la R9; se continua por la repisa en dirección al collado que separa las dos cimas de la Foratata, y desde allí se empieza a descender por un camino bien marcado. Esta bajada está señalizada con marcas de pintura y tiene instalados varios tinglados de rapel y alguna cuerda fija, pero hay que tener cuidado con las piedras sueltas. Yo prefiero descender por la arista que sale a la izquierda de la cima, que se destrepa sin problemas y que tiene dos cortos rapeles instalados. Opino que es más seguro y, además, más bonito.

A principios de temporada (hasta finales de mayo o principios de junio), es probable que haya neveros en la cara norte por donde transcurre la vía normal o la alternativa de la arista (se juntan en las proximidades del collado que separa las dos puntas de la Foratata). Una opción interesante en este caso es bajar por la Canal Sur: Desde la cima descender hasta la repisa herbosa por la normal, recorrerla hacia la derecha, pasar una primera revuelta y enseguida se ve el inicio del descenso (hay varios hitos que hemos colocado). Llegaremos al lugar en el que a la subida nos desviamos hacía el pie de vía. Para los escaladores que destrepan con soltura es la bajada más rápida, pero tiene el peligro de la caída de piedras, ya sea a la gente que sube por la normal o que desciende la vía "Valle de Tena", pues ambos itinerarios se juntan en la parte baja de la Canal.

Las tres fotos que presento a continuación las he bajado de otros blogs.

Croquis con las tres opciones para bajar. En donde pone II grado, yo marcaría pasos de III
Descenso recomendado por la arista desde la cima
Continuación del descenso por la cara norte

El final de la bajada se efectúa por unas laderas herbosas, desde las que se contempla Formigal. En el último tramo, el camino se convierte en pista. Pasar por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y salirse del camino por una pendiente de hierba a la izquierda, que empieza encima de una pista de tenis que hay en la zona deportiva. Desde ahí, llegaremos al coche rápidamente, lo hayamos dejado en un sitio de los indicados u otro.

El tiempo aproximado de descenso puede ser unas 2 horas.

Para terminar, acabo con unas frases que escribió Conchita, una de las cuñadas de Antonio "Anzas" y a quien he pedido permiso para reproducirlas:

"El verano de 2016 se hizo invierno para los que te queríamos. 
El 31 de agosto se nos heló el corazón, como en el peor de los inviernos.
Siempre te recordaremos, a tu aire, como hoja que lleva el viento.
Antonio, cada primavera brotará en nuestro jardín tu vivo recuerdo"

Descansa en paz, amigo.

Me pongo a disposición de cualquier persona que tenga alguna duda o que desee más información.

jueves, 20 de abril de 2017

A Galliguera (Mallo La Mora - Peña Ruaba)

La Galliguera la forman los territorios de la orilla del río Gállego (Galligo en aragonés) comprendidos entre La Peña y hasta más allá de Biscarrués. Esta nueva vía, que hemos llamado "A Galliguera" (La Galliguera en castellano) es un homenaje a las gentes y paisajes de esta bonita zona.


A finales del otoño pasado, nos juntamos un día para escalar en Peña Ruaba con nuestros amigos de "Sendero Límite". Ellos nos comentaron que se podría abrir una nueva vía en el paño de pared que hay entre las vías "Santi Sagaste" y "Dos Diablos en el Corazón". La realidad es que yo no estaba muy convencido, porque me parecía que ya había muchos itinerarios en esa pared, pero la verdad es que luego ha merecido la pena. Ese mismo día, mientras unos nos fuimos a escalar, otros comenzaron a equipar la parte inferior. Posteriormente, el proyecto se quedó paralizado: Nosotros nos dedicamos a equipar otras vías que teníamos en mente, y Julio Benedé y Luis Royo se metieron de lleno en la temporada de esquí. Hace unas semanas, y viendo que empezaba ya a hacer calor, lo comentamos y decidimos que íbamos a terminar la vía nosotros.

El resultado ha sido una bonita ruta, que no tiene nada que envidiar al resto de las vías de la pared. El inicio está a escasos dos metros a la izquierda de la "Bruno Gaspar", la R2 es común con la citada vía, la R7 y el largo cimero son comunes con la "Santi Sagaste", pero al margen de esto el itinerario no se cruza con ningún otro.


Los tres primeros largos no son difíciles y se hacen muy agradables de escalar. 

El cuarto tiene un muro vertical en su parte central, que es el paso más difícil de la vía en libre. Este tramo tiene bastante liquen, pero mirando y moviéndose bien se encuentran pequeños cantos que te permiten liberar el paso. El resto del largo es más sencillo.

