viernes, 18 de noviembre de 2016

Sureste Clásica - Aguja Roja (Riglos)

Hace unos días estuve escalando la Sureste de la Aguja Roja, vía que ya había subido en varias ocasiones hace bastantes años. En tiempos era una de las vías clásicas de Riglos, pero en la actualidad está bastante olvidada y creo que merece la pena rescatarla del olvido.

Foto en la que se ve todo el recorrido de la vía
La Sureste es una vía adecuada para el invierno, porque aunque el primer largo está en sombra a primera hora de la mañana, debido a la gran entosta que tiene a la derecha, el resto permanece al sol y bastante protegido del viento (cosa que no ocurre con la Normal y la Edil, las otras vías de nivel medio de la Aguja Roja). Además, es una escalada muy representativa de Riglos.

Otra vista de la Pared
Más allá de lo que dicen las guías, voy a describir la escalada según mi opinión. Para llegar al inicio de la vía, trepar unos 20 metros por una vira de izquierda a derecha. II grado.

L1: 45 metros. V grado, con un paso de V+ no obligado. Se puede hacer una reunión intermedia. Escalada bonita en diedro y chimenea.

L2: 20 metros. Primero A0 y luego V grado. Subir unos metros y luego el resto del largo es casi horizontal. En la primera parte se cruza con otra vía (línea de chapas que continua hacía arriba) y en la R2 se junta con la vía Prames.

L3: 35 metros. V grado. Salir de la reunión por la izquierda, pero enseguida seguir en diagonal derecha.

L4: 35 metros. V grado. Es el largo con roca más delicada. Hay un paso que se asegura en una sabina; prever un cordino para evitar la cinta vieja ya colocada.

L6: 20 metros. IV grado. Largo común con la normal.

El descenso se realiza en tres rapeles, por la vía normal. No recuerdo el número exacto de cintas, pero creo que unas 15-16. Llevar también una cinta para lazar una sabina en el L4. El equipamiento son parabolts de 10 mm y algún espit. Todas las reuniones tienen anillas o maillones para rapelar en caso de necesidad.

A mi me parece una vía atractiva y que merece la pena escalar.

lunes, 31 de octubre de 2016

El Descanso del Guerrero - Mallo Tornillo (Riglos)

Hace dos meses falleció por enfermedad nuestro gran amigo, y miembro de este blog, Antonio Antoñanzas. En repetidas ocasiones nos comentó su cariño por este pequeño Mallo alejado de las zonas más concurridas de Riglos, al que él había subido ya hace muchos años, y donde decía que le gustaría "reposar".

Vista del Tornillo con el macizo de "Os Fils" al fondo
En las guías que lo mencionan, a este Mallo lo suelen llamar "Tornillito" o incluso "Falso Tornillo", reservando el nombre de "Tornillo" para un Mallo que se encuentra a la derecha de la Peña de Don Justo. Pero es el que nos ocupa el que tiene mas aspecto de tornillo por su forma más estilizada, y se encuentra en la ladera del Macizo de Los Fils. Sin querer entrar en polémicas y discutir sobre qué Mallo debe llevar un nombre u otro, nosotros hemos optado por una de las opciones. 

Vista desde la pista de acceso
A pesar de contar con varias vías antiguas, este Mallo ha estado olvidado desde hace varias décadas. Después del incendio que arrasó estas laderas hace ya más de diez años, la vegetación ha crecido de forma considerable y llegar hasta la pared ha sido una labor más propia de jabalíes que de escaladores. Pero nos hacía mucha ilusión abrir aquí una vía en recuerdo de nuestro amigo, más allá del interés puro como escalada.

En tiempos había una forma de llegar a este Mallo bastante rápida, pero el cierre de alguna pista y la densa vegetación nos han hecho plantear como camino de acceso el siguiente: Coger la pista que sale hacia los Mallos Pequeños. Tomar el sendero que lleva a la Vía Ferrata (cartel). Pasar el desvío que lleva a la Peña de Don Justo (cartel) y a unos 5-10 minutos (antes del ascenso final a la Ferrata) desviarse por un sendero que sale a la derecha y que está señalizado con un hito en el suelo. Enseguida se llega a una pista, que se debe seguir a la izquierda. Proseguir unos 10-15 minutos hasta posicionarse debajo del Tornillo, continuar un poco más, superando una curva de la pista, para encontrar un hito que indica el inicio del sendero que en unos 5 minutos nos lleva hasta el pie de vía. Una hora desde Riglos.

