5 Diciembre 2015
Nieblas por el valle y sol radiante por el monte, es lo habitual en Zaragoza. En estos días cortos, una pared al Sur es lo más aconsejable para disfrutar de trepadas sin dejarse los dedos y las orejas. Hoy nos hemos juntado Luis, Toño, Siete, Eliseo y Antonio.
Hace unos fechas estuve con Jesús, queríamos hacer Bloka, pero una fuerte tormenta con granizo y viento nos desalojo de allí por la vía rápida. Así que esta vez un cielo azul promete mejores expectativas. La vía, de reciente apertura, se encuentra al final de la Pared. Pasadas Sendero Limite, Montsanto, etc. proseguir sin dificultad hasta pie de vías; se ha desforestado muy generosamente ¿?
Al llegar a una zona mas despejada, se llega; una "B" en la pared lo indica. De aquí parten dos vías, la que sube recto es "Bloka" y a partir del tercer parabolt creo, sale otra hacia la derecha, que es la "Maldita sea mi suerte". Para más información en blog de Guara Vertical.
Reparto de cordadas: Yo con Siete, con lo que ya no hay duda de como formar la otra, jeje... Hay que hacer valer las canas. Como en muchas de las rutas de esta pared, el primer largo es de adherencia, si bien tiene un par de pasos que según los cojas te puedes encontrar en la nada V, 6a, 6b. Reunión cómoda.
L2. Salir izda. para situarse bajo un pequeño desplome con paso atlético, y proseguir por placa fisurada 6b y 6a; puede que sea el largo más bonito a mi entender.
Siete en L2 paso de 6b 
Final del explosivo L3
L4. Pues otra vez como en muchos tramos de esta pared, un muro desplomado de horror, mejor trae algún estribo, si no eres máquina y vas por encima del 7º Aceros a muerte y colgar como vulgar chorizo, es lo que te espera. Total que has terminado y te quedas con sabor agridulce, has escalado dos y los otros dos lo que has podido. Lastima...!! Obligado 6a+ A0.
Semiequipada con parabolt, hacen falta juego aliens y Camalot hasta el 3. Se rapela por la via equipada con
anillas.
* * * * * *
Son las 2.30 P.M. y por aquello de darle más alegría al cuerpo Macarena, pues decidimos hacer otra, pero cual? Al ir de vuelta, se nos ocurre "TIZA" de reciente creación y comienzo común con Blue Velvet .
L1. A partir de la cuarta chapa continua recto por unas placas similar a "Blue". Sortear las chorreras por acá o por allá. Algún aleje pero si te sabes mover, bonito y disfrutón. V+. 55 mt.
L2. Salida de la "reu" y la segunda chapa a tomar por saco, saco... No es muy difícil si lo sabes leer pero te sorprende. Continuas y otra chapa con mucho esparrago fuera ya mosquea... pero bueno, imaginas que han podido tener algún problema... Paso de currárselo ( 6b patinoso pero sale ) o puedes acerar. Continuas y otra con esparrago salido más de lo debido... Esto no me cuadra en una vía de Luichy, pero en fin es lo que hay... y entras en una trave expectacular a la derecha. Aquí conviene que te metas algo entre chapas y no se te ocurra caer. El vuelo en péndulo haría rozar las cuerdas por todo el filo cortante y ...¿? la chapa esta a los pies y de aquí a la reu no hay más; ya no es difícil pero en mi opinión queda expo. R común con "Blue" 45 mt.
L3. Placa tumbada fácil hasta un jardín. Una chapa indica por los erizones hasta un pequeño desplome que se puede proteger con friends. Paso duro de 6b. Te preguntas si vas bien, hasta que ves un parabolt oculto para llegar a R. Aquí las cuerdas rozan bastante.45 mt
L4. Tienes dos fisuras limpias que salen de la R. Salimos recto con un paso muy explosivo de llegada a otro jardín lleno de erizones (6b) y un corto resalte de IV para llegar a la cima, con un parabolt de Reunion. 20 mt
L2 antes de la trave
L2 despues de atravesar.
