domingo, 17 de junio de 2018

Mafalda (Peña Ruaba)

Hace unos años, intenté escalar con un amigo el Espolón Noreste de Peña Ruaba. Hicimos unos largos y nos bajamos rapelando de unos arbustos. No conseguimos averiguar por dónde continuaba la vía y, en cualquier caso, las opciones parecían muy expuestas. La verdad es que se trata de una de las vías de Peña Ruaba de las que hay menos información. No llegamos ni a encontrar un croquis de la ruta, más allá de esas descripciones literarias que se estilaban hace unas décadas y con las que te volvías loco intentando buscar los diedros, viras, fisuras, etc. que se suponía debían estar allí. Los IV y V grados, y la roca buena que relataba la guía antigua de Riglos no los vimos por ningún lado... Por otra parte, de espolón aquello no tiene nada cuando te pones debajo, pues se trata de un gran muro con una ligera curvatura, que de lejos le da ese aspecto de espolón.

Aproximádamente, la vía va por el espolón que se recorta en el horizonte a la derecha
Aquella intentona nos descubrió una zona que no conocíamos de este macizo y que estaba olvidada por los escaladores. Si ya teníamos abiertas dos vías en esta parte de Peña Ruaba (Tierra de Dragones y Abrazo al Vacío), ¿por qué no intentar una tercera y hacer una trilogía (palabra que me encanta...) Poco a poco, espaciando los ataques a la Pared, fuimos dando forma a la vía "Mafalda". Tras nuestras varias subidas y bajadas, creo que ya sabemos por donde va la vía original del Espolón NE (por cierto, se ven tramos con mucha vegetación y muy cutres). Podríamos decir que la Mafalda endereza el citado itinerario y se acerca más al supuesto espolón: empieza a la derecha de la otra; en el tercer largo se cruzan; en la parte central del espolón va más a la izquierda; en los largos 9 y 10 es probable que se junten; y en las dos tiradas finales nuestra vía se va a la derecha (podríamos haber salido por el mismo sitio, pero hemos querido separar las vías, especialmente ahora que otro escalador ha restaurado -con un estilo más aventurero- la vía del Gran Diedro, que aprovecha los últimos 60 metros de la del Espolón). Esta salida, tiene la ventaja añadida de que la posible caída de piedras no va a parar a los escaladores que puedan estar en la vía Abrazo al Vacío.

El coche se deja en el parking común para todas las vías de esta cara orientada al río Gállego. Seguir la pista no apta para vehículos hasta el final de la misma (unos 15 minutos). Continuar por el sendero que sale hacia la izquierda (hito). Proseguir por el mismo unos 2-3 minutos, hasta una bifurcación en la que hay un hito: el camino más marcado y que tiene tendencia a subir es el que lleva a las vías existentes hasta ahora; pero para ir a la Mafalda se debe coger el sendero que se dibuja a la derecha y en ligero descenso (En un pequeño pino hemos colgado un discreto cordino. No hemos puesto un hito, para no confundir con el otro camino) Seguir los hitos que si hemos colocado más adelante y las trazas de camino hasta el pie de la vía (unos 35 minutos desde el coche)



En la vía se pueden diferenciar tres zonas: el gran resalte inicial de unos 100 metros de altura, los 5 largos centrales, y las 4 tiradas de salida con tramos más tumbados. La pared solo llega a la vertical en tramos aislados, y no hay panzas. La escalada es más sobre muros y placas.


Hemos saneado la roca bastante, pero hasta que se escale varias veces habrá que subir con un poco de cuidado en algún tramo (es lo que tiene el conglomerado...) Lo que más puede molestar hasta que no llueva, es la tierra que ha quedado esparcida  en algunos largos, después de eliminar las entostas de roca dudosa que había. Los grados en libre de la reseña son orientativos.

Debido a su orientación NE, la insolación dependerá de la época del año en la que nos encontremos. Ahora, a final de primavera, nos dará el sol durante casi toda la escalada.

