Andrómeda (Punta Tacheras - Zuriza/Ansó)

Desde hacía unos años tenía en mente abrir una vía en una pared del Valle de Ansó que había llamado mi atención. A principios de este verano me acerqué hasta la base, pero no me convenció por lo escarpado de su acceso y por la mala calidad de la roca. Pero mientras estudiaba la zona, me fijé en otra montaña que parecía atractiva: La Punta Tacheras, con 2.099 metros. Está situada entre el Achar de Alano y la Punta de Alano. Su cara norte es impresionante y, que yo sepa, solo cuenta con una vía situada muy a la derecha (próxima a su espolón oeste), que se llama "Espolón del Depredador". El resto de la pared, que puede tener una anchura de casi 1.000 metros, con sus fisuras, diedros, canales, placas y hasta extraplomos, los tenía para mi...

Panorámica de la zona desde el parking de Tacheras

Durante mis primeras incursiones a la pared tuve dudas sobre si continuar, pues me salieron algunos trozos de roca mala; pero soy bastante obstinado y me decidí a seguir. Al fin y al cabo, podía sanear sin miedo, pues por allí no hay ningún camino ni pasaba nadie. Era cuestión de tomárselo con tranquilidad, porque el ambiente y el lugar me resultaban muy atractivos.

En la foto que se acompaña se detalla el acceso a pie de vía. Estimar un tiempo de 1:15 horas.

Cuando ya llevaba siete largos abiertos y tenía una idea aproximada de en qué parte de la amplia cima iba a acabar la escalada, pensé que era el momento de inspeccionar la cumbre. No había estado allí nunca y no sabía cómo era de escarpada y cómo se podía bajar. El primer día fui sin cuerdas y, aunque encontré algún vestigio de que por allí había pasado gente, en una brecha me di la vuelta porque un destrepe me parecía expuesto. Otro día regresé con materíal, monté dos pequeños rapeles en sendas brechas y llegué hasta la zona en la que pensaba que podría acabar la vía, tomando como referencia una mancha rojiza que era visible desde abajo. En cualquier caso, descender por donde había subido no era lo más recomendable para una cordada que escalase la vía. O se señalizaba muy bien el descenso y se equipaba algún tramo, o buscaba otra bajada más cómoda. Y, al final, así lo hice: Desde casi la misma punta donde termina la escalada, monté tres rapeles hasta el camino que recorre la cara sur de la cresta de los Alanos.

Itinerario

La vía tiene 13 largos y unos 400 metros de recorrido. La Pared es bastante vertical, excepto la segunda parte del largo 1 y el largo 2, que son los más sencillos. El itinerario va sorteando los extraplomos que hay en la pared y buscando los puntos débiles de la misma. En algunos largos hay que tener cuidado con la roca, pues estaba bastante triturada y, aunque se ha saneado mucho, nunca queda bien del todo; en cualquier caso, se ha asegurado adecuadamente para evitar problemas.

Aunque la orientación de la pared es norte, las primeras horas de la mañana se puede escalar al sol en algunos tramos; al menos en verano. A partir de septiembre, olvídate de su calorcito toda la vía, pues solo se disfruta de la vista de la pared soleada al amanecer.

Reseña, rev. 2 (23/06/2018)

Algunas graduaciones son orientativas, pues están puestas escalando de segundo, pero con la suela de los pies de gato sucia en ciertos tramos.

El largo 7 empieza con una travesía horizontal, lo que complicaría un posible abandono por encima de este punto. Para evitarlo, se ha instalado un rapel al final de la citada travesía (no hacer reunión en el mismo) y luego se han colocado dos paraboles fuera de la vía para llegar en diagonal a la R5 guiando la cuerda. En algún otro rapel también sería aconsejable que el primero guiase la cuerda para evitar problemas.