Itinerario de la vía en color rojo
La vía consta de tres largos de 30, 20 y 25 metros. La dificultad viene dada por las típicas formaciones de esta zona de Riglos que en tiempos se superaban con "pasos de hombros", pues no tienes pies ni tampoco bolos para incorporarte. En cualquier caso, la vía la hemos equipado generosamente para que no haga falta recurrir a la técnica citada. Para el último largo es aconsejable llevar un estribo, pues nos facilitará algún paso que en A0 puede ser muy atlético. La roca no es buena y se asemeja más a la arenisca que al conglomerado, pero hemos limpiado todo lo que hemos podido. La cima es una preciosa laja de enormes dimensiones y de buena roca, por la que se puede andar con tranquilidad y disfrutar de las vistas.

Reseña

El descenso se hace en rapel. De R3 se baja a R1 en una tirada de 30 metros. El siguiente rapel lo hemos montado un poco más abajo, para facilitar la recuperación de las cuerdas. Aunque no lo hemos probado, con un rapel de 60 metros se podría llegar directamente hasta el suelo, pero es más fácil que las cuerdas se queden enganchadas en algún sitio.

No creemos que esta vía atraiga a los escaladores que buscan la dificultad o una gran ruta, pero puede resultar una actividad bonita y original: una aproximación y retorno cómodos, una escalada diferente y el disfrute de una cima especial. En cualquier caso, supone recuperar del olvido un Mallo que forma parte de la historia de Riglos.

Para nosotros y para los amigos de Antonio, esta vía será siempre algo especial, que nos hará recordar aún más la figura de un gran escalador y de una grandísima persona. Descansa en paz, amigo "Anzas". Y prepárate, porque alguna vía más en tu memoria te va a caer...

viernes, 2 de septiembre de 2016

Atrapasueños (Peña Predicadera)

Esta es la tercera vía que abrimos este año en Peña Predicadera. Desde que pasamos por el camino que se utiliza para bajar andando, nos fijamos en una profunda chimenea que surca la pared Oeste, y que permanece en sombra hasta la tarde. Un día nos acercamos y vimos que había una línea de buriles que ascendían un largo y poco más. En la información que circula por internet de la Pared no aparecía esta vía. Preguntando a gente conocedora de la zona, nos dijeron que era un proyecto inacabado y abandonado. Aún así, un día rapelamos desde la cima (acaba justo al lado de la vía "El Templo de los Sueños") y vimos que, además del primer largo, estaban montadas las reuniones y preparadas para descolgarse. Pero en los largos de arriba no había seguros fijos, y la roca compacta del lugar no permite otro tipo de aseguramiento. Por otra parte, contrastaba con el abundante equipamiento del principio. Así que concluimos que, efectivamente, era una vía inacabada y decidimos "meterle mano".

En rojo, la línea de la vía
El acceso se hace por el mismo camino que el de las vías "El Templo de los Sueños" y "Matacrabitos". A unos 10 minutos de pasar cerca del inicio de la primera de ellas, seguir por un camino que asciende por el bosque hacia la izquierda (hitos). A unos 10 minutos, hay un desvío a la derecha (hito y piedra colgando de un cordino) que se adentra en un bosque muy frondoso, y que en unos 20 metros nos lleva al pie de vía. Si en el citado desvío seguieramos a la izquierda, iríamos a la "Matacrabitos".

La parte más atractiva y original son los dos últimos largos. Solo por ellos, merece la pena subir. El primero y el inicio del segundo son muy duros de escalar en libre enteramente, pero no son obligados.