Estamos contentos de cómo ha quedado la vía, pues al principio teníamos nuestras dudas. Los casi 400 metros de la ruta harán que nos vayamos satisfechos a casa. A destacar, de momento, el atractivo que supone escalar solos en esta gran pared, sin vías próximas.

El descenso se realiza andando, por el itinerario común al resto de vías de esa cara de Peña Ruaba (1 hora) Todas las reuniones son rapelables, en caso de necesidad.

miércoles, 28 de marzo de 2018

Prohibición temporal de escalada en Mezalocha

En la anterior entrada de este blog se suscitó la duda de si se podía escalar o no en Mezalocha, en las fechas en las que nos encontramos.

Me puse en contacto con la Federación Aragonesa de Montaña para ver si me podían aclarar la situación. Hoy acabo de recibir un correo de la FAM, que tras contactar con la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón me ha trasmitido lo siguiente:

"Hemos tratado el tema con la Dirección Provincial de Medio Ambiente.
A pesar de que la regulación se estableció hasta el 2015, se ha detectado nidificación del Alimoche en la zona, por lo que se mantendrá la vigencia de la regulación en las fechas iniciales. En breves saldrá la Resolución.
Sobre la cartelería en la zona, actualmente no existen fondos para actualizarla"

Así pues, hasta el 1 de septiembre no se podrá escalar en Mezalocha. Mi intención es volver a colocar las chapas que quitó el "forestal" en el primer largo de la vía "Polvitos en el Aire", en cuanto las fechas lo permitan. Informaré cuando lo haga.

Aunque algunos me criticarán, no puedo dejar de dar mi opinión personal: yo creo que no estaba previsto publicar ninguna Resolución (motivos se me ocurren varios, pero me los reservo), aunque al haber sacado a la luz el tema, se verán en la obligación de hacerlo.

Un saludo y a disfrutar de la escalada.

lunes, 12 de marzo de 2018

Polvitos en el Aire (Mezalocha)

Como comenté en nuestra anterior entrada, teníamos intención de abrir una nueva vía en Mezalocha. Y ya lo hemos hecho!!!

Tras leerme la guía de Fernando Orús y recorrer el entorno del pantano, tuve claro enseguida dónde quería abrirla: en la Pared más alta de Mezalocha y en una de las más estéticas, la Peña Alta. La base de esta pared está por debajo del nivel máximo de llenado del pantano, pero desde hace tiempo, la presa sufre problemas estructurales y está casi vacía. Así que no creo que haya problemas de acceso nunca. 


La Pared está en la cola del Pantano, y el acceso más cómodo es el siguiente: Pasar de largo la entrada a Mezalocha. Continuar 900 metros por la carretera que conduce a Villanueva de Huerva (se pasa por delante de una explotación de áridos, y a la salida de la cuarta curva nace una pista a la izquierda -ir despacio para no pasársela-). Seguir la pista, en un estado aceptable y apta para turismos (si se circula despacio) durante 2,5 Km. Durante el trayecto podremos disfrutar de unas vistas espectaculares de casi todas las zonas de escalada de Mezalocha. Aparcar cerca de unas colmenas de abejas. También se puede dejar el coche unos 100 metros antes, al finalizar un campo de almendros, pues a la bajada pasaremos por ese lugar.

Desde el coche, llegaremos a la base de la Pared en unos 10 minutos, siguiendo unos hitos y trazas de sendero en sentido descendente hasta el pantano. La vía comienza en un gran diedro, y a la izquierda del mismo hay pintado un gran rótulo de "coto de caza".

