Cara Norte Pico del Águila

El Pico del Águila llama poderosamente la atención cuando llegas al Circo de Rioseta. La apertura, durante estos últimos años, de varias vías de éxito en el Pico del Tobazo, han puesto de moda la zona. El Corredor Norte del Pico del Águila es recorrido con cierta frecuencia en invierno, pero la escalada en roca es casi inexistente, entre otras cosas, por la mala calidad de la misma. Que sepamos, solo existen dos vías de escalada, la Cara Norte, abierta entre los años 1957 y 1959 por José Antonio Bescós, Rafael Montaner, Julián Vicente, Alberto Rabadá y Pepe Díaz (este solo participó en el primer intento), y una variante de la misma, que transcurre a la derecha de la anterior y cuyo itinerario exacto y autores desconocemos.

Vista del Pico del Águila desde el aparcamiento

Vista de la Pared, con el sol de la tarde. Inicio, por la fisura de la izquierda.

Reseña de la vía

Se comenta que la Cara Norte original (también llamada por algunos "Vía de los Maños") no ha sido repetida desde que se escaló por primera vez en el año 1959. Justo el día 23 de agosto se cumplen 56 años de la primera ascensión. Es posible que alguna cordada la haya ascendido y no se tenga constancia de ello, pero el material que hemos ido encontrando en la vía hace pensar que efectivamente la vía completa no estaba repetida. En los primeros largos si que hemos viendo algún seguro más moderno, pero parecía de abandonos. Así por ejemplo, en la R3 hay 8 buriles, que da la sensación que se colocaron para vivaquear 4 personas (están agrupados de dos en dos a lo largo de una estrecha repisa)

Nuestra intención era intentar abrir una vía nueva, pero dado que la única existente permanecía en el olvido desde hace 56 años, ¿por qué no recuperarla y así rendir homenaje a los intrépidos escaladores que se atrevieron a meterse en esta pared? Hablamos con los tres aperturistas que aún viven y nos dieron su permiso para que reequipasemos la vía como estimásemos oportuno. Al terminar, solo podemos sentir una gran admiración por aquellos atrevidos jóvenes que consiguieron salir a la misma cima del Pico del Águila.

Se trata de una pared muy vertical de unos 300 metros de altura, con una roca bastante mala. En la parte central hay una pequeña franja herbosa inclinada, que los aperturistas utilizaron como vía de escape en algunos de sus intentos (aunque tampoco el abandono por la misma es fácil). Conseguimos la reseña original y creo que hemos reproducido totalmente el itinerario de la misma, incluidas las reuniones de la vía.

La roca es, en general, mala o muy mala, pero hemos hecho una intensa labor de limpieza por donde transcurre la vía y pensamos que ha quedado bastante aceptable. En la parte superior, a la mala calidad de la roca ha habido que sumarle la hierba, la tierra y el musgo. El resultado final no es, para nosotros, una vía más, sino una gran ascensión que no dejará indiferente a quien se decida a escalarla. Tal como estaba, resultaba una escalada difícil y muy expuesta, que no nos extraña hubiera rechazado a alguna cordada fuerte que intentó repetirla.

La vía la hemos dejado equipada completamente con paraboles y algún clavo, y todas las reuniones están provistas de anillas. Hemos mantenido alguno de los clavos antiguos como recuerdo; otros los hemos quitado, porque se movían con la mano. Seguro que saldrán voces que criticarán el equipamiento y lanzarán sus habituales reproches: que una "clasica" no se debe equipar completamente, que el uso de los paraboles por encima de los 1.500 metros debe estar restringido, que en algunos puntos se podían colocar friends, etc. Ya anticipo nuestra respuesta para no perder tiempo con estas "batallitas":

• En la mitad de los largos no se puede poner ningún "seguro flotante". En el resto son escasos los friends que se pueden colocar y menos aún los que quedan bien.
• Esta vía no era una "clásica", sino una vía antigua abandonada.
• El que hubiera querido, ha tenido 56 años para reequipar la vía a su gusto.
• Una vez limpia, las cosas se ven de forma diferente...
• Y lo más importante, teníamos permiso de los aperturistas y hemos aplicado nuestro criterio, con la mejor de las intenciones.

El que tenga aversión por este tipo de equipamiento, lo tiene fácil, que no vaya a la vía, o que no utilice los seguros ya colocados (si tiene valor...)

L1: Empieza por una fisura un poco indefinida, que resulta rara de escalar y más difícil de lo que parece (6a) (Los dos primeros seguros son dos clavos que hemos colocado nosotros, pero que corresponden a la época en la que fue abierta la vía. Provienen de nuestra colección particular). Luego viene un tramo más fácil y se llega a la reunión por una fisura desplomada atlética (6b)

Inicio L1

L2: Este largo transcurre casi en su totalidad por una fisura/chimenea desplomada, cortada a mitad de largo por una pequeña repisa herbosa. Hay algún paso bastante difícil en libre (6c), aunque otros tramos son menos duros.

L3: La primera parte es una chimenea vertical (6a+), y la segunda mitad del largo transcurre por unos resaltes a la derecha de unas repisas herbosas (V)

Largo 2

L4: Se sale de la reunión horizontal por la derecha, se prosigue por unos resaltes zigzagueando por tramos de hierba y roca, y se finaliza por una canal que se escala mayormente por su lado izquierdo, para coger la mejor roca. V.

