"Géminis" (Rioseta)

La pared por la que transcurre esta nueva vía había sido objeto de muchas miradas y algunos intentos de apertura. Yo mismo estuve al pie de la fisura por la que comienza la vía hace unos años y la descarté porque me pareció muy difícil. Hace un par de años, mis amigos Carmelo Torrijo y Juan Nadal se animaron y equiparon el primer largo; las impresiones que me transmitieron fueron  que la dificultad no era tan alta y que la línea era muy bonita. El pasado verano hablé con Carmelo y me ofreció el traspaso de la apertura por motivos personales. Y yo, que soy fácil de convencer, "entré al trapo"; pero el primer largo y los dos siguientes son bastante más difíciles de lo que se preveía...

Resumiendo, ha quedado una vía con tres primeros largos bastantes difíciles, que harán las delicias de los que estén fuertes, y otros tres largos más "humanos". En algún paso del primer largo las chapas están un poco más alejadas que en el resto (eso va con el estilo del aperturista), y si se pasa en A0 hace falta tener práctica en esas artes, por lo que un estribo facilitará la subida de los menos habituados.

La pared está al fondo del Circo de Rioseta, a la izquierda. Se distingue porque es una elevación cruzada por una fisura diagonal muy visible desde el parking, justo a la derecha del Borreguil de la Cuca (ver la entrada sobre la vía "La Sombra del Viento" en este mismo blog) La aproximación es la misma que para la citada vía, cuando estamos ya cerca de la pared hay que atravesar unos 200 metros en diagonal ascendente hacia la derecha (unos 50 minutos)

La vía empieza por la fisura diagonal que se aprecia en la foto, luego se mete en la canal de la izquierda y al final vuelve al muro de la derecha que lleva hacia la cima. Son 6 largos y unos 200 metros de escalada.

L1: Los primeros metros se escalan bien, pero enseguida viene un tramo de fisura muy difícil (6c/+). Luego se alternan pasos difíciles con otros más escalables. La llegada a la reunión es más sencilla. 30 metros.

L2: El inicio es por una chimenea no muy difícil. Luego entramos en un diedro inclinado que desploma ligeramente (6c+). A unos 20 metros nos encontraremos una reunión opcional (que utilicé en la apertura) y que es muy incómoda. Mejor superar un pequeño desplome y continuar por otro diedro vertical unos 10 metros más, hasta un nicho. 30 metros.

L3: Salir por una rampa a la izquierda hasta llegar a una fisura, donde está el paso más duro del largo (6c). Proseguir por la fisura diagonal, hasta llegar a un nicho, a partir del cual la dificultad baja. 30 metros.

L4: En este largo se cambia de tipo de roca y empieza la típica piedra marrón de la zona. Inicio por unas rampas fáciles. Superar un muro vertical, con un paso de 6a/+ e ir a buscar una reunión ligeramente a la izquierda. 35 metros

L5: Es el largo más "feo". La primera parte va por una canal con piedras sueltas. Luego cruza a la parte derecha, para finalmente superar unos resaltes que conducen a un espolón. 40 metros.

L6: Salir de la reunión y contornear el espolón con un paso raro. Seguir por el flanco izquierdo del mismo, hasta alcanzar una zona de gradas que se superan con tendencia derecha. Cerca del final encontraremos en pino con un maillon, donde se puede hacer reunión si se desea rapelar sin llegar a la cima. Si continuamos unos metros más llegaremos a dos paraboles ya en la arista cimera junto a un prado.

Para bajar hay tres opciones:

• Bajar andando. Es una bajada por prados y camino, que cuesta 1:30 horas. Primero se desciende por unos prados (algún hito) hacia el llano de Tortiellas. Se atraviesa y, por un sendero balizado, se asciende unos 20 minutos hasta cerca del inicio del telesilla Tuca Blanca de Candanchú. Después seguir otro camino balizado, que desciende por el circo hasta el coche.
• Rapelar desde el pino que hay antes de acabar el último largo. Se baja en cuatro tiradas, como se indica en el croquis. Los puntos de rapel no coinciden con las reuniones excepto en la R3. El rapel que empieza en esta reunión es impresionante, pues te lanzas a un muro liso sin ver el siguiente rapel; cuando vas bajando lo encuentras, aunque hay que pendulear ligeramente a la derecha para llegar al siguiente tinglado.
• Por último, está la variante de bajar rapelando, pero no haciéndolo desde el pino del L6. Hay que llegar hasta los prados de la cima y andar unos 60 metros a la izquierda, bordeando la pared, hasta encontrar una brecha con un árbol con cordinos y un maillón. Los otros tres rapeles son similares a la de la opción anterior. Esta alternativa nos permite relajarnos en la cima y disfrutar del paisaje.

La orientación de la pared hará que algún largo estemos en la sombra. A principio del verano tendremos sol en la mitad de la vía, pero al final de la temporada escalaremos todo en sombra.

En definitiva, es una vía con tres largos bastante más duros que los habituales de "Sueño Vertical". Se puede ir a ella con mentalidad de liberar los pasos duros, pero también se puede escalar con la idea de hacer en A0/A1 los pasos más duros y disfrutar igualmente del lugar. Los grados de 6c y 6c+ no los he puesto yo, sino dos amigos que liberaron la vía.