En esta pared hubo varios intentos de apertura, pero la única vía conocida es la "Magali", abierta en el año 1985 por Fernando Orús y Gregorio Martínez Villén. Nuestra vía comparte algunos tramos del primer largo con el citado itinerario y su R1. La "Magali" sube casi todo el largo por el paño de la derecha del diedro y la "Polvitos en el Aire" aprovecha continuamente el diedro. A partir de la primera reunión se separan de forma definitiva.
Reseña realizada sobre un croquis de Fernando Orús
El primer largo de la vía es el que tenía peor roca. Se ha limpiado muchísimo, pero sigue teniendo algo de tierra. Como está bajo unos techos, no es fácil que la lluvia lo limpie y deberá el paso de las cordadas el que termine de hacerlo.
Largo 1
En el segundo largo la roca mejora. La primera parte continúa el diedro del L1, y luego comienza una bonita y aérea travesía horizontal, bajo unos enormes techos.
Largo 2
El largo tercero transcurre por un diedro oblicuo. El paso de inicio no conseguimos liberarlo, pero supongo que se puede lograr. Luego ya es más escalable.
Largo 3
El cuarto largo empieza por un atlético diedro vertical, supera un techo por la derecha y continua hasta la reunión por unos grandes bloques.

El quinto largo es más difícil y continuo, y va siguiendo una serie de diedros inclinados y desplomados. Ambiente "ordesiano".

El último largo empieza con una bonita escalada atlética por grandes bloques, pero a la mitad se pone más difícil porque casi no hay agarres y son muy romos.

Las reuniones no son cómodas ninguna. El tacto de la roca es como "lavado" en algunos tramos; y hace falta que pasen más cordadas para que se termine de limpiar después del trabajo de saneo realizado. Al margen de estos inconvenientes, la vía es espectacular. Aquellos que vayan bien de grado pueden disfrutarla muchísimo. Se trata de una vía única en Mezalocha, por su equipamiento, por lo audaz de su trazado y por su estética. A unos les gustará el estilo y otros dirán que tiene muchas chapas, pero lo que yo digo: ahí ha estado muchos años sin que nadie se fijase en ella... Y su vecina no se si contará con alguna repetición, al margen de varios abandonos que se intuyen. 

El descenso se hace continuando por la cima de la Peña hacia la derecha (trazas de sendero). Al llegar a la altura de un campo de cultivo, contornearlo e ir bajando hacia la izquierda en busca de un falso collado donde comienza un barranco suave. Seguir hacia un campo de olivos y enseguida se llega a la pista de acceso (unos 10 minutos hasta el coche)

Para concluir, no olvidéis que Mezalocha se caracteriza por su pésima roca. Nosotros hemos limpiado muchísimo nuestra vía y la hemos equipado generosamente para que se pueda escalar sin sufrir, pero no hay que bajar la guardia. Yo creo que bien merece una visita!!!

miércoles, 7 de marzo de 2018

Vía Original Peña del Moro (Mezalocha)

Mezalocha es una zona de escalada cercana a Zaragoza (unos 35 Km.) que tuvo su época de esplendor hace ya bastantes décadas. Si por algo es famosa Mezalocha es por la mala calidad de la roca, lo que ha hecho que las nuevas generaciones de escaladores casi ni sepan de su existencia. Ha habido varios intentos de darle una nueva vida, pero no se consiguió. Algunas de las vías clásicas fueron equipadas con paraboles en la década de los 90, pero se hicieron con el estilo de esa época (seguros escasos que ahuyentaban a escaladores de nivel medio no acostumbrados al lugar) y no se saneó adecuadamente la roca para que la escalada fuera menos expuesta. Y es una pena, porque el lugar es muy bonito... La roca tiene alguna similitud con la de los Dolomitas y las formas también recuerdan a las paredes de Ordesa. Todo ello en un paisaje árido, que te hace pensar en las montañosas del Norte de África.

La única guía que existe de Mezalocha la confeccionó de forma altruista Fernando Orús en el año 2007. Es un gran trabajo el que realizó este gran escalador y escritor de otras guías de escalada. Pongo un enlace a la citada guía en formato "pdf": http://www.evaragon.com/Almacen/MezalochaViasDeEscalada.pdf
Merece la pena leerla para conocer mejor el lugar y su historia.