El quinto tiene en su parte central dos pequeñas panzas, que hemos graduado de 6b. Hay alguna presa que no se ve mucho, que cuando la encuentras es la clave.

El sexto es el largo de más longitud (entre 45 y 50 metros). Es bastante mantenido en el V+/6a, pero se va escalando y es muy bonito.

El séptimo es el largo que más limpieza de piedras ha requerido. Por eso tiene bastante tierra hasta que llueva y se limpie. Como nunca es posible limpiar del todo, habrá que subir con atención en algún tramo. Pero también es bonito. El primer parabolt (o segundo, ahora no estoy seguro) ha quedado un poco alto, pues al limpiar tiramos una entosta en la que te subías. Dejamos un cordino.

El octavo es el largo que lleva a la cima. Es fácil, pero la roca es delicada.

El descenso recomendado es por la canal que sale a la derecha desde el collado que hay tras bajar unos metros desde la cima. Gracias a las cuerdas fijas y a una cadena, se baja muy rápido hasta empalmar con la Ferrata.

En definitiva, una bonita vía. Falta que se limpie un poco de tierra y de liquen, pero se puede escalar ya perfectamente. El grado en libre lo hemos puesto en 6b+, pero no es obligado. La vía está bien equipada, como es habitual en nuestros itinerarios.
  

miércoles, 15 de marzo de 2017

La Mirada de Maite (Mallo Estrella - Peña Ruaba)

Casi siempre que abro una vía, procuro que tenga algo para que no se convierta en una más. Me gusta que ascienda hasta una cima, que no esté en un sitio saturado, que tenga un trazado elegante; en fin, que despierte curiosidad a los escaladores. Después de haber abierto ya cuatro itinerarios en Peña Ruaba, e intentando mantener los "principios" que he comentado, me fijé en el Mallo Estrella, quizás el más elegante de la zona y el que menos se escala. Hasta este Mallo ascienden tres vías; ninguna tiene un trazado realmente directo desde el suelo, dos es posible que ni estén repetidas (porque están poco o nada equipadas), y una fisura situada a la derecha (detrás del Mallo de la Mora) sale desde una vira herbosa que solo se puede alcanzar subiendo por otras vías.

La parte superior del Mallo es realmente elegante. La parte inferior es más indefinida, pero me pareció que se podría sacar un trazado bastante recto. Cuando empiezas a abrir una vía, muchas veces no tienes claro cómo acabarás o si realmente merecerá el esfuerzo. Cuando te encuentras en un tramo de pared con la roca mala y/o con vegetación, te planteas si continuar. Pero con ilusión y dedicación, casi siempre acabas consiguiendo algo que merece la pena; aunque por el camino te hayas machacado varias veces los nudillos y te hayas clavado pinchos en todos los dedos. Como la vía me gusta cómo ha quedado, decidí dedicársela a mi mujer, Maite Gracia Cazorro. ¡Ya tocaba y se lo merece! 

El Mallo Estrella con el itinerario de la vía
Al pie de vía se accede ascendiendo por una vira que sale del camino que va a la ferrata, justo después de atravesar el primer barranco y tras pasar un sitio en el que hay una cuerda que señala la continuación del sendero. Como referencia, el inicio está a la derecha de la conocida vía "Sendero Límite".

Hasta la reunión 7 la escalada transcurre por unos muros que no llegan a ser verticales, y salvo tramos cortos se asciende sin grandes agobios. Los largos se han hecho de poca longitud, porque el trazado es sinuoso y así evitamos el roce de las cuerdas. Pero, el que quiera, puede empalmar varias tiradas. A partir de esta reunión, entramos en el pilar superior, más vertical y de escalada más difícil en libre. Unos amigos que escalaron la parte inferior, al encontrarla atractiva, han equipado un escape (línea de paraboles descendiente desde R7) hacia el tramo final de la vía "Los Terceros también existen", para evitar la parte superior y disponer de una salida menos exigente. No obstante, todas las reuniones están equipadas para rapelar.

El largo 9 es el más duro, aunque no es obligado. Se trata de una fisura muy elegante, con pasos técnicos, aunque la parte final es más sencilla. La vía se ha limpiado mucho, aunque queda algún tramo de roca delicada en los largos 8 y 9. 

Reseña de la vía
La vía está generosamente equipada, como es nuestro estilo habitual. Algún seguro podría sobrar, pero hemos dejado todos los que utilizamos para la apertura desde abajo, y que cada uno use los que considere necesarios. Como en toda vía nueva, hay tramos con un poco de liquen o tierra, pero se irá limpiando pronto. Por su orientación, en los primeros largos no da el sol hasta avanzada la mañana. Después de un día de lluvia abundante, la parte inferior tarda más en secarse que en otras vías de la zona.