  • Largo 1: Muro que desploma, con ambiente riglero. Hay tramos que se pueden escalar en libre, pero otros pasos no los hemos liberado. La roca está un poco sucia y no apetece apurar mucho hasta que no se termine de limpiar.
  • Largo 2: Empieza en un desplome de roca excelente (seguro que alguien lo puede liberar) y luego nos vamos ya adentrando en el inicio de la chimenea. Hay alguna panza difícil de escalar en libre, porque los pies se quedan muy adentro. Roca excelente.
  • Largo 3: Precioso largo de chimenea, con muchos pequeños desplomes. Roca excelente.
  • Largo 4: Similar al anterior. La salida de la reunión es difícil en libre, pero luego la escalada es más llevadera. Roca excelente.
Algunos grados son orientativos. Se agradecerán opiniones sobre los mismos a los que la escalen.

El descenso se puede hacer en tres rapeles por la misma vía (empalmar L1 + L2), o andando por el camino ya descrito en "El Templo de los Sueños". Si no hace calor, yo recomiendo bajar andando.

Esta vía es ideal para combinar con la "Matacrabitos". En verano, se puede empezar por esta última (pues da la sombra solo hasta las 11 horas) rapelarla en dos tiradas, bajar al inicio de "Atrapasueños", subirla y descenderla en rapel todavía en sombra.

Vía muy original y diferente al resto de las ya existentes en Peña Predicadera.

jueves, 18 de agosto de 2016

Abrazo al Vacío (Peña Ruaba)

Hace ya un tiempo, nos planteamos la posibilidad de restaurar la que creo fue la primera vía de escalada abierta en Peña Ruaba: El "Gran Diedro". Este impresionante itinerario fue abierto en el año 1961 por J. A. Bescós y R. Montaner. A mi siempre me ha fascinado su vista cuando vas por la carretera desde el Pantano de la Peña hacia Murillo de Gállego. Orientado al NE, es un lugar sombrío, especialmente en el invierno, y cuenta con pocas ascensiones (probablemente ninguna en las últimas décadas). Hablamos del tema con J. A. Bescós y nos dio su aprobación. Hicimos un reconocimiento de la vía y el panorama nos pareció desalentador: roca mala, liquen, vegetación... Aún dedicando mucho esfuerzo, no vimos claro que pudiese quedar una vía atractiva. Decidimos abandonar el proyecto; pero vimos que por los muros de la derecha del Diedro podría ser factible abrir una vía nueva, y nos quedamos con la idea por si algún día nos animábamos.

Hace unos meses decidimos ponernos manos a la obra y ver qué salía de aquella idea. Vimos que más a la derecha de donde pensábamos empezar, había dos líneas de paraboles: una de ellas no llegaba ni a terminar un largo y la otra se dirigía en diagonal hacia la derecha. Fuimos preguntando y creemos saber quién inició esos proyectos, que estaban inacabados. Nuestra idea era ir más a la izquierda, pero queríamos evitar posibles conflictos futuros. Con tranquilidad, fuimos abriendo largo a largo, peleando con días fríos, ventosos y de roca húmeda.

El resultado es una línea directa, que se cruza con el itinerario del Gran Diedro, en el punto en el que este coge una vira para dirigirse hacia el Espolón Noreste. A partir de ese punto, nuestra vía continua muy próxima al eje del diedro, para acabar casi en la misma cima.

Itinerario de la vía punteado en azul, aprovechando una reseña del Espolón del Gállego
El acceso se realiza por el mismo camino que lleva al Espolón del Gállego, pero al llegar al último barranco por el que se accede al pie de vía de este, continuar hacia la derecha por unas trazas de sendero que hemos señalizado con hitos.

Nuestra reseña
Los cuatro primeros largos de la vía son los más difíciles, pero también hay que escalar en los cuatro restantes. Y cuando piensas que ya estás casi fuera, la última tirada te exige esforzarte más de lo previsto. Algún tramo del L2 y del L8 exigieron una limpieza de piedras intensa; se han saneado todo lo posible, pero hay que pasar con precaución hasta que el paso de las cordadas termine el proceso. En otros tramos nos encontraremos algo de liquen, pero si están secos no deben causarnos problemas. Gestionar bien el chapaje en los largos 1, 6 y 7, para disminuir el roce.