L5: Salir por un diedro en ligera diagonal derecha. Se llega a un pequeño resalte que, una vez superado, deposita en unas gradas que se van escalando también en diagonal hasta cerca de un árbol con un cordino (no lo pusimos nosotros), antes del cual se prosigue recto por unos bloques que llevan a la reunión.V+.

Largo 10

L6: Superar un pequeño resalte (IV+) y salir a la franja herbosa, que se atraviesa casi horizontalmente. Hay varios seguros, pero se han unido con una cuerda fija para evitar sustos al pasar por la hierba con los pies de gato.

L7: Subir recto por un muro y unos diedros (algún paso raro de V+) y luego atravesar por una pequeña repisa para llegar a la reunión (IV+)

L8: Salir recto por un muro, pasar por unas lajas que dan miedo, pero que creo están solidas, y llegar a la reunión por unas pequeñas gradas. 6a en conjunto, aunque el paso de inicio no lo hemos liberado (A0).

L9: Este es uno de los largos clave de la vía. Se trata de una sucesión de diedros verticales, cuya mayor dificultad estriba en la estructura de la roca: presas de mano "raras", apoyos de pies en placas muy inclinadas, tacto de la roca, etc. No hemos liberado todo el largo, pues hay alguna salida a repisas herbosas delicada. 6a y pasos de A0.

Inicio L9

L10: La primera parte es una atlética fisura desplomada muy bonita, y luego continua una escalada parecida a la del largo anterior, aunque algo más fácil. 6b.

L11: Techo que se atraviesa de izquierda a derecha. Fue abierto en A3. Encontramos muchos clavos, señal de que los aperturistas veían ya cerca el final y no tenían ya ganas de recuperar el material. El inicio del largo, hasta el techo, es IV+ y el final del techo lo hemos liberado; el resto Ae.

Techo L11

L12: Largo de salida, con una escalada también un poco extraña (similar a las de los largos 9 y 10), pero con una dificultad más moderada. Roca delicada en algún punto, recuerdo de cómo estaba la mayor parte de la vía antes de ser equipada.V.

El acceso a la pared se hace desde el aparcamiento de Rioseta. Rodear por la derecha la valla de las antiguas instalaciones militares y seguir hasta una pista que sale a la altura de la puerta trasera del recinto. Seguirla unos centenares de metros, hasta las proximidades de una pequeñas casetas de hormigón. Subir a la izquierda, aprovechando la hierba. No irse a la pedrera, sino subir lo más pegado posible a los árboles (es mucho más cómodo). Al llegar a la altura de la pared, subir directo hacia la base de la misma, intentando aprovechar también los tramos de hierba. Hemos colocado algunos mojones, pero no tiene perdida. Prever 1 hora de aproximación. Al inicio de la vía hay una flecha en la roca.

El descenso lo aconsejamos por la ruta que asciende al Pico del Águila desde Rioseta. Estaba bastante señalizada (mojones, circulos de pintura azules, rosetas de plástico, etc.), y nosotros solo hemos puesto más mojones y hemos reconstruido los que había; también hemos colocado algún cordino en ramas de árboles, donde podía ser fácil perderse. Hay sendero en muchos tramos. Desde la cima seguir a la derecha y dirigirse a un collado. Girar enseguida a la izquierda y bajar directo por unas trazas de sendero con algunas marcas. Al poco rato se deben abandonar las marcas blancas y amarillas (que llevan hacía Canfranc Estación) y seguir las azules hacia la izquierda, por una traza bastante horizontal que bordea la cara sur del Pico del Águila. Seguir el sendero que continua por prados y bosque hasta un pequeño collado que se encuentra ya muy cerca del aparcamiento. Es posible bajar a mitad del descenso hacia el Circo de Rioseta (desde la segunda brecha que te encuentras bajando), pero no creemos que merezca la pena, por ser más abrupto el camino. Prever 1:30 h de descenso. Bonito.

En caso de necesidad se puede rapelar desde la R11 en seis rapeles, si se llevan cuerdas de 60 metros. Pero tener precaución con los bloques sueltos, pues hay tramos de rapel que van alejados de la zona que se ha limpiado para subir. Después de una lluvia fuerte, la pared tarda algún día en secarse, pues hay algún zócalo herboso que acumula el agua y, además, es una cara norte.

Para disfrutar la vía, es aconsejable tener un nivel aceptable de escalada, pues es bastante mantenida y vertical, y hay que escalar entre seguro y seguro... El sol da en la pared solo al final de la tarde, por lo que se puede escalar en días calurosos sin problemas. Por contra, en días frescos o con viento, es recomendable llevar ropa de abrigo. El conjunto de la actividad (aproximación, escalada y descenso) resulta muy completo y no decepcionará. Al menos eso pensamos.

La crónica y la reseña de la primera escalada se puede consultar en un boletín del año 1959 del Club Montañeros de Aragón: "crónica y reseña original de los aperturistas"

Foto de la primera ascensión

Otra foto de la primera ascensión. Creemos que al final del L7

Taco antiguo encontrado en L9

Os animo a repetirla. No creo que esta vía se convierta en una de las más populares y repetidas de las que hemos abierto o restaurado hasta ahora, pero yo le tendré siempre un cariño especial.

Un abrazo de "Os Diaples"