El descenso se hace siguiendo un sendero con hitos que asciende hacia la cima de Peña Ruaba (aunque no hace falta llegar hasta ella) hasta cruzarse con el camino de la ferrata. Hay un punto en el que parece que se puede acortar en horizontal, pero no es recomendable porque es un terreno más escarpado.

Puede que a unos les guste y a otros no, pero, como siempre, hemos puesto mucho cariño en la apertura y creo que ha quedado una vía bonita y original.

lunes, 19 de diciembre de 2016

Dos tontos muy tontos (Cap del Ras - Ager)

Unos amigos nos comentaron que habían escalado esta vía y que les había gustado mucho. Miramos en varios blogs y también las opiniones eran positivas. Así que, después de un par de años sin ir a Ager, decidimos volver para conocer de primera mano este itinerario. Y no nos ha defraudado, en absoluto.

Fue abierta en abril de 2016 por dos integrantes del grupo "Lo Gall". Aprovecharon de forma muy inteligente un paño de roca que está cortado por unos grandes techos, superando este tramo con una bonita travesía. Las reuniones se han montado en sitios lógicos, aunque la longitud de algunos largos se haya quedado  escasa, para evitar el rozamiento excesivo que se produce cuando se realizan cambios de dirección importantes en un trazado. Yo comparto totalmente esta filosofía, en contra de la forma de abrir vías que están utilizando algunos, que consiste en apurar los largos lo más posible. Se trata de una vía pensada para disfrutar sin prisas, y no sería lógico entrar en esa dinámica.

Reseña bajada de internet
Ya desde que sales del coche, te das cuenta del "mimo" puesto por los aperturistas, ya que han señalizado perfectamente con hitos una subida directa desde la pista donde se deja el coche. Aquí te olvidas de las habituales idas y venidas por la ladera hasta encontrar el pie de vía, que son típicas en esta Pared. El inicio está detrás de un árbol y el primer seguro es un puente de roca con un cordino cerca del suelo. La vía está compuesta por seis largos:

L1: Bonito muro graduado de 6a+/b. La parte más difícil es la primera y el paso duro es un corto tramo no obligado. 

L2: Inicio por un diedro fisurado atlético, para luego salir a unos muros hacia la derecha. 

L3: Preciosa travesía horizontal, con dos pasos puntuales de 6a+ no obligados.

Preciosa travesía del largo 3
L4: Bonito diedro/bavaresa, perfectamente equipado. 

L5: Inicio por una travesía atlética y muy estética, y salida por un muro ya más sencillo. 

L6: Placa con fisuras horizontales, cortada por un tramo de muro un poco más vertical. 

La vía está perfectamente equipada. Solo en los largos 2 y 6 hace falta meter algún friend (2 ó 3 por largo). Así se pueden "quitar el mono" los que disfrutan colocando seguros flotantes... Las reuniones están con dos anillas, como a mi me parece que deberían estar todas las vías de varios largos que se equipen en la actualidad. El grado obligado no supera el V+ en ninguna de las tiradas. Nosotros llevamos un juego de aliens y de Camalots hasta el número 2, aunque no recuerdo los que empleamos realmente.

Otro aspecto en el que se nota el esmero de los aperturistas es en el de la limpieza. La roca se ha saneado perfectamente en los puntos en los que hacía falta. El único "pero" es que la vía se hace corta y te quedas con ganas de más (si es con el mismo estilo de equipamiento, claro). Eramos varias las cordadas que estábamos en la vía, y estoy convencido de que será de las más frecuentadas de la Pared. Respetando todos los estilos de apertura, es evidente que la mayor parte de la gente, hoy en día, busca vías de este cuño. Felicidades a los aperturistas. Se por experiencia lo que cuesta equipar una vía así, y se agradece. Para mi, es una vía "5 estrellas".

lunes, 12 de diciembre de 2016

Prima (El Roget - Pedraforca)

Cuando Esteban y Mercè me propusieron ir a escalar al Pedraforca en el mes de diciembre, mi primera reacción fue de incredulidad. Pero si eso es el Pirineo y estamos casi en invierno!!! "El Roget" es una franja rocosa de tonos grises y anaranjados (de ahí el nombre) a los pies de la cara sur del Pedraforca, orientada al sol, que dispone de un microclima que hace que se pueda escalar con buena temperatura en esta época del año si hace buen tiempo. De hecho, esta vía fue abierta el 24 de enero de 1989.