Para bajar, desde la última reunión subir unos metros hasta la misma cima. Descender unos 20 metros por la vertiente opuesta a la escalada, siguiendo unos hitos, hasta encontrar el primer rapel. Hay tres tiradas de 40 metros. Se acaba muy próximo a un camino que se debe seguir hacía la izquierda, hasta llegar a la brecha que separa el "Achar de Alano" y la "Primera Aguja de Achar de Alano", donde se empalma con el camino principal que nos lleva de regreso al parking de Tacheras. Estimar 1:45 - 2 horas desde la cima.

Creo que ha quedado una gran vía, aunque cada uno tendrá luego su opinión... Pero el conjunto de la actividad y el ambiente de la pared me parecen muy atractivos. Es recomendable ir con un cierto nivel de escalada para disfrutar de la vía. El único pero es la calidad de la roca en algunos tramos... Además, he conseguido una de las cosas que me gustan, abrir itinerarios en paredes poco explotadas. Tenemos pendiente realizar todavía algunos pequeños cambios en el equipamiento, pero hemos preferido publicar ya la apertura para que las cordadas que lo deseen puedan hacer la escalada este año, ante de que llegue el frío.

El nombre de la vía se debe a que siempre me ha gustado la mitología griega, y la historia de Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, que se casó con Perseo, es una de mis favoritas.

Vía "Anzas" (Peña Foratata)

Esta vía es un homenaje a nuestro amigo Antonio Antoñanzas ("Anzas" para los amigos), que falleció a finales de agosto de 2016. Cuando hace unos años abrimos la vía "Capricho de Primavera", nos fijamos en esta pared, que no tiene ninguna vía conocida. Tras su muerte, nos hizo ilusión hacer realidad ese sueño, y a esa labor nos pusimos. Y aquí está el resultado: Una línea bastante directa desde la parte más baja de la pared hasta la misma cima, cortada a unos 2/3 de altura por la repisa herbosa que cruza esta cara de la Foratata.

Itinerario de la vía en rojo. Visible desde Formigal.

Reseña mayo 2017

Los largos "estrella" son el L1, L3, L4 y el L6. El grado de 6b+ que se indica en los tres últimos no es continuo, aunque son unos diedros mantenidos de una escalada técnica y muy bonita. Los largos 5, 9, 10 y 11 también son muy "chulos". Hemos realizado una gran labor de limpieza y creo que la roca ha quedado bastante saneada.

La ascensión se hace en unas 4 ó 5 horas. A mi y a la gente que ya ha escalado la vía nos parece muy bonita y variada.

Los amantes de hacer largos a tope de cuerda podrán empalmar varios largos. De hecho, algunos largos los hemos partido en dos después de abrirlos inicialmente en uno solo. Nosotros somos partidarios de hacer largos cortos, para disfrutar de la escalada y no tener que acabar tirando como una mula para llegar a la siguiente reunión. Cada vez somos más las personas que incluso nos estamos proveyendo de cuerdas de 40 metros para las vías que tienen las reuniones montadas  a esa distancia como máximo. También es cierto que hay escaladores que siguen la tendencia contraria y escalan con cuerdas de 70 u 80 metros. Para gustos están los colores, pero en nuestra concepción de la escalada como algo placentero, que te permita hablar con tu compañero y donde puedas disfrutar del placer del gesto, esa filosofía no encaja.

En las reuniones hemos dejado una anilla y una chapa normal unidas con un cordino. Nuestra intención es colocar dos anillas, como tenemos por costumbre; pero nos hemos quedado sin material, y hasta que no recibamos el pedido que hemos realizado se va a dejar así de forma provisional. Es solo un detalle, pero quería comentarlo.

¿Dónde aparcar?

Entrar en la Urbanización de Formigal. Subir a la zona alta, siguiendo la Avenida de los Pirineos, que enlaza varias curvas en pendiente; cruzar la Plaza de Austria; seguir por la Calle Zaragoza y pasar de largo la Calle Juan de Lanuza que se deja a la izquierda; y entrar en la Calle Jaca. En la misma hay una zona deportiva y de juegos infantiles, con bastante espacio para aparcar a los lados, encima de la hierba. Esta zona es un buen punto de partida, porque luego se baja por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y se llega a la Urbanización en este mismo sitio. También se puede aparcar un poco más arriba, siguiendo hasta el final de la Calle Jaca y entrando en la Calle Foratata; al final de esta calle hay primero un pequeño espacio donde caben unos 3 coches, y un poco más adelante una zona más amplia (el año pasada estaba bloqueada con piedras, pero últimamente está disponible) Dejemos el coche en un sitio u otro, no hay mucha diferencia; estamos hablando de unos 50 metros.