La impresión es que siendo una vía muy bonita, no guarda relación el L1 con el resto. Se me hace difícil recomerdarla, salvo que para gente con bastantes tablas y que sepa moverse en la adherencia peculiar de aquí. Salvo que le den un repasito...
Material: aliens y camalot hasta 4. Nosotros no lo llevamos y no es imprescindible pero entra. Reseña en La noche del loro 2 . Rapeles por Blue Velvet. Atención en el segundo rapel con las cuerdas en el filo.
La verdad es que a pesar de todo nos quedamos muy satisfechos y es que todo nos va, hasta las cervezas
y las buenas compañias.
El Diaple del Antonio
Unos amigos que escalaron la vía "Tiza" ya me comentaron hace unas semanas que era una de esas vías abiertas en plan "expres": esas en las que los aperturistas hacen corto de chapas, llevan pocas baterías para el taladro, van con el tiempo escaso para llegar a la cena, y con pocas ganas de volver otro día para mejorar el equipamiento y terminar de limpiar. Pero bueno, respeto el estilo de los aperturistas, porque para eso es su vía.
ResponderEliminarEn cualquier caso, mientras no le den un repaso, como bien dice Antonio, borraré esta vía de mis proyectos. Tengo bastante aprecio a mi vida...
Un saludo,
Jesús
Si que le recuerdo un poco de alegría y aire a la salida de la R1 pero luego tampoco no era para tanto. Se podían colocar bastantes friends.
ResponderEliminarTampoco pudimos limpiar porque había gente por abajo.
Jesus lo de que "los aperturistas hacen corto de chapas, llevan pocas baterias para el taladro, van con el tiempo escaso para la cena y con pocas ganas de volver para mejorar el equipamiento" es una crítica que se califica sola.
ResponderEliminarTiene razón Antonio en decir que es una vía para recomendar a gente con tablas dentro de lo relativo que es eso. El estilo se parece más al de Monsanto que al de Areneska sin entrar en valoraciones de cual es mejor.
Es verdad que la parte final de L2 impresiona pero el filo no es cortante.
No es una vía para matarte como se insinúa en algún momento.
En el último largo tal vez fuisteis por la fisura al recto más sucia y algo menos difícil, la vía va por la fisura de la izquierda, está limpia de seguros pero se protege a caldo y hay presas muy buenas que no se aprecian desde la R.
Es cierto que a esta vía le vendría bien tirar un bloque que hay arriba que se bordea sin problemas (acabando L4) el problema es que la vía está justo encima del camino y sólo se puede hacer un día que estés seguro que no hay nadie debajo. Si no recuerdo mal ese bloque lo indica Luichy en su reseña.
La vía no está inacabada ni necesita un repaso si con eso se quiere decir que hay que añadir seguros fijos.
En cuanto a algun bolt de L2 que el esparrago no esté metido a fondo puede ser... Si te descuadra que eso pase en una vía de Luichy aclaro que L2 lo abrí yo.
Saludos
A mi, personalmente, me gusto mucho. Me parece un trazado muy logrado, con pasos muy chulos. La travesía del segundo largo es buenísima. Desde abajo parece que no se puede ir por allí y una vez que llegas acojona lo que ves, pero se sube.
ResponderEliminarSi que parece que a partir del segundo largo hay algo más de "aire" entre chapas pero ya dice la reseña que hay que llevar material, así que,... De todas formas pienso que esto es muy subjetivo habrá a quien le sobren y habrá a quien le falten y además el aperturista es quien elige la forma de hacer las cosas.
En cuanto al último largo esta claro que nos equivocamos y que fuimos por la fisura que hay frente a la reunión en vez de por la izquierda. Gracias por las indicaiones Chavi, la próxima subiré por ahí.
Saludos