La bajada andando es común con las vías "Tierra de Dragones" y "Espolón del Gállego". Todas las reuniones se han dejado equipadas con anillas para poder rapelar si fuera necesario.

Es una vía que se puede hacer todo el año, si bien las épocas mejores son el otoño y la primavera. En invierno estaremos todo el rato a la sombra, pero si aprovechamos días sin viento y en los que no haya llovido recientemente, se puede hacer. En verano, creo que también da la sombra a partir de cierta hora, que va variando según los meses.

La escalada se desarrolla con un ambiente de gran pared, y yo creo que ha quedado una vía atractiva y diferente al resto de las clásicas de Peña Ruaba. Aunque está bien equipada, es aconsejable un cierto nivel para poder disfrutarla.

jueves, 4 de agosto de 2016

Sueño de Verano (Anayet)

El Anayet es el resto de un volcán que se derrumbó en gran medida y solo lo que quedó de la chimenea se conserva. Es algo parecido al Pico de Midi d´Ossau. La andesita es la roca dominante, aunque en algunos tramos aparecen otras variedades de formaciones rocosas.

Hace 50 años (yo tenía entones 6) acampé con mi padre una noche de verano en los Ibones de Anayet. Recuerdo haberme dormido mirado la bonita Pared y soñando con que algún día subiría por allí. La ilusión que me transmitió mi padre por la montaña dio sus frutos, e hizo de mi un escalador; mediocre, pero con mucha ilusión. Y este es el origen de "Sueño de Verano". En el fondo de mi corazón, se la dedico a mi padre, que ya falleció hace unos años. Es una vía que a los escaladores de nivel alto se les quedará corta, pero que a mi me parece bonita y que puede gustar a los que quieran disfrutar de una divertida escalada bien asegurada.

Foto con el itinerario, visto desde los Ibones, accediendo por la GR11
El acceso hasta el pie de vía se puede hacer por dos sitios: 
  • Desde la carretera que lleva al Parking de Anayet de la Estación de esquí de Formigal (lo que se conoce como "Corral de los Mulos"), siguiendo la GR11 que asciende por el Barranco de Culivillas hasta los Ibones de Anayet. Una vez en este punto, seguir la marcada senda que asciende a la normal del Pico Anayet. Abandonarla antes de que empiece a subir y dirigirse hacia la base del espolón en el que comienza la vía. Hemos colocado un hito en el que se empieza a ascender la pedrera final, pero la verdad es que se puede terminar el acceso por donde se desee. La aproximación cuesta entre 2 y 2:30 horas, según el ritmo de cada cual.
  • También se puede subir desde el Parking Formigal (el más alto y próximo a la frontera francesa). En esta opción, subir por el Barranco de Espelunciecha, aprovechando una pista para vehículos de servicio de la Estación. Una vez en el collado, ir llaneando hacia la izquierda por la cabecera del Valle de Canal Roya, hasta alcanzar una sirga que permite superar el resalte que nos lleva a los Ibones de Anayet. Seguir el sendero que conduce al Pico de Anayet (variante del GR11 por Canal Roya). Tras unos 15 minutos encontraremos las ruinas de una construcción derruida (punto desde el que se abandona el camino para subir a la vía "Los Balcones de Anayet"); Seguir un poco más hasta una segunda edificación derruida, y a unos 50 metros más adelante veremos el hito que aconseja abandonar en ese punto el camino para atacar la pedrera que nos lleva hasta el inicio de la vía. El tiempo de la aproximación es prácticamente el mismo que por el otro lado.
La escalada tiene una dificultad que se mueve entre el IV y el V grado, con la excepción de un tramo del largo final, que en escalada libre sale más difícil, aunque no se ha dejado obligado. No obstante, para el que desee terminar más tranquilo, tiene la opción de desviarse a los últimos largos de la vía "Balcones de Anayet". Para ello, justo después de chapar el primer seguro del largo 9, desviarse francamente a la derecha por una zona herbosa, seguir los seguros colocados, y llegar a una reunión que se encuentra en la arista por donde transcurre la otra vía (es una reunión independiente, pero próxima y desde la que se empalma fácilmente).