Aproximación a pie de vía

La Pared se ve bien desde el parking y entran ganas de ascender por los prados y pedreras que suben directo hasta el pie de vía, pero yo lo he probado y es un acceso incómodo, por lo que lo desaconsejo. En su lugar propongo acceder por el mismo sitio por el que se va a la vía "Valle de Tena", aunque al final los caminos se separan.

Desde el último parking citado, subir por una pista y enseguida pasar una valla para ganado. En unos 5 minutos se acaba la pista en un prado. Seguir en diagonal izquierda, por donde indica un hito. Por la hierba se intuye un camino que se va haciendo cada vez más marcado; continuarlo durante unos 20 minutos (hitos y marcas de pintura azul/blanca) hasta llegar a un collado que se forma en un espolón de hierba y roca que sube hacia la Foratata.

Proseguir por el sendero que sube por el espolón, y en unos 15 minutos llegamos a otro collado con pinos grandes. Una vez superado, el camino se separa en dos; el que se va ligeramente a la derecha es el que conduce a la vía "Valle de Tena"; pero nosotros debemos de seguir el que continua lo más próximo al espolón (hay trazas y algún hito). En otros 20 minutos llegamos a un hombro, donde hay un hito grande, que está a unos 60 metros de la Canal Sur de la Foratata.

Desde el citado hito, bajar en diagonal hacia la izquierda por una pendiente inclinada. Después de la primera rampa se va llaneando, o subiendo y bajando levemente. Seguir los hitos y en unos 10 minutos se llega al pie de vía, en el que hay un último hito y el nombre "Anzas" pintado en la pared.

Estimar 1:15 h. de aproximación desde el coche.

Descenso

La Foratata no tiene ninguna vía de acceso fácil, y en todas ellas hay que trepar. La que en la actualidad está considerada como vía normal transcurre por una canal que desciende justo a la derecha de donde acaba la vía hasta la repisa herbosa en la que se monta la R9; se continua por la repisa en dirección al collado que separa las dos cimas de la Foratata, y desde allí se empieza a descender por un camino bien marcado. Esta bajada está señalizada con marcas de pintura y tiene instalados varios tinglados de rapel y alguna cuerda fija, pero hay que tener cuidado con las piedras sueltas. Yo prefiero descender por la arista que sale a la izquierda de la cima, que se destrepa sin problemas y que tiene dos cortos rapeles instalados. Opino que es más seguro y, además, más bonito.

A principios de temporada (hasta finales de mayo o principios de junio), es probable que haya neveros en la cara norte por donde transcurre la vía normal o la alternativa de la arista (se juntan en las proximidades del collado que separa las dos puntas de la Foratata). Una opción interesante en este caso es bajar por la Canal Sur: Desde la cima descender hasta la repisa herbosa por la normal, recorrerla hacia la derecha, pasar una primera revuelta y enseguida se ve el inicio del descenso (hay varios hitos que hemos colocado). Llegaremos al lugar en el que a la subida nos desviamos hacía el pie de vía. Para los escaladores que destrepan con soltura es la bajada más rápida, pero tiene el peligro de la caída de piedras, ya sea a la gente que sube por la normal o que desciende la vía "Valle de Tena", pues ambos itinerarios se juntan en la parte baja de la Canal.

Las tres fotos que presento a continuación las he bajado de otros blogs.

Croquis con las tres opciones para bajar. En donde pone II grado, yo marcaría pasos de III

Descenso recomendado por la arista desde la cima

Continuación del descenso por la cara norte

El final de la bajada se efectúa por unas laderas herbosas, desde las que se contempla Formigal. En el último tramo, el camino se convierte en pista. Pasar por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y salirse del camino por una pendiente de hierba a la izquierda, que empieza encima de una pista de tenis que hay en la zona deportiva. Desde ahí, llegaremos al coche rápidamente, lo hayamos dejado en un sitio de los indicados u otro.

