Dos tontos muy tontos (Cap del Ras - Ager)

Unos amigos nos comentaron que habían escalado esta vía y que les había gustado mucho. Miramos en varios blogs y también las opiniones eran positivas. Así que, después de un par de años sin ir a Ager, decidimos volver para conocer de primera mano este itinerario. Y no nos ha defraudado, en absoluto.

Fue abierta en abril de 2016 por dos integrantes del grupo "Lo Gall". Aprovecharon de forma muy inteligente un paño de roca que está cortado por unos grandes techos, superando este tramo con una bonita travesía. Las reuniones se han montado en sitios lógicos, aunque la longitud de algunos largos se haya quedado  escasa, para evitar el rozamiento excesivo que se produce cuando se realizan cambios de dirección importantes en un trazado. Yo comparto totalmente esta filosofía, en contra de la forma de abrir vías que están utilizando algunos, que consiste en apurar los largos lo más posible. Se trata de una vía pensada para disfrutar sin prisas, y no sería lógico entrar en esa dinámica.

Reseña bajada de internet

Ya desde que sales del coche, te das cuenta del "mimo" puesto por los aperturistas, ya que han señalizado perfectamente con hitos una subida directa desde la pista donde se deja el coche. Aquí te olvidas de las habituales idas y venidas por la ladera hasta encontrar el pie de vía, que son típicas en esta Pared. El inicio está detrás de un árbol y el primer seguro es un puente de roca con un cordino cerca del suelo. La vía está compuesta por seis largos:

L1: Bonito muro graduado de 6a+/b. La parte más difícil es la primera y el paso duro es un corto tramo no obligado. 

L2: Inicio por un diedro fisurado atlético, para luego salir a unos muros hacia la derecha. 

L3: Preciosa travesía horizontal, con dos pasos puntuales de 6a+ no obligados.

Preciosa travesía del largo 3

L4: Bonito diedro/bavaresa, perfectamente equipado. 

L5: Inicio por una travesía atlética y muy estética, y salida por un muro ya más sencillo. 

L6: Placa con fisuras horizontales, cortada por un tramo de muro un poco más vertical. 

La vía está perfectamente equipada. Solo en los largos 2 y 6 hace falta meter algún friend (2 ó 3 por largo). Así se pueden "quitar el mono" los que disfrutan colocando seguros flotantes... Las reuniones están con dos anillas, como a mi me parece que deberían estar todas las vías de varios largos que se equipen en la actualidad. El grado obligado no supera el V+ en ninguna de las tiradas. Nosotros llevamos un juego de aliens y de Camalots hasta el número 2, aunque no recuerdo los que empleamos realmente.

Otro aspecto en el que se nota el esmero de los aperturistas es en el de la limpieza. La roca se ha saneado perfectamente en los puntos en los que hacía falta. El único "pero" es que la vía se hace corta y te quedas con ganas de más (si es con el mismo estilo de equipamiento, claro). Eramos varias las cordadas que estábamos en la vía, y estoy convencido de que será de las más frecuentadas de la Pared. Respetando todos los estilos de apertura, es evidente que la mayor parte de la gente, hoy en día, busca vías de este cuño. Felicidades a los aperturistas. Se por experiencia lo que cuesta equipar una vía así, y se agradece. Para mi, es una vía "5 estrellas".

Prima (El Roget - Pedraforca)

Cuando Esteban y Mercè me propusieron ir a escalar al Pedraforca en el mes de diciembre, mi primera reacción fue de incredulidad. Pero si eso es el Pirineo y estamos casi en invierno!!! "El Roget" es una franja rocosa de tonos grises y anaranjados (de ahí el nombre) a los pies de la cara sur del Pedraforca, orientada al sol, que dispone de un microclima que hace que se pueda escalar con buena temperatura en esta época del año si hace buen tiempo. De hecho, esta vía fue abierta el 24 de enero de 1989.

Vista de la Pared

La pista de acceso tiene algún tramo delicado para subir con un coche normal, pero nosotros lo logramos y aparcamos en un agradable prado, desde el que se accede a pie de vía en unos 25 minutos.

Hay varias reseñas sobre la vía en internet, pero yo voy a contar lo que me pareció cada largo. Siempre he pensado que la información de un blog es más útil cuando conoces a la gente que escribe en él y el criterio que tiene sobre la dificultad y el equipamiento.

L1: Bonito muro/placa de V+ en la primera mitad y de V grado después. Los tres primeros paraboles están a una distancia aceptable. El cuarto está más lejos y pudimos meter un friend antes de llegar a él. Luego hay bastantes metros hasta la reunión sin nada, en los que tampoco pudimos colocar seguros móviles; pero con cuidado y leyendo bien el itinerario, se va subiendo. Lo lógico hubiera sido poner dos paraboles más en el último tramo de este largo. 30 metros.

Largo 1. Los espectaculares diedros de los largos 5 y 6 se ven arriba

L2: Es el largo menos atractivo de la vía. Un parabolt a la derecha de la reunión indica el itinerario. Luego no hay más seguros fijos, pero se pueden colocar varios friends y lazar algún arbusto. Hay que tener cuidado con la roca en algún tramo. IV/IV+. 40 metros.

L3: Bonito diedro que se escala bien. Casi completamente equipado con clavos, aunque se podría colocar algún friend. Contrasta este equipamiento con el de los largos superiores. V/V+. 25 metros.

Inicio largo 3

L4: Bonito diedro, quizás un poco más difícil que el anterior. También bastante equipado, aunque un poco menos. V/V+. 30 metros.

L5: Dos bonitos diedros mantenidos, con un resalte desplomado de entrada a la reunión. Solo encontramos dos clavos en la parte central del largo (en las reseñas que llevábamos marcaba tres), aunque se puede ir autoasegurando de forma aceptable. Para mi, la dificultad es de 6a en los diedros y de 6b en la parte final. 35 metros.

L6: Es el largo más difícil. En conjunto puede ser 6b+, aunque si llevas un buen surtido de friends no es obligado. El principio del largo, el final y un tramo en el medio son más fáciles. Este largo tenía varios paraboles cuando se abrió, pero los talibanes que campan por todos los lados decidieron que sobraban. Si estuvieran, aunque hubiese que completar el equipamiento, sería más fácil forzar en libre, pero escalar en una bavaresa vertical de 6b+ colocando friends requiere mucho nivel. 35 metros.

Largo 6

El descenso se realiza en 4 rapeles, hasta el pie de vía. En conjunto, vía bonita, rápida y recomendable, aunque con criterios de equipamiento distintos según los largos. Si tuviera algún seguro fijo más en los dos largos de arriba, sería una superclásica; pero supongo que eso es lo que querían evitar los que se llevaron las chapas que faltan en el L6.

Pared a la que merece la pena volver, pues creo que hay alguna otra buena vía, aunque los de Zaragoza tengamos un viaje de unas 4,5 horas. Pero con unos anfitriones como Mercè y Esteban compensa de sobra.