Después de muchos años sin escalar en Mezalocha, se nos ocurrió recientemente darnos una vuelta por allí para recordar viejos tiempos. Hicimos una de las vías más clásicas: la Vía Original a la Peña del Moro. Fuimos con la intención de sanear lo más posible la roca y de eliminar la vegetación que había crecido, y creo que ahora ha quedado bastante aceptable, dentro de las posibilidades del lugar. Había algún parabolt que no parecía en buen estado y decidimos quitar alguna chapa y probar cómo se encontraba el taco. Al darle con el martillo de forma lateral, vimos cómo se rompían con facilidad. No sabemos si era deterioro por el paso de los años o que el material era muy frágil. Como nos quedamos preocupados, decidimos ir otro día y sustituir todos los seguros, incluidas las reuniones. En el largo 1 cambiamos de ubicación casi todas las chapas para reducir el rozamiento.

El coche se deja al final de la pista que lleva al pantano. Cuando se llega a la entrada del pueblo de Mezalocha, hay indicadas dos posibilidades para acceder al pantano: una por el centro del pueblo (derecha) y otra por la periferia (izquierda). Yo recomiendo utilizar esta última, pues la otra es más difícil de seguir y hay alguna señal dentro del pueblo confusa. Al regreso, es más sencillo e intuitivo ir por el centro del pueblo.

Peña del Moro en el centro (Peña del Águila a la izquierda)

La aproximación hasta el pie de vía se hace siguiendo algún hito y las trazas de un sendero que bordea el pantano. La vía está equipada para rapelar, pero si no se va a escalar otra vía cercana, no merece la pena y es mejor bajar andando. La guía indica la bajada normal por el primer barranco que nos encontramos a la izquierda (entre la Peña del Moro y la Peña del Águila), pero no la recomiendo; no es fácil de seguir y tiene tramos expuestos. Es mejor ir un poco más en dirección a la presa por la parte alta, bordeando la Peña del Águila, y descender de forma evidente por unas pedreras.

Adjunto una reseña con las graduaciones que nos parecen más actuales. La vía está dividida en 4 largos, pero se pueden empalmar varios de ellos si se desea. La roca está pulida en algunos tramos de los largos centrales.


En el pie de vía hay dibujada una flecha, junto a un parabolt previsto para que el asegurador se ancle al mismo (operación que no se suele hacer pero que creo es recomendable si hay opciones para ello)

Animo a ir a conocer el lugar. La vía se hace corta y te quedas con ganas de escalar más. El resto de vías clásicas equipadas a mi no me convencen tal como están ahora (Edil, etc.). Nosotros tenemos una vía nueva ya casi terminada en otra pared de Mezalocha y en breve la publicaremos. 


martes, 2 de enero de 2018

Afrodita (Peña Predicadera)

Tras haber abierto tres vías nuevas y haber colaborado en la restauración de alguna otra en Peña Predicadera, no teníamos intención de equipar más rutas en la zona. Pero recientemente, tras repetir el "Jabalí Errante" y el "Espolón Starlux" con un amigo que no conocía esta pared, nos fijamos en la canal que separa ambas vías y pensamos que quizás podría abrirse por allí un nuevo itinerario.