El tiempo aproximado de descenso puede ser unas 2 horas.

Para terminar, acabo con unas frases que escribió Conchita, una de las cuñadas de Antonio "Anzas" y a quien he pedido permiso para reproducirlas:

"El verano de 2016 se hizo invierno para los que te queríamos. 

El 31 de agosto se nos heló el corazón, como en el peor de los inviernos.

Siempre te recordaremos, a tu aire, como hoja que lleva el viento.

Antonio, cada primavera brotará en nuestro jardín tu vivo recuerdo"

Descansa en paz, amigo.

Me pongo a disposición de cualquier persona que tenga alguna duda o que desee más información.

A Galliguera (Mallo La Mora - Peña Ruaba)

La Galliguera la forman los territorios de la orilla del río Gállego (Galligo en aragonés) comprendidos entre La Peña y hasta más allá de Biscarrués. Esta nueva vía, que hemos llamado "A Galliguera" (La Galliguera en castellano) es un homenaje a las gentes y paisajes de esta bonita zona.

A finales del otoño pasado, nos juntamos un día para escalar en Peña Ruaba con nuestros amigos de "Sendero Límite". Ellos nos comentaron que se podría abrir una nueva vía en el paño de pared que hay entre las vías "Santi Sagaste" y "Dos Diablos en el Corazón". La realidad es que yo no estaba muy convencido, porque me parecía que ya había muchos itinerarios en esa pared, pero la verdad es que luego ha merecido la pena. Ese mismo día, mientras unos nos fuimos a escalar, otros comenzaron a equipar la parte inferior. Posteriormente, el proyecto se quedó paralizado: Nosotros nos dedicamos a equipar otras vías que teníamos en mente, y Julio Benedé y Luis Royo se metieron de lleno en la temporada de esquí. Hace unas semanas, y viendo que empezaba ya a hacer calor, lo comentamos y decidimos que íbamos a terminar la vía nosotros.

El resultado ha sido una bonita ruta, que no tiene nada que envidiar al resto de las vías de la pared. El inicio está a escasos dos metros a la izquierda de la "Bruno Gaspar", la R2 es común con la citada vía, la R7 y el largo cimero son comunes con la "Santi Sagaste", pero al margen de esto el itinerario no se cruza con ningún otro.

Los tres primeros largos no son difíciles y se hacen muy agradables de escalar. 

El cuarto tiene un muro vertical en su parte central, que es el paso más difícil de la vía en libre. Este tramo tiene bastante liquen, pero mirando y moviéndose bien se encuentran pequeños cantos que te permiten liberar el paso. El resto del largo es más sencillo.

El quinto tiene en su parte central dos pequeñas panzas, que hemos graduado de 6b. Hay alguna presa que no se ve mucho, que cuando la encuentras es la clave.

El sexto es el largo de más longitud (entre 45 y 50 metros). Es bastante mantenido en el V+/6a, pero se va escalando y es muy bonito.

El séptimo es el largo que más limpieza de piedras ha requerido. Por eso tiene bastante tierra hasta que llueva y se limpie. Como nunca es posible limpiar del todo, habrá que subir con atención en algún tramo. Pero también es bonito. El primer parabolt (o segundo, ahora no estoy seguro) ha quedado un poco alto, pues al limpiar tiramos una entosta en la que te subías. Dejamos un cordino.

El octavo es el largo que lleva a la cima. Es fácil, pero la roca es delicada.

El descenso recomendado es por la canal que sale a la derecha desde el collado que hay tras bajar unos metros desde la cima. Gracias a las cuerdas fijas y a una cadena, se baja muy rápido hasta empalmar con la Ferrata.