Vista de la Pared
La pista de acceso tiene algún tramo delicado para subir con un coche normal, pero nosotros lo logramos y aparcamos en un agradable prado, desde el que se accede a pie de vía en unos 25 minutos.

Hay varias reseñas sobre la vía en internet, pero yo voy a contar lo que me pareció cada largo. Siempre he pensado que la información de un blog es más útil cuando conoces a la gente que escribe en él y el criterio que tiene sobre la dificultad y el equipamiento.

L1: Bonito muro/placa de V+ en la primera mitad y de V grado después. Los tres primeros paraboles están a una distancia aceptable. El cuarto está más lejos y pudimos meter un friend antes de llegar a él. Luego hay bastantes metros hasta la reunión sin nada, en los que tampoco pudimos colocar seguros móviles; pero con cuidado y leyendo bien el itinerario, se va subiendo. Lo lógico hubiera sido poner dos paraboles más en el último tramo de este largo. 30 metros.

Largo 1. Los espectaculares diedros de los largos 5 y 6 se ven arriba
L2: Es el largo menos atractivo de la vía. Un parabolt a la derecha de la reunión indica el itinerario. Luego no hay más seguros fijos, pero se pueden colocar varios friends y lazar algún arbusto. Hay que tener cuidado con la roca en algún tramo. IV/IV+. 40 metros.

L3: Bonito diedro que se escala bien. Casi completamente equipado con clavos, aunque se podría colocar algún friend. Contrasta este equipamiento con el de los largos superiores. V/V+. 25 metros.

Inicio largo 3
L4: Bonito diedro, quizás un poco más difícil que el anterior. También bastante equipado, aunque un poco menos. V/V+. 30 metros.

L5: Dos bonitos diedros mantenidos, con un resalte desplomado de entrada a la reunión. Solo encontramos dos clavos en la parte central del largo (en las reseñas que llevábamos marcaba tres), aunque se puede ir autoasegurando de forma aceptable. Para mi, la dificultad es de 6a en los diedros y de 6b en la parte final. 35 metros.

L6: Es el largo más difícil. En conjunto puede ser 6b+, aunque si llevas un buen surtido de friends no es obligado. El principio del largo, el final y un tramo en el medio son más fáciles. Este largo tenía varios paraboles cuando se abrió, pero los talibanes que campan por todos los lados decidieron que sobraban. Si estuvieran, aunque hubiese que completar el equipamiento, sería más fácil forzar en libre, pero escalar en una bavaresa vertical de 6b+ colocando friends requiere mucho nivel. 35 metros.

Largo 6
El descenso se realiza en 4 rapeles, hasta el pie de vía. En conjunto, vía bonita, rápida y recomendable, aunque con criterios de equipamiento distintos según los largos. Si tuviera algún seguro fijo más en los dos largos de arriba, sería una superclásica; pero supongo que eso es lo que querían evitar los que se llevaron las chapas que faltan en el L6.

Pared a la que merece la pena volver, pues creo que hay alguna otra buena vía, aunque los de Zaragoza tengamos un viaje de unas 4,5 horas. Pero con unos anfitriones como Mercè y Esteban compensa de sobra. 


viernes, 18 de noviembre de 2016

Sureste Clásica - Aguja Roja (Riglos)

Hace unos días estuve escalando la Sureste de la Aguja Roja, vía que ya había subido en varias ocasiones hace bastantes años. En tiempos era una de las vías clásicas de Riglos, pero en la actualidad está bastante olvidada y creo que merece la pena rescatarla del olvido.

Foto en la que se ve todo el recorrido de la vía
La Sureste es una vía adecuada para el invierno, porque aunque el primer largo está en sombra a primera hora de la mañana, debido a la gran entosta que tiene a la derecha, el resto permanece al sol y bastante protegido del viento (cosa que no ocurre con la Normal y la Edil, las otras vías de nivel medio de la Aguja Roja). Además, es una escalada muy representativa de Riglos.

Otra vista de la Pared
Más allá de lo que dicen las guías, voy a describir la escalada según mi opinión. Para llegar al inicio de la vía, trepar unos 20 metros por una vira de izquierda a derecha. II grado.

L1: 45 metros. V grado, con un paso de V+ no obligado. Se puede hacer una reunión intermedia. Escalada bonita en diedro y chimenea.

L2: 20 metros. Primero A0 y luego V grado. Subir unos metros y luego el resto del largo es casi horizontal. En la primera parte se cruza con otra vía (línea de chapas que continua hacía arriba) y en la R2 se junta con la vía Prames.

L3: 35 metros. V grado. Salir de la reunión por la izquierda, pero enseguida seguir en diagonal derecha.