A las pocas semanas nos acercamos a observar más en detalle el lugar y nos pusimos manos a la obra de forma inmediata. Había llovido recientemente y bajaba agua por el fondo de la canal, pero la parte por la que parecía más lógico ascender estaba seca. La calidad de la roca es excelente, y eso nos permitió equipar la vía en poco tiempo. El resultado ha sido 5 bonitos y originales largos, con una dificultad homogénea y no muy alta.
Itinerario de la vía señalado con puntos rojos
Para el que no conozca la zona, pongo tres enlaces a sus correspondientes blogs, en los que se indica cómo llegar a la Pared:
Los escaladores que han ido pasando estos últimos años han ido mejorando la señalización del camino e introduciendo algunas variantes, que si no se conocen pueden llevar a confusión. Explico seguidamente cuál es, para mi, el acceso más rápido: 
Cuando la pista que hemos seguido desde el parking finaliza en un frondoso barranco y se convierte en un sendero, encontramos un hito que señaliza un camino que sale a mano izquierda (Recto, se ve otro hito y otras trazas de sendero, que también lleva hasta la base de la Pared. Este camino está igualmente señalizado y es más cómodo, pero más largo. Puede ser recomendable para cuando ha llovido mucho y el otro acceso está muy mojado). Si seguimos este camino que sale a la izquierda, enseguida llegaremos a una repisa horizontal en la que hay hitos que van tanto a la izquierda como a la derecha. Los de la izquierda indican la aproximación para las vías de la parte inferior e izquierda de la Pared; pero en nuestro caso debemos de seguir los que continúan hacia la derecha. 
Cuando estamos ya cerca de la Pared, aparecen hitos que van en tres direcciones divergentes y que señalizan el acceso a diferentes secciones. En nuestro caso, debemos ir por el centro. Cuando estemos ya en la base del espolón en el que comienza la vía "Jabalí Errante", contornear por la losa de piedra hacia la izquierda bajando un poco. Se debe buscar una cuerda fija que es la que facilita el descenso hasta el inicio de "Afrodita".



Largo 1: Bonita chimenea con algún paso aislado que te hace pensar un poco más. Al final, se sale de la canal y se asciende por el muro de la derecha. 35 metros. V/V+.
Largo 2: Salir de la reunión en diagonal derecha (en la vertical de la reunión se puede subir, pero es más difícil) y luego continuar recto. 25 metros. V grado.
Largo 3: Introducirse de nuevo en la canal y ascender por un tramo que recuerda a los típicos barrancos de la Sierra de Guara. 35 metros. IV/IV+.
Largo 4: Dejamos las distintas canales que salen del pequeño y precioso circo rocoso en el que está la R3 y continuamos por el espolón central. Hay algún paso aislado que te obliga a pensar y posicionarte bien de pies. En el tramo final sale un pequeño desplome, que se supera bien gracias a las buenas presas que tiene. 35 metros. V/V+.
Largo 5: La salida de la reunión tiene un paso difícil (6a+), pero no obligado. El resto del largo es muy bonito. 35 metros. V/V+.

Largo 3
Inicio largo 4
La vía es rapelable. Pero si no hemos dejado material a pie de vía y no tenemos previsto escalar más, es recomendable y más rápido bajar andando por un sendero muy bien señalizado. Si rapelamos se puede hacer con una cuerda de 60 metros, pues en los largos de 35 metros las cuerdas llegan (aunque justas). Si lo deseamos, se pueden hacer tiradas más largas y bajar hasta el suelo en tres rapeles (L4+L5, L3 y L1+L2).

Pensamos que ha quedado una vía muy atractiva: original en su trazado, roca excelente, bien asegurada, variada y divertida. Para los curiosos, decir que Afrodita era la diosa griega del amor, la pasión y el deseo. ¡Ahí es nada! 

jueves, 14 de septiembre de 2017

Andrómeda (Punta Tacheras - Zuriza/Ansó)

Desde hacía unos años tenía en mente abrir una vía en una pared del Valle de Ansó que había llamado mi atención. A principios de este verano me acerqué hasta la base, pero no me convenció por lo escarpado de su acceso y por la mala calidad de la roca. Pero mientras estudiaba la zona, me fijé en otra montaña que parecía atractiva: La Punta Tacheras, con 2.099 metros. Está situada entre el Achar de Alano y la Punta de Alano. Su cara norte es impresionante y, que yo sepa, solo cuenta con una vía situada muy a la derecha (próxima a su espolón oeste), que se llama "Espolón del Depredador". El resto de la pared, que puede tener una anchura de casi 1.000 metros, con sus fisuras, diedros, canales, placas y hasta extraplomos, los tenía para mi...

Panorámica de la zona desde el parking de Tacheras
Durante mis primeras incursiones a la pared tuve dudas sobre si continuar, pues me salieron algunos trozos de roca mala; pero soy bastante obstinado y me decidí a seguir. Al fin y al cabo, podía sanear sin miedo, pues por allí no hay ningún camino ni pasaba nadie. Era cuestión de tomárselo con tranquilidad, porque el ambiente y el lugar me resultaban muy atractivos.