En definitiva, una bonita vía. Falta que se limpie un poco de tierra y de liquen, pero se puede escalar ya perfectamente. El grado en libre lo hemos puesto en 6b+, pero no es obligado. La vía está bien equipada, como es habitual en nuestros itinerarios.

  

La Mirada de Maite (Mallo Estrella - Peña Ruaba)

Casi siempre que abro una vía, procuro que tenga algo para que no se convierta en una más. Me gusta que ascienda hasta una cima, que no esté en un sitio saturado, que tenga un trazado elegante; en fin, que despierte curiosidad a los escaladores. Después de haber abierto ya cuatro itinerarios en Peña Ruaba, e intentando mantener los "principios" que he comentado, me fijé en el Mallo Estrella, quizás el más elegante de la zona y el que menos se escala. Hasta este Mallo ascienden tres vías; ninguna tiene un trazado realmente directo desde el suelo, dos es posible que ni estén repetidas (porque están poco o nada equipadas), y una fisura situada a la derecha (detrás del Mallo de la Mora) sale desde una vira herbosa que solo se puede alcanzar subiendo por otras vías.

La parte superior del Mallo es realmente elegante. La parte inferior es más indefinida, pero me pareció que se podría sacar un trazado bastante recto. Cuando empiezas a abrir una vía, muchas veces no tienes claro cómo acabarás o si realmente merecerá el esfuerzo. Cuando te encuentras en un tramo de pared con la roca mala y/o con vegetación, te planteas si continuar. Pero con ilusión y dedicación, casi siempre acabas consiguiendo algo que merece la pena; aunque por el camino te hayas machacado varias veces los nudillos y te hayas clavado pinchos en todos los dedos. Como la vía me gusta cómo ha quedado, decidí dedicársela a mi mujer, Maite Gracia Cazorro. ¡Ya tocaba y se lo merece! 

El Mallo Estrella con el itinerario de la vía

Al pie de vía se accede ascendiendo por una vira que sale del camino que va a la ferrata, justo después de atravesar el primer barranco y tras pasar un sitio en el que hay una cuerda que señala la continuación del sendero. Como referencia, el inicio está a la derecha de la conocida vía "Sendero Límite".

Hasta la reunión 7 la escalada transcurre por unos muros que no llegan a ser verticales, y salvo tramos cortos se asciende sin grandes agobios. Los largos se han hecho de poca longitud, porque el trazado es sinuoso y así evitamos el roce de las cuerdas. Pero, el que quiera, puede empalmar varias tiradas. A partir de esta reunión, entramos en el pilar superior, más vertical y de escalada más difícil en libre. Unos amigos que escalaron la parte inferior, al encontrarla atractiva, han equipado un escape (línea de paraboles descendiente desde R7) hacia el tramo final de la vía "Los Terceros también existen", para evitar la parte superior y disponer de una salida menos exigente. No obstante, todas las reuniones están equipadas para rapelar.

El largo 9 es el más duro, aunque no es obligado. Se trata de una fisura muy elegante, con pasos técnicos, aunque la parte final es más sencilla. La vía se ha limpiado mucho, aunque queda algún tramo de roca delicada en los largos 8 y 9. 

Reseña de la vía

La vía está generosamente equipada, como es nuestro estilo habitual. Algún seguro podría sobrar, pero hemos dejado todos los que utilizamos para la apertura desde abajo, y que cada uno use los que considere necesarios. Como en toda vía nueva, hay tramos con un poco de liquen o tierra, pero se irá limpiando pronto. Por su orientación, en los primeros largos no da el sol hasta avanzada la mañana. Después de un día de lluvia abundante, la parte inferior tarda más en secarse que en otras vías de la zona.

El descenso se hace siguiendo un sendero con hitos que asciende hacia la cima de Peña Ruaba (aunque no hace falta llegar hasta ella) hasta cruzarse con el camino de la ferrata. Hay un punto en el que parece que se puede acortar en horizontal, pero no es recomendable porque es un terreno más escarpado.

Puede que a unos les guste y a otros no, pero, como siempre, hemos puesto mucho cariño en la apertura y creo que ha quedado una vía bonita y original.