La roca en los dos primeros largos está muy fracturada (como es habitual en otras vías del Anayet), pero se ha limpiado intensamente y se puede escalar con tranquilidad, aunque en algunos puntos haya piedrecillas sueltas. En el tercer largo ya mejora y a partir del cuarto es siempre buena. Los largos 4 y 5 son muy bonitos; y el 7, 10 y 11 también están entre los más atractivos. 

En la R5 y en la R7 nos podemos escapar fácilmente a la vía normal, andando por unas repisas herbosas. Esta proximidad a la normal en algunas zonas le puede restar un poco de ambiente a la vía, pero es lo que nos ha salido.

El itinerario se sigue fácilmente sin reseña. En algunos tramos fáciles donde los seguros alejan y puede ser más difícil verlos, o donde puede costar encontrarlos por el color de la roca, hemos colocado cordinos que ayuden a visualizarlos. 

Aconsejamos llevar 14 cintas largas. Nosotros llevamos todas dobles y en varios largos las desplegamos casi todas. Todas las reuniones tienen anillas, excepto la R8 y la R11.

jueves, 28 de julio de 2016

"Sur Este Clásica" y "Cara Este Dedo de Pombie" (Midi d´Ossau)

Para los escaladores de mi generación, el Midi era un sitio habitual de escalada en el verano, y tengo el recuerdo de muchas e intensas aventuras vividas en sus paredes. Posteriormente, fuimos descubriendo otras zonas y las visitas fueron menos frecuentes. Hacía ya tres años que no escalaba en el Midi, y cuando Ana y Esti me propusieron subir un fin de semana no lo dudé. Como ellas no habían escalado casi nada en este bonito Pico, planteé dos grandes clásicas del lugar; yo ya las había hecho hace años, pero me parecían unas atractivas vías.



Cara Este Dedo de Pombie

Reseña de Luichy
Había un nevero en la base, pero entramos por la rimaya de la parte izquierda y pudimos llegar al pie de vía sin problemas.

Largo 1
La verdad es que subir con una de las excelentes reseñas de Luichy no tiene nada que ver a cómo subíamos hace años. Aun así, he de decir que en el largo 4, el que comienza en la repisa herbosa, me  perdí y creo que no lo hice por dónde va la vía. Suponemos que va más a la izquierda, aunque sobre el terreno no lo vimos claro. Escalé 60 metros y no encontré la reunión. El largo 5 me parece que también lo escalamos por dónde no era.
Largo 2
Respecto a la dificultad, yo subiría medio grado bastantes pasos. Igual opino del grado máximo obligado: V grado considero que se queda corto y que puede inducir a confusión a un escalador con el nivel justo.

La bajada  se hace rapelando y está bien indicada en un croquis de Luichy. Los últimos rapeles tienen paraboles, pero no hay que entusiasmarse, porque son de pequeño diámetro, están unidos con un cordino fino y se rapela de un maillón bastante delgado. Ya se que en el Midi son enemigos de los paraboles, incluso en los rapeles, pero si pones alguno ponlo bien...

Como el nevero también dificultaba la bajada habitual, abandonamos el rapel antes, en unas repisas, y salimos andando y destrepando hacia la izquierda (sentido según se mira bajando).

Sur Este Clásica

Reseña de Luichy
¡Qué decir de esta gran clásica del Midi! Pues que es una gran vía que no defrauda y que te deja "bien escalado". La reseña de Luichy es muy buena y evita los embarques que tantas cordadas han protagonizado en esta vía, aunque hay que ir con "cien ojos" para no salirse del itinerario en este mar de granito.

Largo 6
El largo 6 y el largo 8, que en la reseña los pone de 60 y 55 metros respectivamente, yo los dividiría en dos. El L8 si que lo partimos, porque las cuerdas rozaban muchísimo. Supongo que también depende de los seguros que coloques, pero creo que a una cordada de nivel medio no le compensa hacer tiradas tan largas en este tipo de terreno.

En el largo 10
La dificultad que indica la reseña opino que es baja para algunos tramos. Darle V+ al largo 6, si no eres un experto en fisuras, creo que se queda corto. Y lo mismo con algunos otros tramos graduados de V en los largos superiores.