En la foto que se acompaña se detalla el acceso a pie de vía. Estimar un tiempo de 1:15 horas.


Cuando ya llevaba siete largos abiertos y tenía una idea aproximada de en qué parte de la amplia cima iba a acabar la escalada, pensé que era el momento de inspeccionar la cumbre. No había estado allí nunca y no sabía cómo era de escarpada y cómo se podía bajar. El primer día fui sin cuerdas y, aunque encontré algún vestigio de que por allí había pasado gente, en una brecha me di la vuelta porque un destrepe me parecía expuesto. Otro día regresé con materíal, monté dos pequeños rapeles en sendas brechas y llegué hasta la zona en la que pensaba que podría acabar la vía, tomando como referencia una mancha rojiza que era visible desde abajo. En cualquier caso, descender por donde había subido no era lo más recomendable para una cordada que escalase la vía. O se señalizaba muy bien el descenso y se equipaba algún tramo, o buscaba otra bajada más cómoda. Y, al final, así lo hice: Desde casi la misma punta donde termina la escalada, monté tres rapeles hasta el camino que recorre la cara sur de la cresta de los Alanos.

Itinerario
La vía tiene 13 largos y unos 400 metros de recorrido. La Pared es bastante vertical, excepto la segunda parte del largo 1 y el largo 2, que son los más sencillos. El itinerario va sorteando los extraplomos que hay en la pared y buscando los puntos débiles de la misma. En algunos largos hay que tener cuidado con la roca, pues estaba bastante triturada y, aunque se ha saneado mucho, nunca queda bien del todo; en cualquier caso, se ha asegurado adecuadamente para evitar problemas.

Aunque la orientación de la pared es norte, las primeras horas de la mañana se puede escalar al sol en algunos tramos; al menos en verano. A partir de septiembre, olvídate de su calorcito toda la vía, pues solo se disfruta de la vista de la pared soleada al amanecer.

Reseña, revisión 1

Algunas graduaciones son orientativas, pues están puestas escalando de segundo, pero con la suela de los pies de gato sucia en ciertos tramos.

El largo 7 empieza con una travesía horizontal, lo que complicaría un posible abandono por encima de este punto. Para evitarlo, se ha instalado un rapel al final de la citada travesía (no hacer reunión en el mismo) y luego se han colocado dos paraboles fuera de la vía para llegar en diagonal a la R5 guiando la cuerda. En algún otro rapel también sería aconsejable que el primero guiase la cuerda para evitar problemas.

Para bajar, desde la última reunión subir unos metros hasta la misma cima. Descender unos 20 metros por la vertiente opuesta a la escalada, siguiendo unos hitos, hasta encontrar el primer rapel. Hay tres tiradas de 40 metros. Se acaba muy próximo a un camino que se debe seguir hacía la izquierda, hasta llegar a la brecha que separa el "Achar de Alano" y la "Primera Aguja de Achar de Alano", donde se empalma con el camino principal que nos lleva de regreso al parking de Tacheras. Estimar 1:45 - 2 horas desde la cima.

Creo que ha quedado una gran vía, aunque cada uno tendrá luego su opinión... Pero el conjunto de la actividad y el ambiente de la pared me parecen muy atractivos. Es recomendable ir con un cierto nivel de escalada para disfrutar de la vía. El único pero es la calidad de la roca en algunos tramos... Además, he conseguido una de las cosas que me gustan, abrir itinerarios en paredes poco explotadas. Tenemos pendiente realizar todavía algunos pequeños cambios en el equipamiento, pero hemos preferido publicar ya la apertura para que las cordadas que lo deseen puedan hacer la escalada este año, ante de que llegue el frío.