L4: 35 metros. V grado. Es el largo con roca más delicada. Hay un paso que se asegura en una sabina; prever un cordino para evitar la cinta vieja ya colocada.

L6: 20 metros. IV grado. Largo común con la normal.

El descenso se realiza en tres rapeles, por la vía normal. No recuerdo el número exacto de cintas, pero creo que unas 15-16. Llevar también una cinta para lazar una sabina en el L4. El equipamiento son parabolts de 10 mm y algún espit. Todas las reuniones tienen anillas o maillones para rapelar en caso de necesidad.

A mi me parece una vía atractiva y que merece la pena escalar.

lunes, 31 de octubre de 2016

El Descanso del Guerrero - Mallo Tornillo (Riglos)

Hace dos meses falleció por enfermedad nuestro gran amigo, y miembro de este blog, Antonio Antoñanzas. En repetidas ocasiones nos comentó su cariño por este pequeño Mallo alejado de las zonas más concurridas de Riglos, al que él había subido ya hace muchos años, y donde decía que le gustaría "reposar".

Vista del Tornillo con el macizo de "Os Fils" al fondo
En las guías que lo mencionan, a este Mallo lo suelen llamar "Tornillito" o incluso "Falso Tornillo", reservando el nombre de "Tornillo" para un Mallo que se encuentra a la derecha de la Peña de Don Justo. Pero es el que nos ocupa el que tiene mas aspecto de tornillo por su forma más estilizada, y se encuentra en la ladera del Macizo de Los Fils. Sin querer entrar en polémicas y discutir sobre qué Mallo debe llevar un nombre u otro, nosotros hemos optado por una de las opciones. 

Vista desde la pista de acceso
A pesar de contar con varias vías antiguas, este Mallo ha estado olvidado desde hace varias décadas. Después del incendio que arrasó estas laderas hace ya más de diez años, la vegetación ha crecido de forma considerable y llegar hasta la pared ha sido una labor más propia de jabalíes que de escaladores. Pero nos hacía mucha ilusión abrir aquí una vía en recuerdo de nuestro amigo, más allá del interés puro como escalada.

En tiempos había una forma de llegar a este Mallo bastante rápida, pero el cierre de alguna pista y la densa vegetación nos han hecho plantear como camino de acceso el siguiente: Coger la pista que sale hacia los Mallos Pequeños. Tomar el sendero que lleva a la Vía Ferrata (cartel). Pasar el desvío que lleva a la Peña de Don Justo (cartel) y a unos 5-10 minutos (antes del ascenso final a la Ferrata) desviarse por un sendero que sale a la derecha y que está señalizado con un hito en el suelo. Enseguida se llega a una pista, que se debe seguir a la izquierda. Proseguir unos 10-15 minutos hasta posicionarse debajo del Tornillo, continuar un poco más, superando una curva de la pista, para encontrar un hito que indica el inicio del sendero que en unos 5 minutos nos lleva hasta el pie de vía. Una hora desde Riglos.

Itinerario de la vía en color rojo
La vía consta de tres largos de 30, 20 y 25 metros. La dificultad viene dada por las típicas formaciones de esta zona de Riglos que en tiempos se superaban con "pasos de hombros", pues no tienes pies ni tampoco bolos para incorporarte. En cualquier caso, la vía la hemos equipado generosamente para que no haga falta recurrir a la técnica citada. Para el último largo es aconsejable llevar un estribo, pues nos facilitará algún paso que en A0 puede ser muy atlético. La roca no es buena y se asemeja más a la arenisca que al conglomerado, pero hemos limpiado todo lo que hemos podido. La cima es una preciosa laja de enormes dimensiones y de buena roca, por la que se puede andar con tranquilidad y disfrutar de las vistas.

Reseña

El descenso se hace en rapel. De R3 se baja a R1 en una tirada de 30 metros. El siguiente rapel lo hemos montado un poco más abajo, para facilitar la recuperación de las cuerdas. Aunque no lo hemos probado, con un rapel de 60 metros se podría llegar directamente hasta el suelo, pero es más fácil que las cuerdas se queden enganchadas en algún sitio.

No creemos que esta vía atraiga a los escaladores que buscan la dificultad o una gran ruta, pero puede resultar una actividad bonita y original: una aproximación y retorno cómodos, una escalada diferente y el disfrute de una cima especial. En cualquier caso, supone recuperar del olvido un Mallo que forma parte de la historia de Riglos.

Para nosotros y para los amigos de Antonio, esta vía será siempre algo especial, que nos hará recordar aún más la figura de un gran escalador y de una grandísima persona. Descansa en paz, amigo "Anzas". Y prepárate, porque alguna vía más en tu memoria te va a caer...