Nuestra cordada en la R12
Nuestra idea inicial era bajar rapelando pasando por el Circo Gris (en 7-8 rapeles se llega al suelo), pero cuando la noche anterior nos preguntó el guarda del refugio que cómo pensábamos bajar, casi nos echa una bronca diciéndonos que el Midi no era una escuela, que los rapeles interferían con varias vías de escalada, y que debíamos bajar por las viras. Nos comentó que las habían señalizado poniendo clavos y puentes de roca. Yo me había perdido ya una vez en este sitio, e incluso tuve que pasar una noche bajo la lluvia, pero había que probar cómo estaba ahora. Nos encordamos en corto y fuimos descendiendo "ensemble". Los clavos que han colocado tienen un cordino y se van localizando con facilidad si tienes los ojos atentos, por lo que el descenso lo realizamos sin grandes problemas. Eso si, yo recomiendo ir con los pies de gato puestos hasta el último rapel, porque hay algunos pasos de III/IV. Mi opinión personal es que ha mejorado mucho esta bajada, pero que se debería haber arreglado un poco mejor y de forma definitiva; los clavos pueden moverse y los cordinos se van deteriorando. Pero es sabido que hablar de paraboles y/o de cuerdas fijas en el Midi es una herejía... Y ya no comento más, porque me pueden dar "palos" por todos los lados...

Y de mi cordada, qué puedo decir. Ana y Esti son dos grandes escaladoras, con las que se puede ir al fin del mundo y, además, pasártelo genial. Gracias chicas.

sábado, 2 de julio de 2016

Los Duendes del Valle (Ansó)

Hace unos días escalé de nuevo esta vía, que ya había subido hace unos años. No voy a contar nada sobre la escalada, porque ya hay bastantes crónicas en varios blogs. El objeto de esta entrada es comentar unos detalles que creo pueden ser de interés.

El primer tema es que en el largo 5 (el que es común con la vía Urdaburu y que lleva hasta la gran repisa) detectamos una línea de seguros que sale recto desde la R4 y que no corresponde con ninguna de las dos variantes que había para este largo (que van a la derecha de los seguros que hemos comentado)

Entre la R8 y la R9 hay una cuerda fija. Su trazado no corresponde exactamente con el del largo y no le vimos mucho uso. Suponemos que la colocarían para empalmar los largos 8 y 9, y llegar así hasta la cueva donde se monta la R9, pero está un poco a desmano. También podría haberse instalado para facilitar un posible descenso en rapel.

Para descender de esta vía, siempre se han planteado varias opciones: bajar andando por la Borda Chiquín (esta opción también tiene una variante más corta que desconoce mucha gente, pero que no voy a describir aquí para no complicarlo más), rapelar por la Urdaburu, o bajar por un barrando con destrepes y rapeles cortos. Ahora hemos visto que en las reuniones de la vía hay anillas (creo que inicialmente no estaban) y sería una opción. Pero la alternativa que nos parece más atractiva, la vimos apuntada a bolígrafo sobre la reseña que está en el Libro del Bar del Camping de Zuriza.

Justo cuando acabas la vía (incluidos los dos últimos tramos fáciles) y estás ya en el camino que se utiliza para bajar andando, hay una línea de rapeles que no parece, en absoluto nueva, pero que desconocíamos. Nos costó encontrar la primera instalación, porque está casi en el suelo, unos dos metros por debajo del camino. En el croquis del Bar se indican 6 rapeles con cuerdas de 60 metros, pero nosotros bajamos en 5 tiradas: 60, 15, 50, 50 y 50 metros. Los tinglados se componen de un parabolt de 10 mm. con anilla y de un parabolt de 8 mm. unido al anterior con un cordino. Al finalizar el quinto rapel se baja por un pedrera un buen tramo, y cuando el bosque se empieza a hacer más espeso salimos por unas trazas a la izquierda, que en poco rato nos llevaron al camino viejo de Ansó. 

Lamento no disponer de fotos para ilustrar estos comentarios, pero si alguien tiene alguna duda, gustosamente le responderé.