El nombre de la vía se debe a que siempre me ha gustado la mitología griega, y la historia de Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, que se casó con Perseo, es una de mis favoritas.

martes, 16 de mayo de 2017

Vía "Anzas" (Peña Foratata)

Esta vía es un homenaje a nuestro amigo Antonio Antoñanzas ("Anzas" para los amigos), que falleció a finales de agosto de 2016. Cuando hace unos años abrimos la vía "Capricho de Primavera", nos fijamos en esta pared, que no tiene ninguna vía conocida. Tras su muerte, nos hizo ilusión hacer realidad ese sueño, y a esa labor nos pusimos. Y aquí está el resultado: Una línea bastante directa desde la parte más baja de la pared hasta la misma cima, cortada a unos 2/3 de altura por la repisa herbosa que cruza esta cara de la Foratata.

Itinerario de la vía en rojo. Visible desde Formigal.
Reseña mayo 2017

Los largos "estrella" son el L1, L3, L4 y el L6. El grado de 6b+ que se indica en los tres últimos no es continuo, aunque son unos diedros mantenidos de una escalada técnica y muy bonita. Los largos 5, 9, 10 y 11 también son muy "chulos". Hemos realizado una gran labor de limpieza y creo que la roca ha quedado bastante saneada.

La ascensión se hace en unas 4 ó 5 horas. A mi y a la gente que ya ha escalado la vía nos parece muy bonita y variada.

Los amantes de hacer largos a tope de cuerda podrán empalmar varios largos. De hecho, algunos largos los hemos partido en dos después de abrirlos inicialmente en uno solo. Nosotros somos partidarios de hacer largos cortos, para disfrutar de la escalada y no tener que acabar tirando como una mula para llegar a la siguiente reunión. Cada vez somos más las personas que incluso nos estamos proveyendo de cuerdas de 40 metros para las vías que tienen las reuniones montadas  a esa distancia como máximo. También es cierto que hay escaladores que siguen la tendencia contraria y escalan con cuerdas de 70 u 80 metros. Para gustos están los colores, pero en nuestra concepción de la escalada como algo placentero, que te permita hablar con tu compañero y donde puedas disfrutar del placer del gesto, esa filosofía no encaja.

En las reuniones hemos dejado una anilla y una chapa normal unidas con un cordino. Nuestra intención es colocar dos anillas, como tenemos por costumbre; pero nos hemos quedado sin material, y hasta que no recibamos el pedido que hemos realizado se va a dejar así de forma provisional. Es solo un detalle, pero quería comentarlo.

¿Dónde aparcar?

Entrar en la Urbanización de Formigal. Subir a la zona alta, siguiendo la Avenida de los Pirineos, que enlaza varias curvas en pendiente; cruzar la Plaza de Austria; seguir por la Calle Zaragoza y pasar de largo la Calle Juan de Lanuza que se deja a la izquierda; y entrar en la Calle Jaca. En la misma hay una zona deportiva y de juegos infantiles, con bastante espacio para aparcar a los lados, encima de la hierba. Esta zona es un buen punto de partida, porque luego se baja por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y se llega a la Urbanización en este mismo sitio. También se puede aparcar un poco más arriba, siguiendo hasta el final de la Calle Jaca y entrando en la Calle Foratata; al final de esta calle hay primero un pequeño espacio donde caben unos 3 coches, y un poco más adelante una zona más amplia (el año pasada estaba bloqueada con piedras, pero últimamente está disponible) Dejemos el coche en un sitio u otro, no hay mucha diferencia; estamos hablando de unos 50 metros.

Aproximación a pie de vía

La Pared se ve bien desde el parking y entran ganas de ascender por los prados y pedreras que suben directo hasta el pie de vía, pero yo lo he probado y es un acceso incómodo, por lo que lo desaconsejo. En su lugar propongo acceder por el mismo sitio por el que se va a la vía "Valle de Tena", aunque al final los caminos se separan.

Desde el último parking citado, subir por una pista y enseguida pasar una valla para ganado. En unos 5 minutos se acaba la pista en un prado. Seguir en diagonal izquierda, por donde indica un hito. Por la hierba se intuye un camino que se va haciendo cada vez más marcado; continuarlo durante unos 20 minutos (hitos y marcas de pintura azul/blanca) hasta llegar a un collado que se forma en un espolón de hierba y roca que sube hacia la Foratata.

Proseguir por el sendero que sube por el espolón, y en unos 15 minutos llegamos a otro collado con pinos grandes. Una vez superado, el camino se separa en dos; el que se va ligeramente a la derecha es el que conduce a la vía "Valle de Tena"; pero nosotros debemos de seguir el que continua lo más próximo al espolón (hay trazas y algún hito). En otros 20 minutos llegamos a un hombro, donde hay un hito grande, que está a unos 60 metros de la Canal Sur de la Foratata.

Desde el citado hito, bajar en diagonal hacia la izquierda por una pendiente inclinada. Después de la primera rampa se va llaneando, o subiendo y bajando levemente. Seguir los hitos y en unos 10 minutos se llega al pie de vía, en el que hay un último hito y el nombre "Anzas" pintado en la pared.

Estimar 1:15 h. de aproximación desde el coche.

Descenso

La Foratata no tiene ninguna vía de acceso fácil, y en todas ellas hay que trepar. La que en la actualidad está considerada como vía normal transcurre por una canal que desciende justo a la derecha de donde acaba la vía hasta la repisa herbosa en la que se monta la R9; se continua por la repisa en dirección al collado que separa las dos cimas de la Foratata, y desde allí se empieza a descender por un camino bien marcado. Esta bajada está señalizada con marcas de pintura y tiene instalados varios tinglados de rapel y alguna cuerda fija, pero hay que tener cuidado con las piedras sueltas. Yo prefiero descender por la arista que sale a la izquierda de la cima, que se destrepa sin problemas y que tiene dos cortos rapeles instalados. Opino que es más seguro y, además, más bonito.

A principios de temporada (hasta finales de mayo o principios de junio), es probable que haya neveros en la cara norte por donde transcurre la vía normal o la alternativa de la arista (se juntan en las proximidades del collado que separa las dos puntas de la Foratata). Una opción interesante en este caso es bajar por la Canal Sur: Desde la cima descender hasta la repisa herbosa por la normal, recorrerla hacia la derecha, pasar una primera revuelta y enseguida se ve el inicio del descenso (hay varios hitos que hemos colocado). Llegaremos al lugar en el que a la subida nos desviamos hacía el pie de vía. Para los escaladores que destrepan con soltura es la bajada más rápida, pero tiene el peligro de la caída de piedras, ya sea a la gente que sube por la normal o que desciende la vía "Valle de Tena", pues ambos itinerarios se juntan en la parte baja de la Canal.

Las tres fotos que presento a continuación las he bajado de otros blogs.

Croquis con las tres opciones para bajar. En donde pone II grado, yo marcaría pasos de III
Descenso recomendado por la arista desde la cima
Continuación del descenso por la cara norte

El final de la bajada se efectúa por unas laderas herbosas, desde las que se contempla Formigal. En el último tramo, el camino se convierte en pista. Pasar por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y salirse del camino por una pendiente de hierba a la izquierda, que empieza encima de una pista de tenis que hay en la zona deportiva. Desde ahí, llegaremos al coche rápidamente, lo hayamos dejado en un sitio de los indicados u otro.

El tiempo aproximado de descenso puede ser unas 2 horas.

Para terminar, acabo con unas frases que escribió Conchita, una de las cuñadas de Antonio "Anzas" y a quien he pedido permiso para reproducirlas:

"El verano de 2016 se hizo invierno para los que te queríamos. 
El 31 de agosto se nos heló el corazón, como en el peor de los inviernos.
Siempre te recordaremos, a tu aire, como hoja que lleva el viento.
Antonio, cada primavera brotará en nuestro jardín tu vivo recuerdo"

Descansa en paz, amigo.

Me pongo a disposición de cualquier persona que tenga alguna duda o que desee más información.